Le Pinot au sommet

Aujourd’hui, il exploite deux hectares de vignes à peine: il opte pour la vinification en plein air et conserve ses fûts en bois dans une dépendance de sa résidence, à laquelle on accède par un chemin rocailleux. Même le GPS était perdu. Paolo a dû venir me chercher à une station-service sur la route principale. Son domaine Il Rio lui a permis de réaliser son rêve: créer un grand Pinot Noir, capable de plaire tant aux journalistes qu’à ses pairs. «Je n’y arrive, hélas, pas toujours», soupire Paolo.

Nous sommes assis dans la cuisine avec son épouse, Manuela, et Paolo a préparé une petite dégustation verticale de son Pinot Nero Ventisei. Le plus ancien, le millésime 2010, met tout le monde d’accord. Il s’agissait d’un excellent Pinot, peut-être que le 2016 lui ressemblera. Je demande ensuite au vigneron à quoi est due, selon lui, la fascination suscitée par ce cépage. Paolo déclare: «Peut-être à l’attention qu’on doit lui apporter. Il doit recevoir une attention intense de chaque instant, que ce soit en vigne ou en cave.» «Les terroirs de l’Apennin se prêtent mieux à sa culture que d’autres endroits de la Toscane», ajoute-t-il. «Toujours est-il que chaque millésime est un défi en soi: avec le Pinot Noir, on ne peut se reposer sur ses acquis.»

«Le Pinot Noir reflète bien un terroir en général», m’explique Michele Lorenzetti un peu plus tard. Celui de son ami et voisin indirect, Paolo Cerrini, aux sols argilo-sableux s’y prête tout autant que la parcelle escarpée Gattaia de Michele parsemée d’éléments rocheux: planté en 2006 de Pinot Noir, de Sauvignon, de Riesling et d’anciennes variétés de la Loire, le vignoble, perché à 600 mètres d’altitude, surplombe Vicchio. Michele Lorenzetti possède en tout deux hectares de vignes qu’il exploite selon les règles érigées par Rudolf Steiner. Adepte convaincu de la biodynamie, Michele conseille des domaines de toute l’Italie. Il explique ce qui l’a motivé à devenir lui-même viticulteur: «Il est difficile pour quelqu’un qui n’a pas de vignes lui permettant de réaliser des expériences, de donner des conseils aux autres», avant d’ajouter «pour moi, la culture du raisin est tout aussi importante que la maîtrise de la transformation.»

Sur son domaine Terre di Giotto, il tire de ses cépages blancs le Gattaia Bianco, un assemblage plein de caractère qui subit une longue macération. Et, évidemment, un Pinot Noir, baptisé Gattaia Rosso: ce dernier subit une fermentation spontanée et passe 14 mois en barrique, puis 8 mois dans des cuves en ciment pour donner 1000 à 1500 bouteilles. Depuis 2013, il conserve les rafles lors de la vinification. Cela confère davantage de complexité et de structure au vin et s’accorde bien à ses arômes de fruit frais, ainsi qu’à son élégance raffinée. «Il est impossible de deviner l’origine de ce vin», déclare-t-il d’un air mutin tout en faisant tourner ce cru limpide à la robe rouge rubis dans son verre, «et nous n’en sommes qu’au début de la compréhension des parcelles d’altitude et de leur potentiel.»

Michele conseille aussi son ami Vincenzo Tommasi au Podere della Civettaja. En 2016, Vincenzo a lui aussi vinifié une partie du raisin de son Pinot avec les rafles. Les deux hommes sont d’accord: «Le vin gagne en caractère.» Ils pensent aussi que la biodynamie et les méthodes d’exploitation durable ont toutes leurs chances ici sur les contreforts de l’Apennin.

Difficile de nier que les vignerons de l’Apennin toscan ont soif d’expérimentations et de découvertes, me dis-je tout en reprenant la route en direction de la civilisation. Et aussi, que les quelques bouteilles produites dans le massif toscan renferment beaucoup de passion. Certaines d’entre elles valent vraiment leur pesant d’or.