Rares et chers, les grands Bourgogne blancs? Pas toujours Un saut dans le sud de la région suffit pour se convaincre du contraire. Mâcon est, en fait, un paradis du Chardonnay. Ses vins ne sont pas moins intéressants que les crus très convoités de la Côte de Beaune et, cerise sur le gâteau, ils coûtent beaucoup moins cher. On trouve des Mâcon blancs simples à moins de dix euros et certains excellents crus issus de grands terroirs à partir d’une douzaine d’euros. Et comme Mâcon, véritable pays de Cocagne, n’est qu’à une heure de route de la frontière suisse, il n’y a pas à hésiter!

Pourquoi Mâcon est et restera la plus grande

Au tout début du siècle dernier est née une légende qui, bien que sa véracité ne soit pas prouvée, est bien trouvée. L’histoire veut qu’à la fin du 17e siècle, un vigneron du nom de Claude Brosse soit parti à Paris avec un char à bœufs rempli de fûts de vin pour montrer au Roi Soleil, Louis XIV, ce qu’être grand, dans la vie comme dans le vin, signifie vraiment. Il arriva à destination après trente jours passés sur les chemins poussiéreux. Mais il va sans dire que notre humble paysan aux habits grossiers et à l’odeur de bétail, tout droit venu du coin le plus reculé du royaume, ne put approcher le roi. Claude Brosse attendit le jour suivant que la cour poudrée et parfumée se rende à la messe pour entrer dans la chapelle.

Parmi les fidèles agenouillés pour la prière, le roi remarque rapidement un homme qui semble ne pas vouloir courber l’échine. Louis fait interrompre la messe et indique au malotru qu’il serait de bon ton qu’il s’agenouille à son tour. «Mais je le suis déjà», lui répond le géant de deux mètres ahuri, qui dépasse l’assemblée de deux têtes. Le roi, étonné, s’empresse alors de goûter les vins de Claude Brosse, ce qui fit son bonheur et celui de tout le Mâconnais. Hélas, cet état de grâce a été de courte durée.

La grandeur d’un Mâcon blanc ne se mesure pas à son prix, mais à la vitesse à laquelle la bouteille se vide!

Le reste de l’histoire de la plus ancienne région viticole de Bourgogne (après la période trouble des grandes invasions du début du Moyen-Age, la viticulture a repris pied grâce aux moines des abbayes de Tournus et de Cluny, toutes deux encore visibles aujourd’hui et qui se trouvent – comment pourrait-il en être autrement – dans le Mâconnais) ressemble plutôt à un rapport de crise. Ou à un combat de divinités dans le Panthéon de la Grèce antique. Ce que Zeus donne – un climat idéal, des sols parfaits, pléthore de parcelles idylliques –, Hadès semble, par jalousie, vouloir le reprendre de l’autre à grand renfort de calamités en tous genres.

Mais cela suffit. Faisons tomber les anciennes divinités de leur piédestal. Laissons les envieux s’étouffer dans leur jalousie. Arrêtons de mettre à mal des solutions qui existent depuis des lustres, en déterrant des problèmes du passé. Tordons le cou à d’anciens préjugés dans la fontaine de jouvence fraîche, pétillante et rafraîchissante de la réalité mâconnaise actuelle. Levons le voile funèbre: laissons entrer la lumière de l’avenir radieux promis à cette région de vins blancs, la Bourgogne du troisième millénaire. Une région capable de ravir tous les amateurs de vin sans exception, dès lors qu’ils accordent davantage de crédit au vin contemporains qu’aux trésors poussiéreux. Une région où le Bourgogne blanc n’est pas sacrifié sur l’autel de la spéculation, mais se mue en un magnifique acteur de la scène viticole internationale. Où le vin, pour acquérir de la valeur, n’est pas vendu en bourse au plus offrant, mais partagé entre amis. Où les bouteilles dansent gaiement sur le comptoir pour nourrir le corps, le cœur et l’âme. Nulle part ailleurs en Bourgogne, en France ou au monde, il n’existe une telle densité d’excellents terroirs qui font le bonheur du Chardonnay et qui sont travaillés avec soin pour donner des vins envoûtants, rafraîchissants, aériens, fruités, captivants et juteux qui – et c’est bien là leur moindre défaut – ne coûtent presque rien, à de rares exceptions près.

La grandeur parle d’elle-même, c’est pourquoi on rencontre peu de vignerons stars ici. Le Mâconnais compte, dans sa mosaïque de villages hétéroclites, des dizaines de vignerons indépendants et d’excellentes coopératives, telles que les «Vignerons des Terres Secrètes» de Solutré-Pouilly-Vergisson, qui ne cherchent pas à prendre modèle sur les «grands vins du monde», dont le niveau de qualité tend à se traduire par des prix et une rareté inégalés. Ces vignerons défendent leur pré carré avec passion et ardeur, renoncent aux gadgets et à la publicité mensongère et ne poursuivent qu’un seul but: ravir les papilles de leurs clients. Ces vignerons préfèrent élever assez de vin pour tout un chacun plutôt que de réduire les rendements pour une élite.

Cela ne les empêche pas de travailler avec une vision toujours plus globale ou de se lancer dans le bio, à l’instar de la famille Mathias sur le domaine éponyme à Chaintré ou, comme bientôt, de Fréderic Servais du Château de Messey à Ozenay, un domaine à surveiller de près. Celui-ci affine de plus en plus ses sélections et fait tout son possible pour préserver toute l’authenticité de ses sols en limitant le recours aux additifs. L’âpre politique des prix n’empêche pas des jeunes vignerons, comme Caroline et Pierre Maillet du Domaine de la Jobeline à Verzé, mais aussi des moins jeunes, comme Catherine et Didier Tripoz à Charnay-lès-Mâcon ou Christophe Perrin dans le hameau de Chazeux, de faire preuve d’une grande attention, à la vigne, comme en cave, et de vinifier une partie de leur raisin en bois neuf. Tous respectent la devise, selon laquelle la grandeur des blancs de Mâcon (et des rouges aussi, mais c’est une autre histoire) ne se mesure pas à leur prix, mais à la vitesse à laquelle la bouteille se vide.