«Das vertreibt meinen Fussball-WM-Frust», urteilte Philipp Kuhn, als er die Nachricht von seinem dritten «Champion»-Coup beim Wettbewerb bekam. Jetzt hofft er, dass die deutschen Kicker sich an ihm ein Beispiel nehmen. «Man darf sich nach einem grossen Erfolg nicht ausruhen, sondern muss weiter an sich arbeiten und ehrgeizig sein. Ich habe aus meiner Niederlage 2017, als ich nicht so gut dabei war, gelernt.» Aus solchen Sätzen spricht Erfahrung. Der 46-Jährige sieht zwar immer noch unverschämt jung aus. Aber 1992 war sein erster Jahrgang, den er im elterlichen Betrieb (heute knapp 40 Hektar) verantwortete. Als Philipp 22 Jahre alt war, übergab der Vater komplett (und freut sich als 91-Jähriger über den neuerlichen Erfolg seines Sohnes). Top-Scorer wurde er mit der mit 18.5 Punkten bewerteten Beerenauslese und mit folgenden Weinen: 2017 Kirschgarten trocken, 18 Punkte, 2017 Burgweg trocken, 17 Punkte, 2017 Steinbuckel trocken, 16.5 Punkte.

Vor einigen Monaten bekam Stephan Attmann, Chef im Weingut von Winning, die Nachricht eines Kunden, der gerade 2016 Marmar getrunken hatte: «Ihr Wein rührt mich zu Tränen, ich schliesse Sie in mein Nachtgebet ein.» Ob der Kunde wusste, was der rätselhafte Name für den Riesling bedeutet? Attmann, der 2008 seinen ersten Jahrgang in Deidesheim verantwortete, erklärt es so: «Hinter dem oberen Teil des Forster Ungeheuers, wo die Trauben wuchsen, befinden sich zwei idyllisch gelegene Gewässer. Zweimal Meer oder Mar, so kam es zu diesem Namen.» Das passt zur Naturverbundenheit des Betriebes und seiner Macher. In den letzten zehn Jahren wurde weitgehend auf biodynamischen Anbau umgestellt, ohne das gross zu verkünden. Und im Keller hat der von der Bourgogne beeinflusste 47-Jährige durch den sorgsamen Einsatz von Holz bei Riesling einen eigenen Stil geprägt, an dem sich andere orientieren. «Der Absatz von kleineren Holzfässern hat in der Pfalz deutlich zugenommen», schmunzelt Attmann.

«Wir machen keine Flirtweine für flüchtige Momente, sondern Beziehungsweine, die dauerhaft schmecken sollen», erklärt Regine Minges, die Juniorin im Flemlinger Weingut. Gemeinsam mit Vater Theo, 61, bewirtschaftet sie auf Gleisweiler Fluren 25 Hektar mit 30 Parzellen, auf denen Riesling wächst. Das sorgt für gewisse geschmackliche Unterschiede bei den verschiedenen Weinen, die aber alle etwas gemeinsam haben: Sie schmecken, sie machen Spass. Den früheren Zukauf von Trauben hat man aufgegeben. „Wir wollen alles selbst im Griff haben“, meint der erfahrene Theo, der schon seit rund 30 Jahren bekannt ist für erstklassige Gewächse und dafür gesorgt hat, dass ein Vorurteil (in der Südpfalz wächst kein guter Riesling) ausgeräumt wurde. Mit der gut ausgebildeten 31-jährigen Tochter (Geisenheim-Studium) bildet er ein Duo, das sich schon mal temperamentvoll über Massnahmen im Keller und Weinberg streiten kann. «Aber die Versöhnung folgt auf dem Fuss», lacht Regine.

Zur Titelverteidigung hat es nicht gereicht. Aber Eric Manz wird, das unterstellen wir mal, nicht traurig sein, dass es «nur» zu Rang drei in der Gesamtwertung reichte. Denn damit wurde der Erfolg von vor einem Jahr bestätigt und ebenso, dass es kein Zufall war. Manz kann’s, und das schon seit geraumer Zeit. Vor etwa 15 Jahren wurde der Grundstein gelegt durch den Erwerb von Flächen in Niersteiner und Oppenheimer Toplagen, die vorher der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau gehörten. Als dann 2010 noch die Lohnabfüllung für andere Betriebe aufgegeben wurde, konnten sich Vater Erich Manz und Junior Eric voll auf die eigenen Rebfläche von 25 Hektar (40 Prozent Riesling) konzentrieren – was zu einer deutlichen Qualitätssteigerung führte. Vom Niveau her gehört der Betrieb längst in den VDP. Doch Stammkunden schätzen die trockenen Spätlesen des Hauses; das beisst sich mit der Klassifikation der Prädikatsweingüter.

