Francisca und Christian Obrecht, Bündner Herrschaft

Aus den 1001 Optionen, die der zeitgenössische Weinbau bietet, haben sich Francisca und Christian Obrecht ein ureigenes Konzept geschmiedet und dieses stetig verfeinert. Mit den verbesserten Möglichkeiten, die ihr neuer Keller bietet, nehmen sie nun das nächste Level ins Visier. Der Neubau wurde auch zur Selbstreflexion ihres Seins und Tuns und zur Initialzündung für ein noch kompromissloseres individuelles Weinmachen.

Eine kleine Scheune mit futuristischem Inhalt ist das Erste, was der Besucher vom Weingut zur Sonne zu sehen bekommt. Denn im Bretterverschlag vor dem Eingang steht der Obimat, eine Hightech-Kiste, die 24 Stunden lang alle Obrecht-Weine ausspuckt, auch Grossflaschen. Und die Weissen gut gekühlt. Zur Alterskontrolle ist der Zauberwürfel mit einer automatisierten Identitätskontrolle ausgestattet. Nebst Wein kann man in diesem «unbemannten» Shop auch Schals, Mützen und Handschuhe von der Manufaktur «Strickstrick» kaufen, ein Hinweis darauf, dass die obrechtsche Vision vom edlen Handwerk nicht beim Wein aufhört. «Wir haben den Obimat in der Covid-Zeit lanciert. Heute ist die Blechkiste schon unser drittwichtigster Wiederverkäufer», sagt Francisca Obrecht. Ja, wer möchte nicht in einem Dorf wohnen, wo mansich auch nach Mitternacht noch eine sehr gute Flasche Wein besorgen kann?

Christian Obrecht trägt wie häufig Knickerbocker-Hosen. Auf die Frage, ob dieses Kleidungsstück als Ausdruck einer wertkonservativen Grundhaltung zu verstehen sei, schüttelt er verwundert den Kopf. «Sie sind einfach bequem, im Winter mit warmen Wollsocken, im Sommer mit unten gar nichts», sagt er. Und überhaupt seien Knickerbocker eine amerikanische und keine alpenländische Erfindung. Mit dem Begriff «wertkonservativ» kann sich der Winzer trotzdem anfreunden. «Wenn das bedeutet, dass man nicht jedem Trend nachläuft, dafür sozial umsichtig agiert, dann bin ich gerne ein Wertkonservativer», sagt er. Auch die Tatsache, dass in Jenins rund 95 Prozent der Elektrizität aus einem eigenen kleinen Wasserkraftwerkstammen und die restlichen fünf Prozent bald durch Sonnenenergie gedeckt werden sollen, ist für ihn «wertkonservativ» im besten Sinne.

Completer künftig aus der Solera

Was das Winzer- und Ehepaar Obrecht auszeichnet, ist die beeindruckende Konsequenz, mit der sie einmal gemachte Erkenntnisse umsetzen. Sämtliche eigenen Rebberge, immerhin siebeneinhalb Hektar, werden seit 2017 biodynamisch bewirtschaftet.

«Charakter erkennen und stärken, in klarer Struktur. So haben wir die Kinder erzogen. Und unsere Weine auch.»

Und während andere Winzer die wiederaufstrebende Uraltsorte Completer in homöopathischen Mengen anpflanzen, haben sie nach ihrem «Jaaa!» zu diesem Gewächs fast einen Hektar damit bepflanzt und sind damit die grössten Completer-Produzenten weltweit. Auch den Ausbau ihrer Weissweine haben sie revolutioniert. Obwohl sie sich nicht zur Naturwein-Macher-Szene zählen, durchlaufen heute alle Weisseneine vollständige oder teilweise Maischegärung, was den Crus spürbar mehr Charakter, Grip und Eigenständigkeit verleiht. In Verbindung mit dem Ausbau in den «Clayver Luna», den 250 Liter fassenden Tonkugeln, entstehen Crus, die individuellen Charakter, animierende Frische und verführerischen Schmelz in sich vereinen. Auch von den Clayver waren sie schnell so überzeugt, dass heute deren 32 in ihrem Keller stehen. Zwei Weine verkörpern ihren Weg zum Purismus in exemplarischer Weise. Den bei vielen in Ungnade gefallenen Riesling-Sylvaner haben sie mit ihrer Selektion «Schiefer» gänzlich neu erfunden. Über 40-jährige Reben, eine zehntägige Maischegärung in einer Holzbütte von 1862 und der Ausbau in der Tonkugel ergeben einen Cru von faszinierend geradlinigem Temperament. Auch ihren Flaggschiff-Pinot Noir Monolith – einst ein Powerwein mit einem Hauch von «California Dreaming» – haben sie abgespeckt. Die Kraft ist immer noch da, aber eben auch viel Frische. Dass dieses Gewächs spontan und mit einem Teil der Stiele vergoren wird, mag dazu beitragen, «doch was den Wein am stärksten prägt, ist ganz ohne Zweifel der biodynamische Anbau», sagt Christian Obrecht.

