Tomàs Cusiné zählt zu den innovativsten Weinmachern ­Spaniens

Die alte Pumpe ist jetzt nur noch ein Museumsstück. «Die habe ich noch arbeiten sehen», sagt Tomàs Cusiné, als er den Besucher durch die Kellerräume seines Castell del Remei führt. Er lacht und schüttelt seinen Lockenkopf. Die Pumpe und weitere Artefakte säumen den Rampenrand, der hinabführt in das zentrale Lager, wo Holzfässer sauber aufeinandergestapelt sind. Die Halle wird von sanften Bögen gestützt; der Bau, mehrheitlich aus Stampflehm, zählt zu den wichtigsten seiner Art in ganz Katalonien.

Plötzlich hält Tomàs Cusiné inne. «Was habe ich bloss für Stunden in diesem Keller verbracht», platzt es aus ihm heraus. «Das kann und sollte man einfach nicht zusammenrechnen.» Jeder Unternehmer würde bei diesem Aufwand wohl einen Herzkollaps erleiden und tot umfallen. Dass der Eigner von Castell del Remei aber aufrecht steht und solche Sätze sagt – die Augen zusammengekniffen, den Körper leicht vorgebeugt – ist wohl seiner Leidenschaft zu verdanken, die er mitbrachte, als seine Familie das Traditionshaus erwarb.

Damals, in den 80er Jahren, war das Haus, das eine lokale Industriellen-Familie nach Bordelaiser Vorbild Ende des 19. Jahrhunderts gegründet hatte, nur noch ein Schatten seiner selbst. «Es gab mehr Besitzer als Konsumenten, und der Verwalter verfolgte nur seine eigenen Interessen», erzählt Cusiné. Tomàs, Sohn eines Händlers von Landwirtschaftsgeräten, Früchten und Getreide, ist Mitte 20, als sein Vater ihm die Leitung des Weinguts übergibt.

Von Wein hatte der BWLer keine Ahnung. «Wenn es regnete, stand ich im Keller knöcheltief im Wasser», erzählt Cusiné. «Das Weinmachen habe ich mir selbst beigebracht.» Diese Worte kommen aus dem Mund von einem, der heute als einer der innovativsten Weinmacher Spaniens gilt; einem, der mit seinen Cuvées fast im Alleingang die DO Costers del Segre im katalonischen Hinterland aus dem Schatten der grossen Regionen wie Priorat oder Penedès führte. Dafür wird Cusiné von manchem Kollegen bewundert. «Was er da aufgezogen hat, das ist schon sehr stark», sagt ein Winzer aus dem Penedès.

Wie hat Cusiné das geschafft? In den Verkostungsräumen von Castell del Remei schenkt er nun zwei Weine aus. Den Gotim Blanc, eine Cuvée aus Sauvignon Blanc und Macabeu, sowie den rote Gotim Bru, ein Verschnitt aus Syrah, Tempranillo, Garnatxa, Merlot und Cabernet Sauvignon. Sie sind schmackhaft, mit schöner Spannung und gehaltvoll. Weine, die man nicht nur im Fachhandel findet, sondern auch in Supermärkten, bei denen der Einkauf was von Wein versteht. Kurz gesagt: sehr demokratische Weine. Beide oben genannten Cuvées machen gut die Hälfte der Produktion aus. Im deutschsprachigen Markt ist dagegen der rote Llebre verbreitet. Das Verschneiden von spanischen mit französischen Sorten und die Tatsache, dass er dabei stets den Weinliebhaber im Fokus behält – das begründet den Ruf von Tomàs Cusiné.

Dort angekommen, fährt der Winzer seinen Wagen an vielen Parzellen vorbei, die sich auf einer Höhe von über 700 Metern befinden. Hier hat Cusiné 2003, als er die Ebene von Urgell verliess und das Projekt Tomàs Cusiné ins Leben rief, 17 Rebsorten gepflanzt. Jetzt ist die Zeit gekommen, den Weinberg ein Stück zu erneuern. «Drei Hektar pro Jahr bestelle ich neu», erklärt der Winzer, in der Hand den Lenker des Pick-ups, der am Parzellenrand über Schotter brettert. «Dort,» – er zeigt auf knorrige Reben – «da nehme ich Stück für Stück die ertragsarmen Pflanzen raus und setze junge rein.» Ausserdem reduziert Cusiné derzeit die Merlot-Anteile in seinen Parzellen. Stattdessen kommen nun vermehrt Syrah und Garnacha zum Einsatz. «Ich brauche Rebsorten mit dickem Kern, mit Fruchtfleisch; Sorten, die sich gut in einem trockenen Klima behaupten können», sagt dazu der Winzer.

Alles ständig in Frage zu stellen, an Bewährtem festzuhalten und stets Neues auszuprobieren, das ist nicht nur aus der Laune eines Winzers heraus geboren, der umtriebig ist. «Hätte ich hundert Jahre Tradition im Rücken und entsprechend gepflegte Lagen geerbt, wäre das was anderes», hat der Weinmacher noch bei Castell del Remei erklärt. Ausserdem: «Warum ständig das Gleiche machen, wenn man doch immer wieder Sachen ausprobieren kann?» Er gibt dann auch zu verstehen, dass seine Önologen auf den verschiedenen Weingütern diese Freiheit benötigen, um sich stets an Neuem auszuprobieren. Einen Riesling Pét Nat machen oder einen Viognier in Amphoren ausbauen? Solche Mini-Editionen werden dann wie Versuchsballone platziert, und was fliegt, kann dann entsprechend wiederholt werden.

Dass bei Tomàs Cusiné die Experimentierfreude auch in verkaufbare Flaschen mündet, dafür ist Gemma Plaza zuständig. Seit 2003 steht die stille, zurückhaltende, aber stets lächelnde Önologin dem umtriebigen Cusiné zur Seite. Ihre Aufgabe: Wenn die Cuvées auf die Flasche gezogen werden, dafür zu sorgen, dass die richtige Assemblage in den richtigen Behälter kommt. Was bei gut 40 Weinen Fingerspitzengefühl und Organisationstalent voraussetzt. «Gemma ist meine rechte Hand», sagt Cusiné dazu kurz.