Mit immerhin 20 Prozent Rieslinganteil auf der Rebfläche von 80 eigenen Hektar hat das Iphöfer Traditionsgut Hans Wirsching eine genügend grosse Spielwiese, um in allen «Riesling-Gewichtsklassen» sehr gut mitzuspielen. Es war natürlich hilfreich für die Gesamtwertung, dass man ein Grosses Gewächs aus dem Iphöfer Kronsberg aufbieten konnte, dessen Klasse mit 18.5 Punkten und Platz drei in der Kategorie trocken honoriert wurde. Aber auch mit Edelsüss und weiteren trockenen Weinen war der Familien- betrieb gut im Rennen. Zwei Persönlichkeiten prägen das Haus: Chefin Andrea Wirsching und ihr Vater Dr. Heinrich Wirsching, 85, der offenbar die ewige Jugend gepachtet hat. Er war es, der das Gut vor Jahrzehnten auf einen hohen Standard brachte und mit seinem Team auch hielt. Heute ist das hauptsächlich die Verantwortung von Dr. Klaus-Peter Heigel, der vor Jahren noch als selbstständiger Winzer in Zeil am Main erfolgreich war. «Er war für uns ein Glücksgriff», urteilt Andrea Wirsching über den Önologen.

1955 startete Karl Pfaffmann klein mit einem Gemischtbetrieb mit Wein, Vieh und Landwirtschaft, konzentrierte sich aber bald auf Wein. Der Betrieb wuchs kontinuierlich auf heute stattliche 63 Hektar, was aber nicht auf Kosten der Qualität ging, sondern nur Spielraum für die Steigerung der Qualität schuf. Frische, klare Frucht ist eine Zielsetzung, die bei den Weissweinen mit gekühlter Vergärung im Edelstahl erreicht wird. Holz wird bevorzugt bei den Rotwei- nen eingesetzt. Besonders zu beachten bei den Weissweinen sind die Selektionen, die viel Tiefgang aufweisen. Die Weine kommen aus Walsheimer Gemarkungen und der Umgebung. Selbst die Gleisweiler Hölle haben die gläubigen «Pfaffmänner», Junior Markus (Geisenheim-Absolvent), 44, und der nach wie vor aktive Vater Helmut, 74, gut im Griff. Für den optimalen Ablauf im Familienbetrieb sorgen die Frauen: Markus’ Gattin Marion, Mutter Sigrid und Markus’ Schwester Stefanie.

Als Sebastian Schäfer 2002 bei einem Berufswettkampf «Bester Nachwuchswinzer Deutschlands» wurde, nutzte das Vater Johann Baptist, ihm den damals wenig bekannten Betrieb mit lediglich vier Hektar zu übergeben. Im Keller war der gelernte Weinbautechniker (Bad Kreuznach) bereits vorher aktiv und setzte Akzente, die den Betrieb voran brachten. Der Vorläufer des VINUM Weinguide Deutschland attestierte auf Basis der Jahrgänge 1999 und 1998 eine «bemerkenswerte Qualitätssteigerung» und zählte ihn etwas später «zu den besten Winzern an der Nahe». Vor einigen Jahren nahm ihn der VDP auf. Der Senkrechtstarter investierte gezielt in die Rebfläche (inzwischen acht Hektar, darunter in den Toplagen Pittermännchen und Goldloch), in die Traubenverarbeitung sowie die Kellertechnik. Vorbilder gäbe es einige an der Nahe, aber der inzwischen 41-Jährige meint dazu: «Ich verfolge meinen eigenen Stil, möchte niemand kopieren und einfach nur charaktervolle Weine erzeugen.»

Als sich 2002 der damalige Eigentümer in der achten Generation, Jakob Heinrich Catoir, und sein langjähriger Betriebsleiter Hans-Günter Schwarz trennten, war die Weinwelt gespannt, wie es weitergehen würde in dem Topbetrieb (seit 1744 im Familienbesitz). Die Geschäftsführung übernahm Junior Philipp David Catoir. Und mit dem gebürtigen Moselaner Martin Franzen (Jahrgang 1969) kam vom Schlossgut Diel ein ambitionierter junger Weinmacher. Nach kleinen Anlaufschwierigkeiten bekam er alles in den Griff. Der Stil mag sich etwas geändert haben. Aber sieben Rieslingweine im Finale zeugen von einem gleichmässig hohen Niveau. Und der alten Liebe von Schwarz, dem im fränkischen Veitshöchheim in der Ausbildung liebgewonnenen und dann in die Pfalz «importierten» Rieslaner, widmet man sich nach wie vor mit grosser Aufmerksamkeit. Wenn man ihn nicht pur oder solo geniesst, dürfen ihn fruchtige Desserts begleiten.

