Knallen, spritzen, trinken…

Ein 17 Jahre alter deutscher Sekt vom exotischen Rieslaner, der noch auf der Hefe liegt und sich seine Frische ebenso bewahrt hat wie eine gleichaltrige prickelnde Riesling-Brut-Version. Ein Riesling aus gefrorenen Trauben, der mit enormer Frucht prunkt. Sektüberraschungen sind trotz der gewaltigen Dominanz von Markensekt in Deutschland nach wie vor möglich – wenn man danach sucht.

Sie können ganz schön unkonventionell sein und haben gelegentlich fast verrückt anmutende Ideen, die Erzeuger von Winzersekt in deutschen Landen. Das war das Fazit einer Verkostung im Haus der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) in Frankfurt, die speziell für VINUM arrangiert wurde. Gut zwei Dutzend Prickler hatte der Verband der traditionellen klassischen Flaschengärer aufgeboten. Alle waren sie bei einem Wettbewerb um die «Goldene Perle» in verschiedenen Kategorien in der Spitze zu finden gewesen. Unsere Suche galt ungewöhnlichen Spezialitäten, wie man sie bei einem Profi wie Volker Raumland aus Flörsheim-Dalsheim findet. Er startete seine Karriere einst mit einem Sekt vom Müller-Thurgau. Oder Norbert Bardong aus Geisenheim, der sogar mit Rotsekt vom Spätburgunder Furore macht.

Diese spezialisierten «Platzhirsche» standen nicht in unserem Fokus. Der wohl ungewöhnlichste Sekt gab wegen seiner extremen Süsse und seinem Säurebiss zunächst Rätsel auf. Gewonnen wurde er aus tiefgefrorenen Riesling-Trauben des Jahrgangs 2012. Die naheliegende Bezeichnung «Eiswein-Sekt» ist rechtlich nicht zulässig. «Ich habe lange mit den Behörden verhandelt», erzählt dazu Winzer Klaus Singer-Fischer aus Großwinternheim. «Da der Grundwein nicht als Eiswein geprüft wurde, darf Sekt davon nicht so heissen.» Der Rheinhesse nahm Anleihe am englischen «Freeze» (einfrieren) und taufte den Sekt Freezling. Bei der Produktion musste er trotz viel Sekterfahrung lange zittern. 145 Grad Öchsle war das Ausgangsmostgewicht. Der Wein vergor bis 200 g/l Fruchtzucker und wurde dann mit dem Zusatz einer gärstarken Hefe in kleine Flaschen gefüllt, wo die zweite Gärung einsetzte. Die Hefen waren ob der hohen Konzentration bald mit ihrer Kraft am Ende. Es blieben 180 g/l Zucker bei 9 g/lSäure und 10,5 Vol.-% Alkohol übrig. Verkauft wird er zum Eiswein-Tarif: 38 Euro in der 0,375-l-Flasche.

Ebenfalls merklich Fruchtzucker liess eine andere Spezialität auf der Zunge spüren, nämlich ein 1998er Rieslaner vom Weingut Schales in Flörsheim-Dalsheim, einer der wenigen Betriebe, die schon vor Singer-Fischer Eiswein prickeln liessen. 1996 kam dieser Sekt auf den Markt, aber Chefin Astrid Schales strebt keine Neuauflage an. «Die Eiswein-Erzeugung wird durch den Klimawandel von Jahr zu Jahr schwieriger.» Dafür hat man noch einige Hundert Flaschen vom 17 Jahre alten halbtrockenen Rieslaner-Sekt im Keller. Grundwein war eine Auslese. Die erstaunliche Frische des schäumenden Weines erklärt Astrid Schales so: «Er liegt immer noch auf der Hefe, wir degorgieren nur nach Bedarf.»

Mit Sekt profilieren will sich das kleine Weingut (8,5 Hektar) von Thomas und Theobald Pfaffmann in Nußdorf, das sich nach der Übernahme von Junior Thomas «wegen der vielen Pfaffmänner in der Pfalz» jetzt Wein.Gut.Pan nennt. Der 33-Jährige kombiniert für seinen Pinot Weissburgunder mit einem Drittel Spätburgunder und 10 Prozent Schwarzriesling. Der Sekt-Grundwein wird im gebrauchten Holzfass ausgebaut. 40 Monate Hefelager schlagen sich im Preis (15 Euro) nicht nieder. Im breiten, 22 000 Flaschen umfassenden Sektsortiment von Bernd und Ralf Schönleber aus Oestrich-Winkel (Weingut F. B. Schönleber) gibt es einen 2009er Riesling brut, der nach fünf Jahren auf der Hefe Verkostungsgruppen polarisieren kann. Der goldfarbene finessenreiche Prickler wird entweder kritisch beurteilt oder hoch gelobt. Bei VINUM ging der Daumen nach oben.

Gut gereifter Sekt hat es nicht immer ganz leicht in der Einschätzung von Geniessern. Das weiss Ingo Simon mit seinem 1998er Riesling ebenso wie die 1983 vom damaligen Mosel-Weinbaupräsidenten Adolf Schmitt gegründete Vereinigung Saar-Mosel-Winzersekt in Trier. Hier wird Sekt von Riesling und Elbling extrem lang zurückgehalten, ehe er in den Verkauf kommt. Der aktuell älteste Jahrgang ist ein 1990er Elbling, der 22 Jahre auf der Hefe lag.

Ein seit der Gründung 1981 etwas anders organisiertes Gegenstück zu SMW ist die Erzeugergemeinschaft Winzersekt in Sprendlingen, die für rund tausend Winzer aus Rheinhessen, dem Rheingau und von der Nahe die Versektung übernimmt. Von den jährlich etwa 1,5 Millionen Flaschen werden via Rüttelpult 1,25 Millionen nach dem klassischen Verfahren aufbereitet, wieder an die Grundweinerzeuger geliefert oder eigenständig vermarktet. Auf Tanksekt entfallen nur 250 000 Flaschen. Beide Vereinigungen sind Mitglied im Verband der traditionellen klassischen Flaschengärer, der 1988 gegründet wurde, als Winzersekt noch «méthode champenoise» heissen durfte (1994 schoss die EU diese Bezeichnung ab). Über 30 der besten Sekterzeuger Deutschlands sind in dem Verband organisiert. Früher konnte jeder Interessent Mitglied werden, inzwischen sieht man sich nach den Worten des Vorsitzenden Ingo Simon als nobler «Sekt-VDP» und sortiert vor.