Die Mosel sieht rot

Die Schneiders engagieren sich lieber bei der Non-Profi t-Organisation Slow Food, die nachhaltige Landwirtschaft und regionale Geschmacksvielfalt vorantreibt. Auf ihre Weingärten übertragen Vater und Sohn diese Weltanschauung durch Begrünung vom wilden Feldsalat bis zum Löwenzahn. Dijon-Klone und solche aus Geisenheim sorgen in Schneiders Parzellen für unterschiedliche Burgunder-Varianten. Im Gewölbekeller des 400 Jahre alten Klosterbaus landen die Weine in burgundischen Barriques und in Eichenholzfässern aus den Vogesen. «Diese Fässer haben eine sehr enge Maserung, das macht die Weine nicht so eindimensional wie grobporige amerikanische Eiche. Der milde Toastinggrad bringt ausserdem feine Struktur rein», sagt der Besitzer des 13-Hektar-Weinguts, das zu zwei Dritteln mit Riesling bestockt ist. Die restliche Fläche bleibt Cabernet Sauvignon, Regent und Burgunder vorbehalten.

Im Himmelreich des Rieslings, wo Weinstrassen mit Van Volxems und Loosens gepflastert sind, wo Einzellagen wie Erdener Treppchen oder Wehlener Sonnenuhr den Puls bis zum Hals schlagen lassen, gehören rote Sorten nach wie vor zur Minderheit. «Mosel schmeckt nach Riesling», sagt Reinhard Löwenstein. «Pinots im rheinischen Schiefergebirge? Wir sind gerade dabei, eine Terroirkultur zu entwickeln. Warum müssen wir hier jetzt mit roten Rebsorten rummachen?» Verständlich, dass der gefeierte VDP-Winzer keine «Gemischtwarenläden» in der deutschen Riesling Hochburg wünscht, um ihr Image nicht zu verwässern. Aber auf den 8627 Hektar bestockter Rebfläche wachsen nun mal rund zehn Prozent Rotweinsorten. Bei einigen Weinmachern stemmen Spätburgunder & Co. neben der weissen Königsdisziplin die Hälfte der Produktion.  

Nicht nur einen Roten «nebenbei» macht auch Stefan Steinmetz. Nach dem fetten Lob im «Gault & Millau» für seinen Pinot Noir aus dem Kestener Paulinsberg wäre das ohnehin erstaunlich. «Wir schwimmen oben in der Kritik. Ein Beweis dafür, dass in meinen Parzellen kleinklimatische Vorteile für bestimmte rote Sorten herrschen», so der Besitzer des 5,8-Hektar-Familienweinguts an der Mittelmosel. Ende der 90er sorgte der Wirtschafter für Weinbau und Önologie mit dem Anbau von Pinot Meunier und Noir noch für spöttisches Aufsehen in der Weingemeinde Brauneberg. Heute begeistert der Mittdreissiger deutschlandweit Weinfreaks mit seinen spontan vergorenen, unfiltrierten Pinots. Zurückhaltender zeigen sie sich bei seinem Merlot. Völlig zu Unrecht, denn statt marmeladig und weichgespült, trifft sein 2009er Merlot Barrique mineralisch und würzig auf die Papillen.

Steinmetz spielt sogar mit dem Gedanken, Syrah in seine Parzellen zu pflanzen. Die stark wasserführenden blauen Schieferböden mit hohem Quarzitanteil und das mediterrane Klima hier seien wie geschaffen für die Rhône-Traube. Dass der Unbeirrbare den Titel des «Geheimtipps» längst abgelegt hat, lässt sich unter anderem an 93  Parker-Punkten für seinen 2011er Riesling Alte Reben aus dem Veldenzer Sonnenberg ablesen. Wann Parkers Magazin «The Wine Advocate» die roten Senkrechtstarter vom Brauneberger Weingut für sich entdeckt, ist also nur eine Zeitfrage.

«Das Interesse an unseren Roten wird immer lauter. Nur mit Riesling würde unser Betrieb nicht rundlaufen», erklärt Markus Longen. Die Initialzündung zum Seitensprung vom Riesling auf französische rote Varietäten entfachte sein Onkel, als der ihm vor 20 Jahren das erste Barriquefass schenkte. Heute sind es mehrere Hundert, in denen der 46-Jährige nicht mehr nur Merlot und Cabernet Sauvignon, sondern auch Dornfelder und Domina feinschleift. Die Neuzüchtung mit dem provokanten Namen hat es ihm besonders angetan: «Vom Spätburgunder hat die Kreuzung ihre lebendige Frucht, vom Portugieser ihre Intensität.»

Warum manche regionale Winzer vor allem aus den Reihen des VDP das Thema «Rote von der Mosel» mit Gummihandschuhen anpacken, leuchtet Longen nicht ein. Immerhin habe man in alten Römerkelteranlagen rote Traubenkerne gefunden: «Ein Indiz dafür, dass hier schon vor 2000 Jahren Rotwein kultiviert wurde.» Dass Napoleon Bonaparte während seiner Besatzung den Rotweinanbau im Rheinland verbot, ist plausibel – wollte der Korse doch keine Konkurrenz zu den burgundischen Pinots, die bare Münze auf dem deutschen Exportmarkt brachten. Dass Markus Longen 200 Jahre später eine Sondergenehmigung für die Pflanzung von tausend Domina-Rebstöcken von der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt Trier einholen musste, klingt weniger nachvollziehbar. «Auf meinen Domina-Flaschen musste bis zu den frühen 90ern noch ‹Aus Versuchsanbau› stehen», grinst er und nimmt einen tiefen Schluck von der roten Neuzüchtung aus moselanischem Terroir.