KEINE LUFTSCHLÖSSER!

So unterschiedlich die Philosophien, so unterschiedlich zeigen sich die Weine: Die Gran Reserva von López de Heredia, die nur in guten Jahren produziert wird und erst nach 20-jähriger Reife auf den Markt kommt, besticht mit einer erdigen, oft brüchig wirkenden Filigranität. Die Gran Reserva von Remírez de Ganuza dagegen, die wenn möglich jedes Jahr produziert und bereits nach rund achtjähriger Reife freigegeben wird, zeigt viel edle, aber frische Beerenfrucht und eine vielschichtige Struktur, basierend auf einem feinkörnigen Gerbstoff . Beide Weine sind hochwertige, wenn auch grundverschiedene Interpretationen der Prädikatsstufe Gran Reserva. Der Begriff übrigens ist keine jahrhundertealte Rezeptur, wie viele meinen. Erstmals reglementiert wurde die Gran Reserva sogar sehr spät, nämlich im Jahr 1981. Als Erste verwendeten womöglich französische Weinhändler den Begriff Reserva, um nach 1860 bei ihren Besuchen in der Rioja jene Fässer zu reservieren, die sie später kaufen wollten. Gebräuchlich war auch der Ausdruck Reserva de Familia für besonders gute Weine, welche von den Besitzern für Familienfeste und besondere Anlässe zur Seite gelegt wurden.

Doch grundsätzlich kamen Riojas in Spanien lange Zeit als Jungweine (Jovens) auf den Markt. Und die meist nach dem Prinzip der Macération Carbonique hergestellten Weine wurden auch jung getrunken. Die Tendenz zum jahrelangen Ausbau im Eichenfass kam erst nach dem Zweiten Weltkrieg auf und entwickelte sich in den 70er Jahren in manchen Bodegas zum Exzess. Bezeichnet wurden sie lange als «Vinosde cuatro años», also als Gewächse, die erst nach vierjähriger Reife auf den Markt kamen. Als 1981 die Bezeichnung Gran Reserva offiziell eingeführt wurde, sahen das die Kellereien nicht in erster Linie als neuen Qualitätskodex, sondern vielmehr als eine willkommene marketingtechnische Aufwertung ihrer beachtlichen Lagerbestände… Auch heute schreibt das Reglement für die Gran Reserva lediglich vor, dass der entsprechende Wein mindestens zwei Jahre im kleinen Eichenfass und danach mindestens drei Jahre in der Flasche reifen muss, bevor er verkauft werden darf. Alles Weitere hängt von der individuellen Gran-Reserva-Interpretation der einzelnen Weingüter ab.

Zum Glück ist heute mehr von Parzellen, Lagen und Terroirs und weniger vom Holzausbau die Rede, wenn in der Rioja über die Gran Reservas diskutiert wird. Für Isaac Muga von der gleichnamigen Bodega in Haro ist klar: «Um wirklich langlebige Gran Reservas zu erzeugen, braucht es Trauben von alten, über 60-jährigen Stöcken aus den kühlen, hochgelegenen Lagen nordwestlich von Haro. Nur dort, in Dörfern wie Villalba de Rioja, Sajazarra oder Cellórgio findet man vollreife Trauben mit doch stolzen sechs Gramm Säure und einem pH-Wert von unter 3,4. Das sind die Werte, die es braucht, um Riojas mit grossem Entwicklungspotenzial in die Flaschen zubringen.» Und als Antwort auf die Klimaerwärmung haben die Rioja-Winzer die spätreifende Sorte Graciano als Trumpf im Ärmel. Denn gibt man etwas mehr vom säureintensiven Graciano in die Assemblage, die stets auf Tempranillo basiert, können künftig auch in wärmeren Jahren elegante Gran Reservas entstehen.

Mit unzähligen kleinen Optimierungen haben es die führenden Produzenten in den letzten Jahren geschafft, ihre Gran Reservas deutlich zu verbessern. Zu diesen kleinen, aber entscheidenden Details gehört das regelmässige Umziehen der Weine. Wenn eine Gran Reserva drei Jahre im Holz reift, wird sie mindestens siebenmal umgezogen, um den Wein vom Depot zu befreien. Bei Weinen, die fünf bis zehn Jahre im Holz liegen, finden entsprechend mehr Umzüge statt. Bei jedem Umziehen sprudelt der Wein zuerst in ein trichterförmiges Gefäss, die sogenannte Embudo, und fliesst dann von dort in ein gesäubertes Fass zurück. Dabei nimmt der Wein jedes Mal eine beträchtliche Menge Sauerstoff auf. Verschiedene Kellereien arbeiten daran, ihre Gran Reservas mit weniger Umzügen, vor allem aber mit reduktiveren Umzugstechniken in die Flaschen zu bringen, was die Weine merklich frischer erscheinen lässt. Vor allem das Kellerteam von La Rioja Alta schafft es heute meisterlich, seinen sehr traditionellen Gran Reservas 904 und 890 mit solchen akribischen Verbesserungen eine Spur mehr Charme und Finesse zu verleihen. Auch Dinosaurier brauchen ab und zu eine Frischzellenkur.

Das perfekte Gran-Reserva-Reiseziel ist die Kleinstadt Haro und ihr Umland, wo die Weinberge am Fusse der Sierra Cantabria eine grosszügige Beschaulichkeit ausstrahlen. Das Winzerstädtchen Laguardia thront majestätisch auf einem Hügel inmitten von Weingärten, in deren Mitte das riesige Wellendach der Bodega Ysios (Architekt: Santiago Calatrava) die Sonne einem Spiegel gleich zurückwirft. Interessant wird’s in den Altstadtgassen jeweils zwischen Donnerstagabend und Sonntag, wenn die Leute aus Bilbao herkommen, um gut zu trinken, gut zu essen und etwas Party zu machen. Ein anderes Muss ist der Spaziergang durch das Bahnhofsviertel von Haro, wo die moderne Rioja-Geschichte begann. Die mächtigen Bodegas (La Rioja Alta, López de Heredia, Muga, Cune, Bilbaínas etc.) scharen sich um den kleinen Bahnhof und künden vom Reichtum, der hier entstand, als nach 1860 die Weinhändler aus Bordeaux eintrafen, um Ersatzwein für ihre von der Reblaus zerstörten Weingärten zu kaufen.

Die urtraditionelle Bodega López de Heredia verblüfft die Besucher mit ihrem kühnen, von der irakischen Stararchitektin Zaha Hadid erbauten Besucherzentrum. Noch spektakulärer ist der Besuch von Herederos del Marqués de Riscal. Der Kontrast zwischen der Botellería, wo 140 000 Flaschen zwischen Spinnweben schlummern, und dem UFO-artigen Spektakel-Bau von Frank O. Gehry ist nicht zu überbieten. Um das Gehry-Gebäude zu erleben, muss man nicht zwangsläufig in einem der luxuriösen und teuren Zimmer nächtigen, ein Besuch des vorzüglichen Gourmet-Restaurants tut’s auch.

Ein Kontrastprogramm zum Wein bietet das Städtchen Santo Domingo de la Calzada, das ein paar Kilometer südlich der Weinberge am Pilgerweg nach Santiago de Compostela liegt. Im altehrwürdigen Hotel «Parador» im Zentrum des Städtchens wird man Ihnen gerne die Geschichte erzählen, warum in der Kathedrale in einem altarähnlichen Käfigaufbau ein Hahn und eine Henne leben…