Voyageurs du sud

Il est de ces dégustations dont on se souvient des années plus tard, de ces vins au charme unique qui deviennent de véritables madeleines de Proust, ou de ces vins saisissants de singularité, si originaux que, des années plus tard, on en garde encore un souvenir amer: qu’est-ce que ce vin était atroce!

Cela m’est arrivé il y a quelques années, lors d’une dégustation à l’aveugle de monocépages internationaux. Ils étaient issus de cépages français, espagnols et italiens, qui font tous figure de variétés reines dans leur pays: le Cabernet Sauvignon, le Tempranillo et le Sangiovese. Si je me rappelle avec plaisir le Cabernet Sauvignon d’Équateur (!), mon foie, lui, n’oubliera jamais le Tempranillo d’Allemagne. Personne dans l’assemblée n’est parvenu à finir son verre. Ce vin était tout simplement infect.

Il y avait aussi des objets viticoles non identifiés qui le sont plus ou moins restés: un vin effervescent du Danemark et un vin élevé dans des récipients en granit; des mousseux qui mûrissent au fond de la mer, enveloppés de coquillages. Où s’arrêtera donc cette surenchère?

Il est à noter que parmi les trois grands cépages rouges du sud de l’Europe, seul le Cabernet Sauvignon est parvenu à s’imposer dans le reste du monde. Hors des frontières espagnoles et italiennes, le Tempranillo et le Sangiovese vivent dans l’ombre d’autres cépages français ou autochtones. Certains projets ont même tourné court ces dernières années, comme celui de Piero Antinori du domaine Antica dans la Napa Valley, qui y cultivait 80hectares de Sangiovese. «Nous avons constaté que le Cabernet Sauvignon offrait de meilleurs résultats sur ces terres», explique le marquis, qui n’a conservé que trois hectares du grand cépage toscan.

Trop chaud pour les cépages locaux

Prenons l’exemple du Tempranillo allemand. Le cépage roi d’Espagne figure désormais dans le top 5 des variétés les plus répandues sur la planète. Selon l’OIV, 88% des 231000hectares dédiés à ce cépage sont en Espagne. D’après l’institut du vin allemand, il n’occupe que treize hectares – en grande partie situés dans le Palatinat - du vignoble allemand. Quant au Sangiovese, il joue un rôle négligeable en Suisse, en Allemagne et en Autriche, les statistiques n’en font même pas mention.

Cela n’a rien d’extraordinaire. Ces dernières années, la tendance générale se traduit par: «Think global, drink local». Cet adage sous-
entend que tous les mets et breuvages servis à table soient produits dans un rayon de moins de 50kilomètres. Les cépages locaux, les variétés autochtones, qui volent un peu partout la vedette aux cépages internationaux, ont su tirer leur épingle du jeu.

Reste à savoir une chose: pendant combien de temps encore? Après tout, ce n’est pas un secret, de nombreux vignerons de l’hémisphère nord sont déjà confrontés aux répercussions du changement climatique. «À terme, Riesling, Pinot et consorts seront menacés en Allemagne», affirme Martin Bauer du Weingut Emil Bauer & Söhne de Nussdorf dans le Palatinat. «C’est-à-dire d’ici vingt à trente ans grand maximum, voire plus tôt si le réchauffement continue de s’accélérer.» Le Tempranillo et le Sangiovese vont-ils donc pousser les champions régionaux vers la sortie, si ces derniers doivent faire face à des conditions climatiques toujours plus difficiles?

Le vigneron Matthias Gaul du Palatinat s’est sans doute posé cette question lorsqu’il a dû décider du sort d’une parcelle exposée plein sud à Asselheim, qui était recouverte de ceps portugais sexagénaires. «Je n’arrivais à rien avec ces vignes», explique-t-il, «à cause d’une météo trop variable, je ne parvenais pas à obtenir la qualité souhaitée malgré mes efforts». Résultat: le Portugais a dû céder sa place à l’Espagnol, le Tempranillo, que Matthias Gaul cultive depuis lors.

À Hessigheim dans le Wurtemberg, les vignerons font le même constat et se tournent vers les cépages italiens. Il fait désormais trop chaud sur les coteaux escarpés pour le Trollinger, la vedette locale. Notons que le Trollinger lui-même a dû, à un moment ou un autre, quitter le Tyrol du Sud.

Comme le Tempranillo, le Sangiovese et d’autres variétés méridionales ont jadis pris pied dans le Nouveau Monde. Importé par les émigrés italiens à la fin du 19e siècle, le Sangiovese est cultivé en Australie et aux États-Unis depuis plusieurs décennies déjà. De nombreux vignerons restent attachés à cette tradition, même si la plupart de ces projets visent avant tout le marché local. La majorité des producteurs d’Outre-Atlantique, que nous avons contactés dans le cadre de cet article, n’ont pas souhaité nous présenter leurs produits. «Ces vins sont destinés exclusivement au marché national, nos volumes ne nous permettent pas de travailler à l’export», nous ont-ils expliqué.

Certains projets de la Vieille Europe connaissent une évolution similaire. Ainsi, sur les rives du Léman, à Genève, le vigneron Christian Guyot cultive une parcelle de Tempranillo. Il l’a plantée après avoir travaillé plusieurs années dans la Dão avec son pendant portugais, le Tinta Roriz. Mais dans ces conditions lémaniques plus fraîches, le Tempranillo a tendance à souffrir lors de la phase de développement et va devoir s’affirmer. «Le mildiou et l’oïdium posent problème», indique Christian Guyot, «nous devons éclaircir énormément la vigne pour obtenir une qualité acceptable.» Conséquence: jusqu’à 90% du raisin est sacrifié.

Du vin, mais pas à n’importe quel prix

Matthias Gaul, vigneron à Grünstadt-Asselheim, s’est aussi rendu compte que tous les cépages méridionaux ne se plaisent pas toujours loin de chez eux. Il s’est frotté au Primitivo, la variété phare des Pouilles. Mais au bout de cinq ans, Gaul a mit fin à l’expérience: «Je n’obtenais que des raisins verts.»

Difficile donc d’imaginer Tempranillo, Sangiovese et consorts s’imposer à moyen terme en Europe centrale. D’autant plus que ces cépages, qui offrent des rendements élevés dans leur pays d’origine, doivent encore prouver leur viabilité commerciale dans nos contrées. La quasi-totalité des vins issus de ces variétés que nous avons dégustés sont vendus plus de 15euros, même ceux élaborés par de grandes coopératives. Matthias Gaul confirme que: «On peut évidemment augmenter le rendement du Tempranillo, qui est très prolifique.» Dernière question: souhaiterait-on boire ces vins? Voici enfin point en faveur de ces sudistes voyageurs: on aimerait que tous les vins présentés dans les pages suivantes se glissent dans une dégustation à l’aveugle pour pouvoir les confronter à des Espagnols et à des Italiens «pure souche». Il ne fait aucun doute qu’ils tiendraient la comparaison.