Seafood & Spitzencrus

Vielversprechend steht «D’Berto» über dem Restaurant auf der Beinahe-Insel O Grove im Val do Salnés Marisqueira. Sonst weist nichts darauf hin, dass dies eine der exquisitesten Adressen für Meeresfrüchte und Fisch in Spanien ist. Aber kaum hat man den Gastraum – vorbei an quicklebendigen Krustentieren und einem gefangenen Pracht-Barsch –betreten, beginnt «D’Berto» seine Besonderheit zu offenbaren. Herzlich willkommen geheissen, werden wir an einen grossen runden Tisch geführt, in komfortablem Abstand zu den anderen Gästen. Am Nebentisch sitzt eine junge Familie – die Eltern mit einer Tochter im Backfischalter und einem jüngeren Sohn – völlig in das vertieft, was ihnen serviert wurde. Auch wir wollen es wissen. Folglich setzt ein hinreissender Reigen von dem ein, was die nahen Gewässer bergen und bieten. Höhepunkte sind grosse Herzmuscheln, Meerscheiden, die so seltenen wie typischen Entenmuscheln, Hummer und Zackenbarsch. Alle von einer noch so nie erlebten Frische und perfekten Zubereitung. Dazu empfahl Sommelier José García Zarate Tras da Viña aus 51 Jahre alten Albariño-Reben. Perfekt mit Frische, Saftigkeit, Zitrusfrucht und salzigem Finale. Galicischer Genuss.

«Ich denke, die Komplexität unserer Weine beruht auf der Verschieden- artigkeit der Weinparzellen. Der Boden besteht aus Xabre. Das ist reiner verwitterter Granit, der selten ausserhalb von Rías Baixas vorkommt. Die Verwitterung wurde durch die hohe Feuchtigkeit in unserem Gebiet verursacht. Er gibt dem Wein mineralische Anklänge und florale Noten. Viele alte Parzellen liefern ganz eigene wunderbare Aromen. Albariño ist wunderschön, wenn er jung und frisch ist. Nur verpasst man dann einiges.»

Vicky Mareque Bueno Pazo de Señoráns

Das Val do Salnés gilt als Wiege des Albariño, der einheimischen weissen Starsorte. An die Öffentlichkeit trat sie 1928. Damals wurde der Albariño de Fefiñanes mit Etikett und in grüner Moselflasche als Marke eingetragen. Noch heute präsentiert er sich äusserlich unverändert und wird wie eh und je an der Plaza von Cambados im Palacio de Fefiñanes aus den Jahren um 1620 vergoren, ausgebaut und abgefüllt. «Zu Beginn des letzten Jahrhunderts begann mein Grossvater Wein zu machen: auf deutsche Weise, denn er hatte in Deutschland Medizin studiert», erzählt Juan Gilde Araujo, Marqués de Figueroa. «Aus Deutschland brachte er auch die grüne Flasche mit.» Den ersten von unzähligen Preisen erhielt der Fefiñanes auf der Weltausstellung in Barcelona 1929, bis heute einer der besten Jahrgänge. Die grosse Ría de Arousa bestimmt entscheidend das Klima des Val do Salnés und macht es zur regenreichsten Zone der DO (mit über 2000 mm im Jahr!). Die überbordende Vegetation strahlt in vollstem Grün. Dem trägt der Weinbau Rechnung. Die Rebstöcke des Albariño werden an soliden Granitpfosten – schliesslich ruht das gesamte Gebiet auf einem Granitsockel – in Übermannshöhe erzogen. Parra heisst dieses Pergolasystem. So entfaltet die Rebe ihre enorme Wuchskraft in sicherem Abstand zum feuchten Boden und spreizt ihre Ruten bis zu acht Metern Länge, während darunter Luft zirkuliert und Pilzkrankheiten bremst. Die Trauben erhalten immerhin 2200 Sonnenstunden, um meist ab Anfang, Mitte September zu reifen. Nur bis zu 700 Stöcke teilen sich einen Hektar, und die Böden sind immer begrünt, um Erosion und Wasserüberschuss vorzubeugen. Hangauf, hangab stehen Granitpfosten.