Sie gehören eher zu den Stillen im Lande, die Brüder Ernst-Josef, 65, und Werner Kees, 57. Die zwei Siege bei VINUM-Wettbewerben liegen schon lang zurück (1997 und 2005), aber dafür sammelten die beiden Graacher 24 Staatsehrenpreise. Die Verantwortung ist gut geteilt: Werner kümmert sich um die sieben Hektar Reben. Ernst-Josef ist seit 1972 im Keller verantwortlich. Dabei lächelt er immer noch so spitzbübisch wie der frischgebackene Absolvent der Ausbildung im Staatsweingut Bad Kreuznach Anfang der 70er Jahre. Im Geschmack haben die beiden unter- schiedliche Vorlieben: Ernst-Josef mag es gern trocken oder feinherb (mit zwei solchen Weinen war man im Finale dabei), Werner schätzt die liebliche Variante (davon haben die beiden auch einige edelsüsse Raritäten im Keller). Dass er gerade im Rentenalter angekommen ist, stört Ernst- Josef nicht: «Wir wollen weiter typische Steillagenweine mit feiner Säurestruktur produzieren.»

Für die deutsche Weinelf lässt sich der Steillagenwinzer (10 Hektar) gern steil schicken, obwohl er als 54-Jähriger kein Jungspund mehr ist. Aber Gernot Hain hat den vielleicht besten Torriecher der kickenden Winzer. Genauso treff sicher ist er im Weinberg und Keller. Und visionär ist er zudem. Bei der späten Anmeldung seiner Weine unkte er: «Vielleicht werden die Letzten die Ersten sein». Was dann bei einem von drei Finalisten der Fall war. Der Wein stammt aus einer kühlen Parzelle in der Toplage. Zeitig wurde im Weinberg selektioniert. Beim Ausbau im Edelstahl wurde ein höherer Fruchtzuckergehalt bewusst angestrebt, obwohl er es persönlich lieber herb mag. Doch wenn man Egon Müller und Hans-Günter Schwarz als Vorbilder hat, darf es auch mal rassigsüss sein. Folgen kann man auf jedem Fall seinem passenden Essen: «Asiatische Küche». Vielleicht tischt diese Gattin Susanne jetzt häufi ger im dazugehörigen Hotel-Restaurant auf.

Vor drei Jahren war er schon mal Sieger in der Kategorie fruchtig; diesmal funktionierte es mit etwas weniger Restzucker. Was Nik Weis, der Kochen als Hobby angibt, zu seinem feinherben 2016er am liebsten speisen würde, bedurfte keiner langen Überlegung: «Zander gebraten, auf Rahmkraut.» Wir vermuten, dass auch seine langjährigen Mitstreiter Hermann Jostock (er hält die 40 Hektar, davon 38 mit Riesling, in Schuss) und Rudi Hofmann (Kellermeister) zu Tisch gebeten werden. Der 46-Jährige, dem vor 20 Jahren nach seinem Studium in Geisenheim die Verantwortung von Vater Hermann Weis («mein Vorbild, er gab nie auf») übertragen wurde, ist seitdem ein Garant für hochwertige Weine in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Hohe Pfl anzdichte, weitgehend naturnahe Bewirtschaftung der teilweise alten Reben zwischen Ockfen an der Saar bis hin nach Piesport an der Mittelmosel, Schonung im Keller, das ist die Saat für Spitzenriesling.

Eifel ist ein nicht seltener Name in der moselländischen Weinszene. Einen sollte man sich künftig als «aufstrebend» notieren: das Weingut Ernst Eifel aus Trittenheim, und hier vor allem Junior Johannes, 27, der nicht nur in der Kategorie Edelsüss Rang Eins belegte, sondern noch mit einer trockenen Spätlese, einem halbtrockenen Kabinett und einer fruchtigen Spätlese (alle 16 Punkte) im Finale vertreten war. Bei so viel Vielseitigkeit war der Titel «Newcomer des Jahres» nur logisch. Vor drei Jahren übergab Senior Ernst Eifel die Verantwortung im Keller an den Sohn, der in der Jugend mehr den Fussball im Kopf hatte und beim 1. FC Kaiserslautern spielte, aber dann, statt Profi zu werden, eine hervorragende Wein-Ausbildung genoss: Lehre im St. Urbanshof von Nik Weis, Studium an der Wein-Uni Geisenheim und Praktika bei Thomas Haag (Schloss Lieser) sowie Weinelf-Mannschaftskamerad Philipp Wittmann. Überall hat er off enbar gut aufgepasst und feinfühliges Arbeiten gelernt.