Weinbau zwischen Himmel und Meer

Zu weitläufig und zu divers, um es in eine Schublade zu stecken, ist das Languedoc – Frankreichs Zaubertüte voller nahbarer, erschwinglicher Tropfen. Dank einer immer präziseren Klassifizierung der unterschiedlichen Terroirs und geografischen Zonen reicht die Palette von fruchtigen Einstiegsweinen bis hin zu absoluten Überfliegern.

Es gibt wohl kaum eine Weinregion in Frankreich, die sich über die letzten drei Jahrzehnte so stark gewandelt hat wie das Languedoc. Die Rebfläche hat sich mehr als halbiert, die Qualität ist durch die Decke gegangen, und aufgrund der Diversität der Terroirs ist es schlichtweg unmöglich, die Weine in eine einzige stilistische Schublade zu stecken. Die Rebberge erstrecken sich von den Ausläufern der Pyrenäen bis hin zum Flussdelta der Rhône. Mal verwurzeln sich die windzerzausten Reben in einer weitläufigen, sonnengebadeten Tiefebene, mal an wilden Berghängen mit unterschiedlichen Felsformationen und Bodenstrukturen. Das mediterrane Klima mit starken lokalen Unterschieden macht aus dieser halbmondförmigen, zwischen Meer und Bergketten eingebetteten Landschaft ein gesegnetes Weinbaugebiet. Im Gegensatz zu den meisten anderen französischen Appellationen kann man hier mit minimalem Aufwand schmackhafte Tropfen abfüllen. Wohl auch deshalb war das Languedoc während des 20. Jahrhunderts vor allem für seine farbintensiven, rustikalen und oft von präsenten Holznoten geprägten Massenweine bekannt. Doch ob massentauglich oder nicht: Hinter vorgehaltener Hand wird noch heute gemunkelt, dass sie bis in die 1970er Jahre auch ab und an dazu genutzt wurden, schwächelnde Burgunder- und Bordeaux-Weine mit Farbe und Struktur aufzupäppeln.

Ab den 1990er Jahren begann eine Trendwende. Der reife, rustikale Weinstil verlor an Anziehungskraft. Eine neue Winzergeneration, unter ihnen eine überdurchschnittlich hohe Anzahl an Quereinsteigern und Zugewanderten, machte sich auf Entdeckungsreise, hinterfragte Monokultur, Rebsortenauswahl und Arbeitsweisen. Und so ist es deren Beobachtungsgabe, Investition und sicher auch Mut und Durchhaltevermögen zu verdanken, dass sich nach und nach die facettenreiche Vielfalt der Terroirs des Languedoc enthüllte. Es entstand ein Mosaik von geografisch immer präziser gezeichneten Appellationen, welches sich auch in Zukunft noch weiterentwickeln wird. Egal ob Rot, Rosé oder Weiss, in allen Farben gibt es heute unwiderstehlich spannende Interpretationen. Die Region ist buchstäblich gerade dabei, sich als Weinschmetterling zu outen, und es ist das Talent der Winzer, welches hm eine völlig neu interpretierte Aromenvielfalt auf die Flügel malt.

Ehrlich gesagt wurde es aber auch mal Zeit, denn: Nach mehr als 2700 Jahren lebendiger Weinbaugeschichte sind die Winzer des Languedoc nun endlich in ihrem Terroir angekommen. Die Hintergründe sind vielfältig, und selbst für Geschichtsmuffel lohnt sich der Blick in eine anekdotenreiche Vergangenheit.

Wer an Weinbau in Frankreich denkt, hat sicher als Erstes die Champagne, Bordeaux und das Burgund vor Augen. Aber keine dieser drei Regionen setzte Frankreich auf die Weltweinkarte. Die Wiege des französischen Weinbaus liegt nämlich am Mittelmeer – in der Provence, dem Languedoc und dem Roussillon. Alles begann mit den mächtigen und furchtlosen Phokäern, Händlern griechischen Ursprungs, die im siebten Jahrhundert vor Christus den Seehandel auf dem Mittelmeer beherrschten. Wie in «Game of Thrones» gründeten sie entlang der französischen Mittelmeerküste strategisch wichtige Handelsposten – unter anderem Marseille, Agde und Narbonne – und brachten aus Griechenland Reben, Olivenbäume und die Kenntnis über Keramik mit. Alle drei wurden zum schmackhaften und farbenfrohen Sinnbild Südfrankreichs. Der Weinbau entwickelte sich unter den Phokäern jedoch nur sehr langsam, und es bedurfte des Talents der Römer, um ihn und die Weinproduktion in Schwung zu bringen. Letztere betrieben die Phokäer, und das Languedoc wurde zur römischen Provinz Narbonnaise. Es wurde ein ausgeklügeltes Verkehrs- und Handelsnetz geschaffen und entlang der Handelswege eine einheitliche Währung eingef+hrt – ganz nach dem Prinzip des Euros. Und das Römische Reich hatte eine Besonderheit: Einer der wirtschaftlichen Schwerpunkte lag auf der Landwirtschaft. Sämtliche Garnisonen betrieben Mischkultur und Weinbau. Entlang der Via Domitia, einer der Handelsrouten, welche Spanien mit Italien verband und die quer durch die gesamte Provinz Narbonnaise verlief, entstanden zahlreiche Rebberge, die es grösstenteils auch heute noch gibt. Über Jahrhunderte wurden die Trauben vorzugsweise überreif und/oder getrocknet geerntet und in ebenso trinkfreudige Tafelwie legendäre Süssweine verwandelt.

