Südländische Weine auf Weltreise

Tempranillo, Sangiovese und Touriga Nacional haben auch fern ihrer Heimat ein Zuhause gefunden. Doch verglichen mit den französischen Rebsorten, die fast sturmartig die Welt eingenommen haben, führen Portugiesen, Spanier und Italiener auf dem weltweiten Rebberg eher eine Schattenexistenz. Dabei sind sie Profiteure des Klimawandels.

An so manche Verkostung erinnert man sich noch Jahre später. Weil die Weine einen beispielslos verführten und dabei immer wieder schwärmerische Erinnerungen hervorrufen. Oder weil die angestellten Weine verblüffend anders waren. So anders, dass man noch Jahre später an dieser einen Erinnerung leidet: Was war jener Wein doch grauenvoll!

Geschehen ist das bei einer Blindverkostung vor einigen Jahren, bei der rebsortenreine Weine aus aller Welt auf den Tisch kamen. Allerdings gekeltert aus französischen, spanischen und italienischen Trauben, die allesamt als nationale Königsreben gelten: Cabernet Sauvignon, Tempranillo und Sangiovese. An den Cabernet Sauvignon aus Ecuador (!) erinnere ich mich mit Freude. Beim Tempranillo aus Deutschland zieht sich mein Magen zusammen. Niemand der Anwesenden leerte das Glas – dieser Wein war wirklich scheusslich.

An was hat man sich heute in der Weinwelt nicht schon gewöhnt: Schaumwein aus Dänemark und Wein aus Granitfässern; Prickler, die am Meeresboden reifen und im Muschelkleid entkorkt werden. Bald also auch an Tempranillo aus Deutschland?

Es fällt auf, dass unter den drei südeuropäischen roten Königsreben tatsächlich nur der Cabernet Sauvignon den weltweiten Durchbruch geschafft hat. Tempranillo und Sangiovese führen ausserhalb Spaniens und Italiens eine Existenz im Schatten anderer französischer oder autochthoner Sorten. Einzelne Projekte wurden zudem in den vergangenen Jahren heruntergefahren. Etwa bei Piero Antinoris Napa Valley-Weingut Antica, das einst 80 Hektar Sangiovese bewirtschaftete. «Wir stellten fest, dass Cabernet Sauvignon auf diesen Lagen den besseren Wein hervorbringt», teilt uns der Marchese mit. Nun sind nur noch drei Hektar mit der toskanischen Rebe bestockt.

Lokalen Sorten wird es zu heiss

Es ist nicht so, dass die Welt auf deutschsprachigen Tempranillo gewartet hätte. Schliesslich taucht die spanische Königsrebe bereits unter den Top Fünf der meistangebauten Rebsorten weltweit auf. 88 Prozent der weltweit gut 231000 kultivierten Hektar gedeihen laut OIV in Spanien. In Deutschland wächst die Rebe nach Angaben des Deutschen Weininstituts auf gerade mal 13 Hektar – die Pfalz ist die Region mit dem meisten Tempranillo. Sangiovese spielt in der Schweiz, Deutschland und Österreich kaum eine nennenswerte Rolle, in den Statistiken taucht die Sorte erst gar nicht auf.

Was ja nicht so verwunderlich ist. Der Trend der letzten Jahre folgte schliesslich strikt der Losung: Think global, drink local. Dieser Idee folgend kommt alles auf den Tisch und ins Glas, was vorwiegend in einem Umkreis von weniger als 50 Kilometern angebaut, gelesen und geerntet wird. Es war und ist der Erfolgszug der lokalen Sorten, der autochthonen Reben, die allerorts gar die internationalen Sorten vom Aufmerksamkeitspodest drängten.

Die Frage ist nur: Wie lange noch? Es ist schliesslich kein Geheimnis, dass sich viele Winzer auf der Nordhalbkugel jetzt schon mit den Folgen des Klimawandels auseinandersetzen müssen. «Langfristig werden Riesling, Burgunder und Co. es schwer haben in Deutschland», erklärt Martin Bauer vom Weingut Emil Bauer & Söhne aus dem pfälzischen Nussdorf. «Mit langfristig meinen wir in 20 bis 30 Jahren, und wenn sich der Klimawandel in der Geschwindigkeit weiterentwickelt, wird es so lange nicht dauern.» Werden also Tempranillo und Sangiovese die lokalen Sorten dort verdrängen, wo diese Platzhirsche immer komplizierteren klimatischen Bedingungen ausgesetzt sind?

