Yiannis Paraskevopoulos ist der autochthone Meister

So ruhig sich die Landschaft präsentiert, so ruhig ist es um den Winzer Paraskevopoulos nicht. Einem wie ihm geht wohl nie die Arbeit aus. Neben seinem Job als Weinmacher bei Gaia ist er auch Professor für Önologie an der Universität Athen, er betreibt zudem zwei kleine Brauereien, eine auf Santorini, eine weitere auf der Insel Mykonos.

Laufend läutet das Telefon, er schaut auf den Bildschirm seines Smartphones, stöhnt dabei: «Nicht schon wieder diese Leute, sie gehen mir so auf die Nerven.» Dann grinst er schelmisch. Yiannis Paraskevopoulos, Jahrgang 1959, verheiratet, eine Tochter, sagt dann: «Es ist bitter, dass der Tag nur 24 Stunden hat. Er müsste eigentlich 48 Stunden lang sein.»

Die Intuition von den Besten abgeschaut

Irgendwie muss Paraskevopoulos dem Tag mehr als die offiziellen 24 Stunden abgerungen haben. Als er, 28-jährig und nach seinem erfolgreichen Önologie-Studium in Bordeaux, auf die Mittelmeerinsel Santorini kommt, heuert er beim Weingut Boutari an. Schnell gerät er in den Fokus der Kellereichefs, die ihm einbläuen: «Sei nicht arrogant, lerne, auf deine Intuition zu hören», erzählt Paraskevopoulos. Für die Boutaris war das einfach, sie hatten die Erfahrung mehrerer Generationen im Blut, sie hatten überall in Griechenland das Geschehen in den Weingebieten massgeblich mitgeprägt. «Ich hingegen war ein Kind der Stadt. Dorf- und Inselgemeinschaft haben in mir zunächst immer einen verwöhnten Lümmel gesehen. Ich musste mir jedes Gramm Anerkennung hart erarbeiten».

Wie der Festland-Grieche das macht? Er setzt das moderne Weinmacher-Repertoire ein, das zu jener Zeit in Griechenland nicht überall angewendet wird. «Kaltgärung, ausgewählte Hefen, Batonnage...», erklärt Paraskevopoulos, «das war alles zwar bekannt, wurde aber nicht zwingend praktiziert.» Sein Ziel: «Ich wollte unbedingt die besten Eigenschaften unserer griechischen Rebsorten in den Weinen präsentieren.»

Und davon gibt es im kleinen, knapp 51'000 Hektar grossen Weinland Griechenland eine Menge, um die 300 eigene Sorten wachsen am Meer und in den bergigen Anbaugebieten. «Die Welt benötigt nicht griechischen Chardonnay oder Cabernet Sauvignon», sagt der in Bordeaux ausgebildete Önologe. Paraskevopoulos setzt zu Beginn seiner Karriere seine gesamte Energie auf die lokale Rebsorte Assyrtiko und verpasst ihr ein modernes Antlitz. Trocken ausgebaut ist sein Thalassitis nach wie vor ein Beispiel dieser griechischen Moderne – anders als viele der vorwiegend süssen Santorini-Weine, die seit dem Mittelalter den Ruf der Mittelmeerinsel bestimmt haben.

Damit beschritt Gaia Neuland und ging ein enormes Risiko ein. Landsmann und Master of Wine Konstantinos Lazarakis schreibt in seinem Buch «The Wines of Greece» (2005): «Thalassitis ist nach lokalen Marktstandards so mineralisch und säurehaltig, dass viele Griechen wohl keinen zweiten Schluck davon nehmen würden.» Gaias und damit auch Paraskevopoulos’ Glück liegt darin, dass sein Assyrtiko im Ausland viele Weinfreunde begeistert. Gut 30 internationale Märkte beliefert Gaia mit seinen Weinen.

Mit dieser konsequenten Ausrichtung fällt Gaia allerdings auch nur in den Blickwinkel von Weinfreaks. Ein Schicksal, dass das Weingut mit anderen griechischen Erzeugern teilt, wie Paraskevopoulos glaubt: «Wir werden nie die Marktdurchdringung anderer grosser Weinnationen erreichen. Unsere Grösse zwingt uns, in der Nische exzellent zu sein.» Und mit Assyrtiko ist den Griechen genau das gelungen.

«Assyrtiko hat uns einen Platz auf der globalen Weinkarte gesichert.»

Diesen Platz zu sichern, ist allerdings alles andere als einfach. Um dies zu zeigen, schildert der Winzer folgende Szene: In Norwegen, da wurde einst der staatliche Händler, der das Monopol auf den Alkoholhandel hält, auf den Thalassitis Wild Ferment aufmerksam. Eine kleine Allokation war im Nu ausverkauft, 7000 Flaschen nach nur 90 Minuten, wie Paraskevopoulos erzählt. «Die Norweger wollten dann fast dreimal so viele Flaschen haben, doch als wir 80 Cent pro Flasche mehr verlangten, haben sie uns ausgelacht.»

Ob das französischen Kollegen auch passiert wäre? Paraskevopoulos ringt jetzt um die richtigen Wörter: «Mit uns kann man es ja machen. Wir sind Griechen, am Rande des Balkans, wir sind fast nicht mal mehr Europa. Und wir werden nicht nach dem bemessen, was in unseren Flaschen schlummert. Das ist nicht fair.»