Barbera Quo vadis?

«Klar, Barbera gehört auf den Tisch», sagt auch Mauro Spertino, als ich ihm das später erzähle: Der quirlige Winzer aus Mombercelli im Herzen des Astigiano hat mich seinen Barbera zuvor aus dem Fass verkosten lassen: 2015 wird ein toller Jahrgang, davon sind wir überzeugt. Eine Kombination aus Charakter und Frische. Allerdings war es aufgrund des perfekten Witterungsverlaufs keine Herausforderung für den Winzer, meint Mauro: «Selbst ein Esel hätte 2015 einen guten Wein produziert.» Mauros Vater Luigi hat 1978 begonnen, Wein in Flaschen zu füllen. Mauro ist ihm 2003 in den Keller gefolgt, nachdem er seinen Job bei Cinzano hingeschmissen hat, um selbst Weinbauer zu werden. Und er macht das höchst eigenwillig. Sei es sein üppiger, 40 Tage auf den Schalen belassener Weisswein, sei es sein kerniger Grignolino, seien es seine Barbera aus angetrockneten Trauben: Alles sind Weine mit Persönlichkeit, die schon eine Fangemeinde haben.

Mauro Spertino hat eine klare Philosophie: «Wir denken nur an den Wein, den wir auf einem bestimmten Terroir machen wollen. Wir interpretieren damit nur das Gebiet, den Boden, auf dem die Reben wachsen.» Zum Beispiel bei dem Barbera aus der Lage La Crisa, oberhalb der Kellerei, die mit 50 Jahre alten Reben bepflanzt ist. Die Vigna La Mandorla – so auch der Name des Weines – ist seit mehr als hundert Jahren im Besitz der Familie.

Auch im Monferrato nördlich der Autobahn, die Piacenza mit Turin verbindet, sind die Rebberge fest in der Hand der Barbera. Die Weinbauern haben allerdings hier mehr unter der Krise vor wenigen Jahren gelitten, in denen der Markt für Barbera einbrach. Noch immer haben sie sich hier nicht erholt, weiss Ermanno Accornero, Besitzer eines 20-Hektar-Gutes bei Vignale Monferrato: Genossenschaftskellereien gingen bankrott, ihre Mitglieder verloren nicht nur Geld, sondern auch einen Abnehmer für die Trauben. Gerade erst hat ein Nachbar den Weinbau aufgegeben und ihm den Weinberg verkauft, der perfekt in sein Amphitheater aus Reben rund um sein Weingut Cà Cima passt. «Il buon vino è frutto di fatica, perchè la terra da sola non basta», steht auch im Keller von Ermanno Accornero an der Wand: Den guten Wein macht man mit Mühe, weil der Boden allein nicht genügt. Das gilt ganz besonders für die Winzer im Monferrato. Zum Glück trifft Ermanno Accornero die Krise nicht so stark, er hat sich über die Jahre einen Namen als Barbera-Spezialist gemacht – hat für seinen Bricco Battista schon fast ein Dutzend Mal die drei Gläser des «Gambero Rosso» erhalten. «Und das hilft natürlich: Die Kunden kaufen Accornero, nicht Barbera.»

«Der Bricco dell’ Uccellone von Giacomo Bologna war das Musterbeispiel eines neuen Barbera-Typus. Wir haben aber auch begriffen, dass nicht alle einen Uccellone produzieren können und auch sollen.»

Ermanno Accornero Winzer, Vignale Monferrato

Ermanno und sein früh verstorbener Bruder Massimo waren Anfang der 90er unter den Ersten, die auf ihrem Gut begonnen hatten, einen Wein zu keltern, der sich an den Grössen aus dem Astigiano messen sollte. «Der Bricco dell’ Uccellone von Giacomo Bologna hat uns natürlich alle beeindruckt», schwärmt Ermanno noch heute, «das war das Musterbeispiel eines neuen Barbera-Typus. Wir haben aber auch begriffen, dass nicht alle einen Uccellone produzieren können und auch sollen.» Mit ihren Spitzenweinen Bricco Battista und Cima konnten die Accorneros von Anfang an in der Spitzenklasse mitspielen. Der Bricco Battista wurde erstmals 1989 produziert, der Cima hat das Geburtsjahr 1998. Die Trauben des Cima werden erst Mitte Oktober gelesen, nach einer Vergärung von bis zu drei Wochen bleibt der Wein lange im Holz, um sich abzurunden. Das Alterungspotenzial ist noch nicht einmal abzusehen. Aber gerade diese Langlebigkeit mache eine gute Barbera aus, weiss Ermanno und beweist uns das anhand einer Vertikale des Bricco Battista: Herausragend sind 2007, 2004 und 2000.