Überhaupt waren die Römer echte Weinliebhaber: Sie schufem Qualitätsklassifizierungen, Jahrgänge wurden unterschiedlich bewertet. 65 nach Christus brachte Columella das berühmte Werk «De Res Rustica» heraus, die erste agronomische Textsammlung über Landwirtschaft, Weinbau und das Landleben. Und auch gesellschaftlich gab es Regeln. Frauen war Weintrinken verboten. Der damalige Alkoholtest war: ein Wangenkuss! Dramatischer waren die Konsequenzen. Wer überführt wurde, riskierte die Todesstrafe. Bei so viel Ungerechtigkeit waren es vielleicht letztendlich die Frauen, die das Römische Reich zu Fall brachten...

Auf den Zusammenbruch folgten unruhige Zeiten, und es ist den Abteien und Klöstern sowie der Eucharistie zu verdanken, dass der Weinbau das Mittelalter (5. bis 15. Jahrhundert) überlebte. Weinbau war integraler Bestandteil des kirchlichen Lehrinhalts, selbst wenn es unter den Priestern schwarze Schafe gab, die für ihre Vorliebe zum Wein und für ihre Gelage bekannter waren als für ihre Predigten.

Frontignan, mit seinen aromatischen Muskatellertrauben, wurde während dieser Zeit zum Publikumsliebling und 1117 als erste Weinbauregion des Languedoc schriftlich in Archiven erwähnt. Der Süsswein von Frontignan, gewonnen aus an der Rebe getrockneten Trauben, erlangte im Laufe der folgenden Jahrhunderte weltweite Berühmtheit. Er galt als Jungbrunnen, und die Holländer liebten ihn so sehr, dass sie im 17. Jahrhundert die Muskatellertraube mit nach Südafrika nahmen und in Konstantiabei Kapstadt einen legendären Süsswein schufen, der gerade sein Revival feiert.

Aber am erstaunlichsten dürfte wohl sein, dass das Languedoc wahrscheinlich die Wiege des Schaumweins ist und nicht, wie behauptet, die Champagne – Dom Pérignon in allen Ehren. Der Wein Blanquette de Limoux wurde 1544 als erster Schaumwein von den Benediktinermönchen der Abtei Saint-Hilaire schriftlich festgehalten.

Bis auf wenige Ausnahmen lief vom 14. bis zum 19. Jahrhundert alles wie am Schnürchen. Dann kamen Schlag auf Schlag Peronospora, die industrielle Revolution, die Eisenbahn und am Ende auch noch die Reblaus. Der Weinbau brach zusammen. Die Recherchen der Universität von Montpellier liessen ihn dank des Pfropfens der Rebsorten auf amerikanische Unterlagen wieder auferstehen. Um wirtschaftlich zu überleben, wurden im Languedoc regelrechte Rebplantagen angelegt. In der flachen Ebene Richtung Küste verschwand die traditionelle Mischkultur. Der Weinbau wurde industrialisiert, und fast das gesamte 20. Jahrhundert über wurden Massenweine produziert, welche in den Industriestädten Nordfrankreichs reissenden Absatz fanden.

