Manfred Krankl, Central Coast

Als wir an einem regnerischen Novembertag im Jahr 1997 in Los Angeles in sein Auto stiegen, musste er zuerst mal die Lautstärke der Musik runterdrehen. Das liess darauf schliessen, dass er zu jenen sympathischen Wesen gehört, die gern abartig laut Musik hören, wenn sie allein über den Highway gondeln... Die Fahrt ging 50 Kilometer nach Norden, in eine leicht marode «All American Suburb», die so aussah, als ob hier Tätowiermaschinen und Totenkopfringe produziert würden, aber Topweine? Die damalige Hinterhof-Winery von Manfred Krankl an der North Ventura Avenue ist von vielen Journalisten beschrieben worden, er nannte sie seine Garage d’Or.

Im Barrique-Room hingen damals Tauchsieder in den Fässern, zwecks Einleitung des biologischen Säureabbaus. Alles schien irgendwie locker, schräg und cool. Ein paar Tage später fand in dieser berüchtigten Location dann eine Harvest Party statt. Der Bluesmusiker Kelly Joe Phelps sang rauchig-raue Balladen, begleitet vom wiehernden Klagen seiner Slide- und Steel-Guitar. Die Rhône-Rangers von der Central Coast sassen unbeschwert zusammen und feierten. Es sollte nurmehr einen Wimpernschlag dauern, bis die Krankl-Rakete zündete, und er die 100er-Noten der amerikanischen Kritiker gleich bündelweise abholte.

Die Story dieses Mannes klingt definitiv zu gut, um wahr zu sein. Würde sie ein Hollywood-Drehbuchschreiber so verfassen, würde man ihm eins auf die Rübe hauen. Ein 20-jähriger Jungkoch flieht aus den österreichischen Pampas, trampt planlos durch Kanada und Griechenland, lernt auf Mykonos eine Kalifornerin kennen, zu der er schliesslich hinzieht. Ein paar Jahre später eröffnet er mit Partnern in einem historischen, von Charly Chaplin erbauten Gebäude in L.A. ein Restaurant, das zum Trend-Lokal der 90er Jahre avanciert. Weil das amerikanische Brot grottenschlecht ist, beginnen sie selbst zu backen, aus Teig, den sie über Nacht auf den Restauranttischen hatten gehen lassen.

Aus dem brotigen Abenteuer wird La Brea Bakery, und als unser Protagonist diese Bäckerei schliesslich 2001 als Mehrheitsbesitzer verkauft, arbeiten da 500 Angestellte. Dabei gilt das eigentliche Interesse des Mannes ja gar nicht dem Brot, sondern dem Wein. Das Wort «Hauswein» beim Wort nehmend, hatte er schon Anfang der 90er Jahre begonnen, mit befreundeten Winzern für sein Restaurant «Campanile» exklusive Weine abzufüllen. Daraus entwickelte er zusammen mit seiner zweiten Frau Elaine schliesslich ab 1994 sein Projekt Sine Qua Non mit dem klaren Fokus auf den Rhône-Gewächsen Syrah und Grenache, aber auch Mourvèdre, Viognier und Roussanne sowie auf exotischen Gewächsen wie Petit Manseng Graciano oder Petite Sirah.

«Wenn Sie Manfred Krankl treffen, dann reden Sie mit ihm nicht über Alkoholgrade auf Etiketten. Denn das könnte ihm auf den Magen schlagen…»

Nur 15 Kilometer von der Garage d’Or entfernt (deren Mieter er übrigens noch immer ist), thront Sine Qua Non Estate seit 2004 auf den sanft geschwungenen Hügeln bei Oak View nahe dem Lake Casitas. Elaine und Manfred Krankl leben oberhalb des Weingutes auf einer Ranch, zusammen mit Pferden und Kühen. Die Kellerei mit ihren klaren Kuben in erdigen Farbtönen gleicht einer Minimal-Art-Skulptur. Die selbstbewusste architektonische Botschaft entspricht dem, was hier geleistet wird. Mit akribischem Feintuning haben Manfred und Elaine Krankl ihre Flaggschiff-Weine kontinuierlich perfektioniert. So wird beispielsweise ihr Syrah mit jedem Jahrgang von neuem minuziös konzipiert, will etwa heissen, mit wenigen Prozenten von Mourvèdre, Petite Sirah, Grenache, Petit Manseng und Viognier komplettiert. Die Trauben stammen inzwischen fast ausschliesslich aus ihren eigenen vier Rebbergen, nämlich Eleven Confessions (eher kühl), Cumulus (ein warmes Terroir gleich neben der Kellerei), Third Twin (mit sandigen Böden) und Molly Aïda, einer kleinen, mit Mourvèdre bepflanzten Parzelle, benannt nach dem Schiff, das der deutsche Regisseur Werner Herzog im Film «Fitzcarraldo» am Amazonas über einen Berg ziehen liess. Krankls Weine waren lange Zeit von verschwenderischer Fülle geprägt.

Kein Wunder, Krankl ist ein Baumstamm von Mann, also nicht der Typ, der abends zum DryAged Porterhouse Steak einen roten Vinho Verde mit elf Umdrehungen trinkt. Doch auch seine Weine haben sich verändert. Wiesen sie früher öfters mal annähernd 16 Volumenprozent Alkohol aus, so zeigen sie sich heute diesbezüglich moderater. Aber reden Sie mit Krankl lieber nicht darüber, falls sie ihn mal treffen sollten, denn Gespräche über Alkoholwerte gehen ihm mächtig auf den Sack. Dass seine Weine heute tatsächlich spürbar mehr Grip und Temperament aufweisen, liegt an biodynamischen Praktiken im Anbau, am höheren Anteil an Rappen während der Maischegärung mit Naturhefen und dem reduzierten NeuholzAnteil beim Ausbau. Geblieben ist den Weinen ihr Reichtum sowie ein hervorragendes, auch von vielen Fachleuten nicht für möglich gehaltenes Alterungspotenzial, das jenem der Spitzengewächse von der Rhône ebenbürtig ist.