Heisser Dampf für kühle Weine

Wenn er nicht gerade auf Capri weilt, dann lebt Andrea Koch in Berlin oder ist im Rest Europas unterwegs und macht Musik: Elektronik mit Anklängen des Jazz, die er auch live performt. Zurück auf Capri ist sein Leben dann ein ganz anderes: Dann sorgt er schon früh am Morgen dafür, dass auf seinem gerade mal 4000 Quadratmeter kleinen, schattigen Rebberg alles wächst und gedeiht. Wie gerade jetzt, an diesem strahlenden Frühsommermorgen: In der Ferne, hinter dem Hafen von Capri und dem Meer, erhebt sich der Vesuv und symbolisiert, warum gerade hier so mineralisch-elegante Weine gedeihen: Im Süden Italiens schiebt sich die afrikanische Kontinentalplatte unter die europäische und sorgt regelmässig für Erdbeben und vulkanische Tätigkeit. Vor 2000 Jahren wurde das bereits Pompeji zum Verhängnis und bis heute ist die Gefahr allgegenwärtig: Der Vesuv könnte jederzeit wieder Lava ausspeien – bis nach Capri und darüber hinaus.

Aber als Einheimischer negiert man die Gefahr. «Man denkt einfach nicht dran», sagt Andrea Koch, während er mit uns die steilen Steinstufen zwischen seinen Weinbergterrassen emporsteigt. Gleich daneben beginnt die Scala Fenicia, die dem kleinen Weingut den Namen gab: Eine vor Jahrhunderten in den Fels gehauene Steintreppe, die noch heute als Wanderroute den Hafen von Capri mit dem Westen der Insel verbindet.

Hier produziert Andrea seit sieben Jahren 4000 Flaschen seines Capri DOC Bianco, des einzigen Weines, der noch auf der kleinen Insel abgefüllt wird. Dabei hat der Weinbau auf Capri eine lange Tradition, die bis ins 20. Jahrhundert gepflegt wurde – bis der Tourismus einsetzte und Grotta Azzurra und die im Meer versinkende rote Sonne neben Hollywoodgrössen auch immer mehr Pauschaltouristen anzog. Die Weinberge mussten Hotels und Ferienwohnungen weichen.

«Aber schon mein Grossvater hat hier Wein gekeltert und etwas Olivenöl produziert», erzählt Andrea auf der schattigen Terrasse seines Hauses. Rund um uns ranken sich die Reben bis in drei, vier Meter Höhe – gezogen auf dem antiken Rebziehungssystem Pergola Puteolana. Darauf gedeihen bis in den Oktober hinein die Trauben der Rebsorten Greco, Biancolella und Falanghina, die Basis des einzigen Weines des Gutes: «Unser Capri Bianco soll ein Wein sein, bei dem man das Meer und den Süden spürt», sagt der junge Winzer, «der aber trotzdem durch seine Mineralität elegant und fast nördlich wirkt.» 

Immer mehr Winzer setzen daher auf Lagenweine. Pasquale Cenatiempo produziert so im Dörfchen Serrara Fontana sei- nen charaktervollen Kalimera aus Biancolella, die kleine Winzergemeinschaft Pietratorcia in Forio d’Ischia einen langlebigen Blend aus 90 Prozent Biancolella und 10 Prozent Forestera, Tenuta Chignole genannt. Über das Potenzial der unterschiedlichsten Reblagen weiss auch Lucia Monti Bescheid, die in Deutschland geborene und ausgebildete Weinmacherin des Weingutes Tommasone, gegründet von ihrem Vater Antonio. Auch sie ist ständig auf der Suche nach neuen Reblagen: Von Per’ e Palummo hat sie im Westen der Insel bei Sant‘Angelo einen Rebberg ausgepflanzt: Le Coste. «Dort stehen die Reben auf lehmigen Böden, nicht auf vulkanischen, dadurch ergibt das auch langlebige kraftvolle Rotweine. Eine Ausnahme auf Ischia.» Von der Terrasse der vor wenigen Jahren errichteten schmucken Kellerei in Lacco Ameno hat Lucia die ganze Palette ihrer Weine vor uns aufgebaut: Die reicht von einem frischen knackigen Ischia Bianco DOC aus Biancolella über elegante Einzellagenweine aus weissen und roten Trauben bis zum Pignanera, einem Blend aus Aglianico und Montepulciano. Und Lucia beweist, dass die Weine Ischias auch hervorragende Essensbegleiter sind: Gerade ihr knackiger Ischia Bianco passt hervorragend zu einem gebratenen Kaninchen, der Inselspezialität.

Mit dem Schlachten von Kaninchen und dem Verkauf an Restaurants verdient sich auch Raffaele Moccia auf dem Festland ein Zubrot. Im Hauptberuf aber ist Raffaele Winzer in den Campi Flegrei. Die brennenden Felder (so die Übersetzung aus dem Altgriechischen) im Westen von Neapel haben viel mehr mit den Inseln gemein als mit dem Rest Kampaniens. Auch hier ist der heisse Erdmittelpunkt nicht weit: Zu Füssen des jüngsten Vulkans Europas, des erst 1538 entstandenen Monte Nuovo, dampft der Boden, schiesst in regelmässigen Abständen ein Geysir Wasser gen Himmel.

Gleich daneben liegt der Krater von Astroni: Vor 4000 Jahren entstanden, ist er heute mit seinem uralten Baumbestand eine WWF-Oase, die man nur im Rahmen einer Führung besuchen kann.

Für Vincenzo di Meo ist gerade dieser Wein ein Beweis dafür, welches Potenzial in den Rebbergen der Campi Flegrei steckt: «Wir haben zwar eine Jahrtausende alte Weinbautradition, aber so richtig beginnen wir erst jetzt, unsere Stärken auszuloten: die Finesse, die Eleganz, den einzigartigen mineralischen Charakter.»

Viele der Weingüter haben erst in den vergangenen 10, 15 Jahren begonnen, selbst Wein abzufüllen. Um allerdings das nächste grosse Ding zu sein, ist die produzierte Menge zu klein: In der gesamten Provinz Neapel stehen gerade mal 500 Hektar unter Reben. Aber mehr als einen Versuch sind die vulkanischen Weine des Golfes von Neapel allemal wert – am besten auf einer Terrasse über dem Meer als Begleiter zu einem gegrillten Fisch genossen. Danach geht’s ins dampfende Thermalbecken.