Pazo de Señoráns ist ein stattliches Herrenhaus aus dem 16. Jahrhundert, heute gediegener Rahmen für Feste aller Art. Als 1988 die DO Rías Baixas geschaffen wurde, gründeten Marisol Bueno und Javier Mareque ihre Bodega. Heute wird sie von ihren vier Kindern geführt. Tochter Vicky und Önologin Ana Quintela zeigen mir ein Bodenrelief hinter dem Keller. Deutlich erkennt man eine tiefe, gut drainierende Schicht an zu Sand verwittertem Granit, Xabre genannt. Ein armer, saurer, lockerer Boden. Erst darunter liegt der Fels. Xabre und das spezielle Klima verleihendem Albariño im Val do Salnés seinen eigenen floralen, frischen und salzigen Charakter. Obwohl zur Kellerei 31 Hektar eigene Weinberge gehören, hebt Vicky hervor, wie wichtig die Zulieferung von 150 Weinbauern aus dem näheren Umkreis sei. «Man kann nicht alle Weinberge besitzen. Ich denke, die Komplexität unserer Weine beruht auf der Verschiedenartigkeit der Weinparzellen. Viele alte Parzellen liefern ganz eigene wunderbare Aromen in der Nase und am Gaumen.» Wie sie arbeiten viele Kollegen mit Zulieferern. Ihrem Hauptwein, im Jahr nach der Lese angeboten, geben sie vier bis fünf Monate Hefekontakt mit auf den Weg. Schon 1995 erzeugten die Eltern zum ersten Mal die Selección de Añada aus dem Weinberg Los Bancales. Dabei bleibt der Wein bis zu 40 Monate auf den Feinhefen. «Albariño ist wunderschön, wenn er jung und frisch ist», gesteht Vicky mit rauchiger Stimme zu, «nur verpasst man dann einiges.»

«Ich stehe ganz in der Folge der Tradition. Die Rebsorten, die sich am besten an die hiesigen Bedingungen angepasst haben, sind Albariño, Caiño Blanco und Loureiro. Die wurden von unseren Vorfahren ausgewählt. Diese Tradition wurde verbunden mit Forschung für angepasste moderne Technologie und fortschrittliches Weinmachen, aber mit Respekt vor dem, was die Vorfahren getan haben. Weinmachen geht mehrere Tausend Jahre zurück. Da muss man bescheiden bleiben.»

José Manuel Martínez Juste Quinta de Couselo

Pazo Baión ist ein Schmuckstück. Ein auf das 15. Jahrhundert zurückgehendes Gut mit 25 Hektar zusammenhängenden Weinbergen, mit Herrenhaus, alter Kellerei und hundert Jahre altem Stallgebäude, das in moderne Keller und Verkostungsräume umgebaut wurde. Mit Taubenschlag, Zedern, Palmen, Kamelien und vor allem viel, viel Granit. «Was aber besonders an Pazo Baión ist, sind die Hügel, die es umgeben», schwärmt Kellermeisterin Andrea Obenza. «Es ist ein separiertes Tal im Val do Salnés. Das sorgt für aromatische Unterschiede im Vergleich zu anderen Weinen.» 2008 wurde das Gut von Condes de Albarei, der führenden Kellerei von Combados, erworben und der bekannte Önologe José Hidalgo darauf angesetzt, sein Potenzial auszuschöpfen. «Wir lassen die Trauben sechs bis acht Stunden mazerieren, denn der Albariño hat sehr viele Aromen in der Schale», erklärt die Kellermeisterin. «Dann vergären wir mit Naturhefen und lassen den Wein sechs bis acht Monate auf den Feinhefen.» Aus einem Tank lässt sie mich einen drei Jahre alten Wein probieren. Faszinierend und doch anders als der grandiose Conde de Albarei En Rama, der Spitzenwein der Gruppe.

Die Eladio Piñeiros Bodega steht hinter dem Wohnhaus in einer Seitenstrasse von Vilagarcía de Arousa. Eladio Piñeiro selbst ist gerade zur Geburt seines Enkels in Bordeaux, aber seine drei Mitarbeiterinnen begrüssen uns. Wieder einmal fällt auf, welche Präsenz Frauen im Weinbau der Region haben. Das läge daran, hören wir, dass die Männer früher meist auf See oder zum Fischen gewesen wären und sich schon damals die Frauen hauptsächlich um den Wein gekümmert hätten. Nach einer persönlichen Krise 2003 hat Eladio Piñeiro seinen Ansatz als Weinerzeuger neu überdacht. Seither geht es um Ehrlichkeit, Verantwortung, Tradition, Terroir, Gemeinschaft, um naturnahen Anbau und langjährigen Ausbau des Frore de Carme von 3,9 Hektar eigenen Parzellen. Und selbst der Envidia Cochina aus zugekauften Trauben zeigt reife Frucht, viel Struktur, Salz und schöne Länge. Albariño auf höchstem Niveau.