Eine weitere Tonkugel der Obrechts steht heute übrigens im Drei-Sterne-Lokal «Schloss Schauenstein» von Andreas Caminada. Darin reifte zuerst ein 2018er Pinot Noir, der dann im Schloss ungeschwefelt abgefüllt wurde. Jetzt ruht ein Completer im Ton, der den «Schauenstein»-Gästen ebenfalls ungeschwefelt kredenzt werden soll. Ist «ungeschwefelt» also der logische nächste Schritt der Obrechts? «Nein», sagt Francisca, «Schauenstein ist eine Ausnahme. Wir mussten das Gebinde nicht weit transportieren und haben den Wein unter Kontrolle. Bei ein paar tausend 0,75-Liter-Flaschen wäre uns das zu risikoreich. Zudem möchten wir nicht das Reifepotenzial unserer Weine gefährden. Der obrechtsche Kompromiss ist eine moderate Schwefelung, alle ihre Weine enthalten heute weniger als 35 Milligramm freien Schwefel pro Liter. Ihre letzte Innovation geht aber in eine ganz andere Richtung. Um dem kapriziösen Completer, der von Jahrgang zu Jahrgang nicht nur in Bezug auf den Ertrag, sondern auch bezüglich Säurewerten und Zuckergradation sehr unterschiedlich ausfällt, mehr Homogenität zu verleihen, wird er ab dem Jahrgang 2020 in einem klassischen Solera-System vinifiziert. Der erste Completer Solera wird die drei Jahrgänge 2020, 2021 und 2022 enthalten, danach sollen alle weiteren Jahrgänge dazukommen.

Das Weingut neu erfunden

Die Obrechts stecken mitten im grössten Abenteuer ihres Winzerlebens. Sie beseelen nämlich gerade ihren im Herbst 2022 fertig gewordenen Kellerneubau. Luftig leicht wirkt der überirdische Teil, und mit den fünf farbig verspielten Fahnen, geschaffen vom Zürcher Künstlerpaar Wiedemann & Mettler, erinnert das Ganze ein wenig an das Basislager einer Everest-Expedition mit den lustig im Wind flatternden Gebetsfahnen. Den Architekten Bearth, Deplazes und Ladner, die auch das Weingut Gantenbein in Fläsch realisiert haben, ist es gelungen, das über Jahrhunderte gewachsene obrechtsche Gebäudepuzzle zu entwirren und neu zu ordnen. Ein architektonisch nicht wertvoller Zweckbau wurde abgerissen. Der klammerartig angeordnete Neubau schafft nun einen grosszügigen Innenhof, eine Schatzinsel, ja im besten Falle einen Archipel der glückseligen Winzer. Dabei ist das von aussen Sichtbare nur die Spitze des Eisberges. Gewaltige 1000 Quadratmeter misst der Hohlraum unter der Insel, in dem die Obrecht-Weine künftig entstehen. Das ästhetische Highlight ist der ansteigende Verbindungstunnel vom neuen zum alten Keller, «Tubus» genannt. Neben dem Laufsteg thronen hier auf Podesten die 32 Tonkugeln: Wein, eingebettet in pure Ästhetik – das Ganze könnte als Installation in einem Kunstmuseum stehen…