Mein Weinweekend in Athen

Gekrönt von der Akropolis mit dem Parthenon, Piräus und das Meer vor der Tür: Die griechische Hauptstadt Athen ist für jeden ein Begriff. Die älteste Metropole Europas ist aber nicht nur wegen Ruinen, Göttern und Philosophen eine Reise wert: Hier lässt es sich nach dem Sturm der Wirtschaftskrise wieder gut leben und urlauben!

Noch immer hat man die Zeit, als Griechenland vor dem Bankrott stand und das Elend sichtbar wurde, nicht ganz vergessen», sinniert Manolis Efthenakis, «vielleicht geniessen die Menschen das Leben deshalb mehr als davor.» Mit dem Barmann Manolis aus Psyri sitzen wir in einem Kafenio – einem traditionellen Kaffeehaus – an der Plaka- Treppe und beobachten die Touristen aus aller Welt, die sich langsam bergauf in Richtung Akropolis wälzen. An ausländische Gäste, die am Flughafen, der dem ehemaligen Premierminister Eleftherios Venizelos gewidmet ist, landen oder Kreuzfahrtschiffen entsteigen, ist man in Athen gewohnt: Drei Millionen davon besuchen jedes Jahr allein den Tempel der Pallas Athene.

«Es gibt drei Hügel, von denen das Abendland seinen Ausgang genommen hat: Golgatha, die Akropolis in Athen, das Capitol in Rom.»

Theodor Heuss

Bei einem Glas (guten) Retsina erzählt mir Manolis zu Füssen der Akropolis von der Wiedergeburt Athens nach der Krise in den Jahren nach 2008. Viele junge Leute, die Griechenland damals verlassen haben, sind wieder zurückgekehrt, neue Lokale, Galerien und selbst Museen haben eröffnet, die Gastroszene boomt wie sonst kaum in Europa, und neue stylische Hotels in der Stadt und an der nahen Athener Riviera sind entstanden. Das Meer ist allgegenwärtig in Griechenlands Hauptstadt: Nicht weit ist es zu den Stränden von Vouliagmeni oder zum Hafen von Piräus, an dem die spätere Kulturministerin Melina Mercouri einst singend auf ein kommendes Schiff wartete – was auch in deutschsprachigen Landen ein Hit wurde. Heute ist Piräus ein quirliger Kultur- Hotspot mit Galerien, Ateliers und Bars.

Eine neue Generation von Künstlern und Gastronomen hat massgeblich dazu beigetragen, dass auch in Athen längst wieder die Nacht zum Tag wird. Die Clubs sind voll, eine in alten Tavernas neu interpretierte griechische Küche boomt ebenso wie die Weinkultur – bis hin zu einer florierenden Naturweinszene. Vorbei sind die Zeiten, als der goldfarbene Retsina nur ein biederer Trinkwein mit harzigem Kieferngeschmack war. Der Retsina von Produzenten wie Mylonas oder Stelios Kechris ist längst Kult. Unserer heisst Tears of a Pine ( Tränen einer Pinie) und stammt von Kechris. Dazu lassen wir uns griechische Meze mit gebratenen Zucchini, gegrilltem Oktopus und Taramosalata (einem Dip aus Fischrogen) munden.

Meze – eine den Tapas ähnliche Kombination von unterschiedlichsten kleinen Gerichten, die insgesamt ein üppiges Mahl ergeben – sind allgegenwärtig in der Stadt. Traditionell werden sie in einem Mezedopolio serviert, und dazu wird Ouzo getrunken. Den griechischen Anisschnaps gibt es längst in Topqualität, wie er in gehobenen Mezedopolio wie dem «Ouzeri tou Laki» am Viktoria-Platz oder «Hohlidaki» im Viertel Neo Psychiko kredenzt wird.

Wer Lokalkolorit schätzt, der kommt in einem Rebetadiko auf seine Kosten: Hier sorgt ein Mix aus Livemusik, Meze und viel Wein sowie Tsipouro, griechischem Schnaps, für Stimmung – Manolis Lieblings-Rebetadiko heisst «Feidiou 2» und liegt in der gleichnamigen Strasse.