Am östlichen Zipfel des Languedoc und an den nördlichen Ausläufern der Pyrenäen befinden sich die Weinberge von Limoux, mitten im hügeligen Land der Katharer gelegen, einer im Mittelalter abseits der römischen Kirche gegründeten Glaubensgemeinschaft. Überzeugt davon, dass die Erlösung nur in der immateriellen Welt zu finden sei, war sie der römischen Kirche ein Dorn im Auge und wurde brutal niedergeschlagen. Überlebt haben malerische Burgruinen, alte Dörfer und die Weinberge. Kleine Täler, geprägt von einer Vielfalt an Bodenformationen, schlängeln sich südlich von Carcassonne sanft in Richtung Hochgebirge. Die 7800 Hektar Rebberge liegen zumeist auf 100 bis 400 Meter Höhenlage und profitieren von sonnigen, aber kühlen, stark variierenden mikroklimatischen Verhältnissen mit perfekt dosiertem Regen. Limoux steht hauptsächlich für Weisswein, zumeist in prickelnder Version, mit sage und schreibe drei AOP-Varianten (Crémant, Blanquette und Méthode Ancestrale), das heisst unterschiedlichen Herstellungsmethoden und Rebsorten. 

Das ist für eine so kleine Weinregion schon ungewöhnlich, zeigt aber auch, wie stark und auch historisch die Kultur des Schaumweins hier verankert ist. Die lokale Rebsorte Mauzac erweist sich dabei als ebenso interessant wie die Klassiker Chardonnay, Chenin Blanc und Pinot Noir. Neben den zwei Hauptproduzenten, den Winzergenossenschaften Cavale und Sieur d’Arques, gibt es eine ganze Reihe an kleineren Weingütern, die exzellente und sehr erschwingliche Schaumweine abfüllen.

Die Überflieger sind J.Laurens und B&B Bouché: Beide produzieren individuell interpretierte und umwerfend gute Crémants und zeigen, wie viel Potenzial hier in den Weinbergen steckt. Noch klarer wird das Potenzial bei den im Limoux produzierten Stillweinen. Sie haben zwar Seltenheitswert, egal ob weiss oder rot, können es aber zum Teil mit den besten Stillweinen Südfrankreichs aufnehmen. Zu den exzellenten Noch-Geheimtipps gehören zwei ziemlich kleine, von jungen Winzern geführte Weingüter: Clos Teisseire und Domaine de Pech Redon. Auf zwei völlig unterschiedlichen Terroirs läuft der Chardonnay bei ihnen zu Höchstform auf, überrascht mit einer Frische und einem Tiefgang, auf die so mancher Cru des Burgund neidisch sein könnte – und sein sollte. Wer hätte das erwartet?

Von Göttern gesegnetes Terroir oder Zufall – oder vielleicht ein bisschen von beidem? In keiner anderen Appellation des Languedoc gibt es so viel geballtes Winzertalent wie hier. An den Ausläufern des Plateaus von Larzac gelegen und nach Süden Richtung Meer ausgerichtet, sind die klimatischen Bedingungen hier gnädiger als in vielen anderen Zonen Südfrankreichs. Es gibt Sonne, Wind, grosse Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht und in den meisten Jahrgängen auch genügend Regen, was in Zeiten des Klimawandels nicht zu unterschätzen ist. Gut 75 Prozent der Weingüter sind biozertifiziert und Agro-Ökologie wird hier nicht nur erzählt, sondern auch gelebt.

«Actually, more like Latour.»

Jane MacQuitty, Journalistin des London Times, schrieb 1985 diese Worte über den Rotwein von Mas de Daumas Gassac

Die geologische Vielfalt ist aussergewöhnlich und ergibt vielfältige Bodenbeschaffenheiten, die alle eins gemeinsam haben: Es sind Geröll-, Schwemm- und Kolluviumböden, die über Jahrtausende hinweg vom Hérault und dem Nebenfluss La Lergue geformt wurden. Hinzu kommen Sandstein, Schiefer und Basalt. Wilde Natur und traditionelle Trockenmauern geben der Landschaft eine vielschichtige Diversität, die sich auch in den Weinen und im Charakter der Winzer widerspiegelt.

Und das, obwohl hier nur Rotwein produziert werden darf. Hauptrebsorten sind Carignan, Grenache Noir, Mourvèdre und Syrah sowie fünf weitere Nebenrebsorten. Gerade mal 750 Hektar gross ist die Appellation, und es gibt gut hundert Winzer. Dementsprechend klein und übersichtlich sind die meisten Weingüter. Auch ist die Anzahl der Quereinsteiger überdurchschnittlich hoch und trägt dazu bei, dass Tradition und frischer Wind stets im Austausch miteinander stehen. Neben den absolut spannenden Klassikern wie Mas de Daumas Gassac (übrigens als IGP abgefüllt), Mas Jullien, Mas Cal Demoura, Domaine de Montcalmès und La Grange des Pères gibt es ebenso spannende Nachwuchstalente wie Clos Constantin, Les Vignes Oubliées oder Domaine de Ferrussac. Kurzum, man hat die Qual der Wahl. Das Gute ist: Man kann nicht viel falsch machen.