A l’est, plein de nouveau

Des notes d’algues iodées et de zestes d’orange parfumés, suivies par une acidité herbacée. Un vin puissant, à la fois élancé et minéral... Non, il ne s’agit pas du dernier Champagne à la mode ni d’un Chenin Blanc version vin naturel. Je suis assise au milieu d’un vignoble surplombé par un soleil quelque peu palôt à deux heures de route de Cracovie en compagnie de Leszek Szczęch, l’un des plus importants producteurs de vin de Pologne. Devant moi, un verre de Cymbały, son Seyval Blanc. Szczęch s’est reconverti dans la viticulture. Son histoire est représentative de la nouvelle scène viticole polonaise: l’homme de 44 ans, désabusé par son travail dans l’industrie, a acheté ce coteau exposé plein sud à l’orée de la forêt (ce qui lui a valu d’être enregistré en tant qu’exploitation forestière, preuve s’il en est de la gestion administrative kafkaïenne du pays) et a préparé sa reconversion en plantant son premier hectare de vigne en mai 2009.

Sztukówka, son domaine, est basé dans le garage d’une maison individuelle et s’appuie sur la longue expérience de son fondateur dans la production de vins de fruits. Ses vins – dont les étiquettes représentent des dessins d’instruments de musique populaires (sur la route du renouveau viticole polonais, l’étiquetage aussi est parsemé d’obstacles bureaucratiques: pour pouvoir mentionner les cépages et le millésime, il faut s’acquitter d’un supplément, ce que de nombreux petits producteurs se refusent à faire) – jouissent d’une très bonne réputation en Pologne et, contre toute attente, sont largement distribués malgré les faibles quantités produites. Szczęch, en toute humilité, affirme avoir encore beaucoup à apprendre: «Si tout va bien, mon petit-fils pourra faire du bon vin.» Quels cépages traduisent le mieux la viticulture polonaise? Barbara et Marcin Płochocki se posent cette question déterminante depuis que, il y a dix ans, ils ont planté leurs premiers ceps à Daromin, à mi-chemin entre Cracovie et Lublin. Désormais, le domaine et ses quelques chambres d’hôtes offrent un emploi à temps plein au couple. Il compte aujourd’hui pas loin de quatre hectares de vigne et vingt cépages, hybrides et vinifera confondus. «Nous avons des siècles de retard à rattraper», expliquent-ils. Mais des tendances et des points forts se dessinent peu à peu. Adieu ceps de Bianca en raison d’un taux de sucre trop élevé et d’une maturité trop rapide, bonjour Seyval Blanc et sa large palette stylistique: une partie des raisins non éraflés récoltés en 2015 a macéré en amphores au vu des résultats prometteurs obtenus par une première expérience similaire en 2014.

Barbara et Marcin Płochocki ont aussi obtenu de bons résultats avec le Gewürztraminer. L’Hibernal, ainsi que le Muscaris font leurs preuves, tandis que le Solaris produit un vin de paille aux notes raffinées de fruit de la passion. Le Riesling se révèle aussi remarquable. Le millésime 2013 qui affiche cinquante grammes de sucre résiduel par litre est porté par une acidité à la fois ferme et discrète et de subtils arômes de pêche et de poire. «La qualité est primordiale», déclarent-ils convaincus, «car la réputation du vin polonais est en train de se redessiner.» Contrairement aux Płochocki, Marcin Pierożyński a conservé son activité de restaurateur à Cracovie en parallèle de sa nouvelle carrière de viticulteur. Le vigneron a acheté dix hectares de terres à Witanowice en 2007, qu’il a commencé à planter en 2009. Il possède aujourd’hui deux hectares de vignes. Après quelques expériences avec des cépages de Vinifera à ses débuts, il mise aujourd’hui sur l’Hibernal, le Regent – notamment pour son rosé Pinky – et le Rondo. Outre ses propres expérimentations avec le vin de fruits, il a reçu le soutien d’un vigneron amateur engagé et collabore aujourd’hui avec le consultant Wojtek Bosak. Mais le meilleur professeur reste encore l’erreur, comme le terrible Mico 2013 (Hibernal), mis à fermenter avec dix grammes de sucre résiduel, puis mis en bouteille sans filtration, avant de poursuivre sa fermentation. Le Rondo (surnommé Circo) et le Regent (Neo), Pierożyński le sait désormais, ont besoin d’acidité et d’un élevage en bois. Ils reçoivent les deux en cave, ce qui fait d’eux de sympathiques vins vifs et sapides.

Partie de rien, la famille Turnau n’a pas hésité au moment de se lancer dans la viticulture. Ses membres cultivent la terre depuis plus de vingt ans à Baniewice, à une petite heure de route au sud de Szczecin. Ils ont fondé le Domaine Turnau (20 hectares) en 2010, ce qui a fait d’eux le numéro deux du secteur. La Poméranie occidentale regorge de vignobles, ce qui lui vaut nombre de regards incrédules et certains commentaires désapprobateurs. Pourtant, une visite estivale de la région suffit à convaincre les plus réticents: de douces collines de moraine mêlant sable et schiste sont bordées de lacs, qui créent un microclimat favorable à la vigne et la protège des plus grosses gelées hivernales. Toutefois, Zbigniew, le père, et son fils, Jacek Turnau, l’avouent eux-mêmes: «Nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir.» Conseillés depuis 2014 par Frank Faust, vigneron du Rheingau, ils s’orientent doucement vers une viticulture écologique. Bien que les deux tiers des vignes soient des hybrides (du Solaris, du Seyval Blanc, de l’Hibernal et du Johanniter pour le blanc et du Rondo, du Regent, du Cabernet Cantor et du Cabernet Dorsa pour le rouge), 2014 a donné naissance à un Riesling sec et léger offrant de séduisantes notes de poire fraîches. Elaborés sous forme de doux ou de demi-sec, les vins blancs se prêtent à merveille à une dégustation les soirs d’été en raison de leur vive acidité. Ceci se révèle d’autant plus vrai pour le Johanniter dont la vivacité et le fondant rappellent le Riesling Kabinett de Moselle.

Le voyage au milieu du nouveau paysage viticole polonais pourrait durer des semaines encore, tant il y a de trésors à découvrir dans le millier d’hectares de vignes plantées à l’heure actuelle. On y trouve de tout petits producteurs (pour l’instant), à l’instar des domaines Gaj, Zadora et Pod Dębem, qui nous séduisent par leurs vins naturels de caractère. Sans compter la région de Zielona Góra, dont nous n’avons pas encore parlé; Grüneberg en Silésie; ou encore le Jutrzenka, aube en français, un cépage cultivé en Pologne par l’œnologue Roman Myśliwiec. Difficile de croire que de nombreux grands restaurants du pays cherchent en vain des crus locaux. La faute à un mauvais rapport qualité-prix des vins paraît-il, mais cette explication est surannée et mériterait d’être actualisée au plus vite, tout comme l’Encyclopédie de Jancis Robinson. Le vin polonais n’est peut-être pas donné, mais ses prix paraissent tout à fait justifiés.