Aber ob Rebetadiko, Mezedopolio oder griechische Tavernas, die traditionelle Küche Athens ist ein Mix aus verschiedenen Einflüssen. Mediterran, türkisch, aus arabischen Ländern und aus Nordafrika und dem Rest Europas. Ein, zwei Beispiele gefällig? Nahe dem Zentralmarkt Varvakios hat das Kellerlokal «Diporto » bereits seit 1880 geöffnet und offeriert Kichererbsen, gegrillte Sardinen, Fava und einen legendär guten griechischen Salat mit frischen Zutaten vom Markt. Und im «Geitonia» im Viertel Kypseli gibt es Spanakorizo (Spinatreis), Pastitsio (einen Nudelauflauf ähnlich dem Moussaka) und Gemista (mit Reis gefülltes Gemüse) wie von einer griechischen Yiayia – der Grossmutter – zubereitet. Das hat auch Jamie Oliver schon beeindruckt und zum Nachkochen veranlasst. Wobei man das Original der Kopie vorziehen sollte!

Wegen seiner Lage unterhalb der Akropolis wird Plaka passenderweise als «Nachbarschaft der Götter» bezeichnet: Im ältesten Stadtteil Athens wandelt man auf den Überresten von Tempeln und Palästen zwischen Tavernen und Altstadt-Flair und damit praktisch auf 5000 Jahren Geschichte.

Aber jedes der Stadtviertel Athens hat seinen eigenen Charakter: Psyri ist das Ausgehviertel mit Bars und Nachtclubs. Das elegante Kolonaki wartet mit Kunstmuseen und Designerläden auf. Der Syntagma-Platz und das Parlament stehen für Vergangenheit und Gegenwart, linke und rechte Revolutionen. Darüber hinaus ist fast jedem noch so kleinen und grossen Aspekt griechischer Geschichte und Kultur ein eigenes Museum gewidmet – das reicht von Brot bis zu Maria Callas.

Die beste Reisezeit für ein Weekend in Athen? Im Frühling und Herbst oder gar in den Wintermonaten, meint Manolis. Denn während im August sogar die Athener die Stadt verlassen, um sich eine Pause von Hitze und Rummel zu gönnen, spielen die Einheimischen im Frühling und Herbst im Schatten der Orangenbäume Backgammon oder sitzen bei einem Glas Wein oder Tsipouras in einer Taverne. Und geniessen, genau wie Manolis, dass ein paar weniger von uns Touristen in der Stadt sind.

Die Akropolis mit dem Parthenon, das Theater des Dionysos, die Museen, Märkte und Plätze: Das historische Herz der Stadt kann man an einem Tag erwandern.

Infos

Akropolis-Museum

Die Schätze der Akropolis sind seit 2007 zu Füssen des Parthenons ausgestellt. Vor allem der monumentale Parthenon- Fries ist den Besuch wert. Oder zumindest ein grosser Teil davon, denn die Briten und die Dänen weigern sich nach wie vor, ihren Anteil zurückzugeben.

theacropolismuseum.gr

Benaki-Museum

Das grösste private Museum Griechenlands bietet einen umfassenden Überblick über alle Epochen der griechischen Kultur bis hin zur Neuzeit. Es besitzt auch eine umfangreiche Sammlung asiatischer beziehungsweise islamischer Kunst, die in Dependancen zu finden sind.

benaki.org

Man kommt um Stifado, Gyros und Moussaka zwar nicht herum, aber Athen ist auch wegen seiner mediterran angehauchten Hochküche einen Besuch wert.

Tipps

Weinbegleitung

Kiki de Grèce Wine-Bistro

Dem Pariser Original nachempfunden ist das Athener «Kiki» ein kulinarischer Fixpunkt im Viertel Syntagma: Bistroküche mit mediterranen Klassikern wie Thunfisch mit Reis und Zitrusfrüchten, dazu ein paar Dutzend Weine glasweise.

kikdegrece.gr

Aus dem Ofen

Klimataria

Nahe dem Varvakeio Market und den Geschäften von Psyri ist «Klimataria» (deutsch: Weinranke) seit 1927 eine lokale Taverne, wo Bohnensuppe und gegrillte Heringe den Hunger stillen. Die beste Wahl ist allerdings die Gastra (ein Lammgericht) aus dem Ofen.

klimataria.gr 

Im Souterrain

Diporto

Die wohl traditionsreichste Koutoukia Athens, ein Kellerlokal der einfachen Leute und längst im Aussterben begriffen: Umringt von Fässern wird man von mürrischen Kellnern umsorgt, die geschmorte Lammhaxen servieren.

Tel. +30 21 03 21 14 63

Wie bei der Yiayia

Oikonomou

Seit der Eröffnung 1930 werden rustikale Köstlichkeiten wie geräucherter Hering, Tyrokafteri (ein Feta-Dip), Kaninchen- und Kalb-Stifado oder gebratenes Lamm mit Ofenkartoffeln kredenzt. Die Weine sind griechisch, günstig und gut.

tavernaoikonomou.gr