Winzer Matthias Gaul aus der Pfalz musste sich diese Frage stellen, als er über das Schicksal einer südlichen Lage in Asselheim entscheiden musste, die mit 60 Jahre altem Portugieser bestockt war. «Die Pflanzen machten mir nur Ärger», erklärte Gaul – zu heiss, zu wechselndes Wetter, und trotz des Ausdünnens kam nicht die gewünschte Qualität zustande. Die Folge: Der Portugieser musste dem Spanier weichen, Gaul baute fortan Tempranillo an.

Im württembergischen Hessigheim griffen die Winzer aus ähnlichen Erwägungen zu italienischen Sorten – zu heiss sind dort mittlerweile die Steillagen für den Trollinger, den Lokalmatador. Wobei: Trollinger muss ja auch irgendwann mal aus Südtirol eingewandert sein.

So wie einst Tempranillo, Sangiovese und andere Sorten Südeuropas in die Neue Welt gelangten. In Australien und den USA etwa wird die Rebsorte Sangiovese bereits seit mehreren Jahrzehnten angebaut, italienische Einwanderer brachten sie Ende des 19. Jahrhunderts mit. Zahlreiche Winzer halten an dieser Tradition fest, allerdings zielen viele dieser Projekte klar auf den lokalen Markt. Die Mehrheit der Übersee-Erzeuger, die wir für diesen Artikel anschrieben, winkte bei der Probenanstellung freundlich ab. «Wir erzeugen diesen Wein exklusiv für unseren Heimatmarkt, für mehr reicht einfach die Menge nicht», war eine häufige Antwort auf unsere Anfrage.

Für einige Projekte in der Alten Welt gelten ähnliche Bedingungen. Zum Beispiel am Genfersee. Hier kultiviert der Winzer Christian Guyot eine Parzelle mit Tempranillo, nachdem er in Dão einige Jahre mit dem portugiesischen Äquivalent Tinta Roriz Erfahrung sammelte. Allerdings muss sich der Tempranillo am Genfersee in einer kälteren Umgebung behaupten, die ihm besonders während der Wachstumsphase Schwierigkeiten bereitet. «Echter und falscher Mehltau machen Ärger», erklärt Guyot, «und dann müssen wir die Reben extrem ausdünnen, damit wir überhaupt einen brauchbaren Ertrag haben.» Die Folge: Bis zu 90 Prozent der Trauben werden weggeschnitten.

Weine dürfen nicht zu billig sein

Dass nicht alle südländischen Rebsorten ausserhalb ihres Mutterlandes fröhlich gedeihen, erfuhr auch Winzer Matthias Gaul aus Grünstadt-Asselheim. Er sammelte Erfahrung mit Primitivo, der Erfolgssorte aus Apulien. Doch nach fünf Jahren stellte Gaul das Experiment wieder ein: «Ich hatte nichts als grüne Beeren am Stock.»

Schwer vorstellbar also, dass Tempranillo, Sangiovese und Co. in Mitteleuropa mittelfristig zur Nummer eins werden. Zumal diese Sorten, die in ihren Heimatländern den Winzern reiche Erträge bescheren, in Mitteleuropa ihre Marktfähigkeit noch beweisen müssen. Praktisch alle Weine dieser Sorten, die wir verkostet haben, sind ab 15 Euro aufwärts zu haben, auch die von ambitionierten Genossenschaften. Winzer Gaul: «Man kann Tempranillo natürlich auch auf Menge trimmen, er bringt ja von sich aus viel Ertrag mit.» Doch möchte man solche Weine trinken?

Eins ist sicher: Allen auf den folgenden Seiten verkosteten Weinen wünscht man, dass sie mal in eine Blindprobe geschmuggelt werden. Als Piraten sozusagen, auf dass sie neben echten Spaniern und echten Italienern verkostet werden. Den Vergleich müssen sie auf jeden Fall nicht scheuen.

SANGIOVESE

TEMPRANILLO

NEBBIOLO

TINTA BARROCA