Auch für andere Winzer ist gerade diese Langlebigkeit der Barbera ein bislang unterschätzter Faktor: «Bei alten Pflanzen in guten Lagen erreicht die Barbera ein völlig anderes Qualitätsniveau», sagt zum Beispiel Luca Currato, Besitzer des Gutes Vietti in der Langhe, «und viele dieser alten Weinberge findet man im Gebiet des Astigiano, bei Nizza Monferrato oder Costigliole d’Asti.»

Die Weinbaulegende Michele Chiarlo war Anfang der 70er Jahre unter den ersten Produzenten, die ihre Barbera auch der malolaktischen Gärung unterworfen haben. «Das hat das Bild der Barbera komplett geändert», erklärte er mir einmal. Zurzeit macht die Weinproduktion im Astigiano wieder eine Umbruchphase durch: «Der Weinbau im Piemont war historisch immer sehr fragmentiert, dadurch war es schwierig, Menge mit Qualität zu paaren. Das ändert sich erst jetzt mit den vielen jungen Winzern, die ans Ruder kommen.»

Einige davon haben sich 2002 rund um die Gemeinde Nizza Monferrato im Herzen des Astigiano zusammengefunden und das Produzentenkonsortium des Barbera d’Asti Superiore Nizza begründet – ein sogenanntes Grand Cru der Barbera d’Asti, das sich über 18 Gemeinden erstreckt (von 169 Gemeinden, die Barbera d’Asti produzieren dürfen) und insgesamt gerade mal 90 Hektar Rebfläche umfasst. Im Gegensatz zu den anderen Ursprungsbezeichnungen – in denen noch Komplementärtrauben zwischen 10 und 15 Prozent erlaubt sind – ist ein Nizza immer ein reinsortiger Barbera. «Unser Ziel war es auch, mit dem Nizza die Besonderheit dieses Anbaugebietes hervorzuheben», erklärt Gianni Bertolino, Präsident der Vereinigung und selbst auf seiner Tenuta Olim Bauda Barbera-Produzent. Seit 1961 ist die Tenuta Olim Bauda im Besitz der Familie, seit 1998 sind die Geschwister Dino, Diana und Gianni für das Gut verantwortlich: Dino kümmert sich um die Rebberge und die Produktion, Diana um die Verwaltung und Gianni um den Verkauf. Die Barbera-Palette des Gutes reicht von dem frischfruchtigen La Villa über den gut strukturierten, eleganten Le Rocchette bis zum langlebigen Nizza, dessen Trauben nahe dem Gut in Incisa Scapaccino wachsen.

«Durch die Ausdehnung über 18 Kommunen sind die Weine natürlich nicht homogen oder austauschbar», sagt Dino Bertolino, «ähnlich wie im Burgund werden im Nizza die unterschiedlichen Terroirs zum Ausdruck gebracht.» Die Böden variieren von dominierenden sandigen Komponenten in Vinchio oder Mombaruzzo über lehmige Böden in Nizza Monferrato oder Calamandrana bis hin zu Schiefer in San Marzano.

Die Gemeinde Castelnuovo Calcea zwischen Asti und Nizza Monferrat ogilt als eine der Kernzonen des Nizza. Michele Chiarlo hat bereits 1996 die Besonderheit der Lage erkannt und auf dem damals frisch erworbenen Rebberg La Court begonnen, einen Einzellagen-Barbera zu keltern. Aber auch namhafte Grössen haben sich in Castelnuovo Calcea niedergelassen: Vietti, Coppo und Braida. Gerade die sandig-lehmige Bodenbeschaffenheit verleiht dem Barbera dort zwar keine besondere Farbe, dafür reift er über die Jahre gut – und zeigt grosse Eleganz.

Für Dino Bertolino steht die Barbera erst am Anfang: In der Klonselektion und in den Weinbergen gibt es noch einiges zu tun, und noch immer sind nicht alle grossen Lagen ausgelotet. «Und die Lage ist wirklich fundamental», meint er mit einem Blick über seinen Nizza-Rebberg, «die Traube kann zwar überall viel Ertrag bringen, aber einen guten Barbera kann man nur dort produzieren, wo das Terroir passt.» Auch Gianni Doglia sieht das Potenzial der Barbera in ihrer Sensibilität: «Man muss nur darauf achten, dass die Harmonie zwischen Mensch, Boden und Pflanze gegeben ist. Dann kann man einen hervorragenden Barbera keltern.»

Damit ein Nizza übrigens der Idee des Grand Cru der Barbera in Zukunft gerecht wird, erhält er ab Juli 2016 einen neuen Namen: Nizza DOCG. Die Herkunftsbezeichnung soll ab dem Jahrgang 2014 ohne die Bezeichnung der Rebsorte auf dem Etikett prangen, haben die Winzer beschlossen. Und dafür sorgen, dass sich ein Nizza DOCG unter den grossen Herkunftsbezeichnungen des Piemont und der Welt einreiht, die nur die Zone im Namen tragen. Ob das allerdings auch der Barbera im Rest des Piemont auf die Sprünge hilft, ist fraglich.