Ich will Klassiker machen!

Der Anfang war hart. Als Peter Sisseck 1990 auf die Hacienda de Monasterio zwischen Pesquera und Valbuena de Duero kam, war nur ein Weinberg bepflanzt, und der nur mit Propfunterlagen. «Es gab kein Geld, und alles war schwierig», erinnert er sich. «Andererseits war es eine faszinierende Arbeit.» Und die Spanier nahmen ihn freundlich auf. Heute hat das Gut, als dessen Direktor er immer noch fungiert, 78 Hek­tar Rebfläche. 25 Jahre lang lebte er dort und bereitete konsequent die Verwirklichung eines Traums vor. Nach und nach erwarb er in der Nachbarschaft Land, bis es sich zum Hof Granja Alnardo zusammenfügte. Vor fünf Jahren begannen die Bauarbeiten. Sein Haus konnte er 2015 beziehen. Nicht weniger wichtig sind ihm die Farmgebäude, die Kuh- und Pferdeställe, das Gewächshaus, die Käserei, die ab nächstem Jahr produzieren soll, die Gärten, die Sonnenkollektoren, die den gesamten Strombedarf decken, und die Weiden. «Wir benötigen die Kühe für die Biodynamie», erklärt er. «Wir nutzen den Kompost nicht als Dünger, sondern als strukturelle Hilfe für die Weinbergböden.» Sein Haus steht hoch am Hang, von wo man weit über das Tal sieht und in der Ferne den Felsen mit der Burg von Peñafiel ausmachen kann. Es ist von einer Fülle mediterraner Pflanzen umgeben. Überall blüht gerade die Schafgarbe. Diesen organischen nachhaltigen Garten, der nicht bewässert werden muss, hat Tom Stuart-Smith, ein berühmter englischer Gartendesigner, angelegt.

«Was frustrierend ist: dass alles so viel Zeit braucht! 18 Jahre vergingen, bevor der neugepflanzte Weinberg wirklich zeigte, wie gut er ist.»

Um zu seinen Weinbergen zu kommen, nimmt er gerne die Strecke über Encinas de Esgueva, die über das Hochplateau führt. «Das Duero-Tal ist ein Canyon. Die echte Landschaft ist hier oben, und die ist völlig flach. Ich nenne diese Weite ‹das Meer von Kastilien›. Besonders im Winter ist es majestätisch.» Anfang der 1990er Jahre brachten ihn die Anfangsschwierigkeiten der Hacienda auf den Gedanken, etwas für sich selbst zu machen. Pingus sollte der Wein heissen, nach seinem eigenen Kosenamen aus Kindertagen, und er sollte auf alten Reben basieren. In Pesquera fand er die nicht, wohl aber in La Horra, einer anderen Gemeinde im berühmten Goldenen Dreieck der Ribera. Er konnte 1995 die Trauben aus einem 1929 gepflanzten Weinberg in bester Hanglage kaufen. «Der Wein, den ich machte, war wirklich besonders. Ich brachte ihn nach Bordeaux zu meinen Freunden, meiner Familie, meinem Onkel. ‹Wow, das ist ein grosser Wein!›, meinten sie. Wir beschlossen, zu versuchen, ihn en primeur zu verkaufen. Das wurde zuvor noch nie mit einem spanischen Wein versucht. 
Es wurde ein grosser Erfolg. Ich lancierte ihn für 135 Francs. Das war der Preis von L’Eglise Clinet und Pichon Comtesse – ein guter Preis für einen unbekannten Wein. Ich verkaufte alles innerhalb von zwei Tagen.» Weinkritiker wie René Gabriel und Stephen Tanzer bewerteten ihn mit Höchstnoten, bevor Robert Parker ihm 98 von 100 Punkten verlieh und orakelte, dass dieser Wein eine Legende würde und einer der grössten Weine sei, die er jemals verkostet hätte. Als dann auch noch die erste Sendung von Pingus in die USA mit dem Frachter unterging, spielte der Preis absolut verrückt. Über Jahre war Pingus der teuerste spanische Wein.