Mein Weinweekend in Collioure

Wie ein Filmdekor schmiegt sich Collioure an die zerklüftete Vermeille-Küste zu Füssen der letzten Ausläufer der Pyrenäen. Mit seinen engen, farbenfrohen Gassen, dem gemütlichen Hafen und dem wilden Hinterland unweit der spanischen Grenze feiert man hier mit Anchovis, Wein und windzerzausten Haaren die katalanische Lebensfreude.

Abends erstrahlen die Felsen rund um das malerische Fischerdorf Collioure in magischen Rottönen, während das dunkelblaue Meer langsam mit dem Horizont verschmilzt. Die letzten Sonnenstrahlen offenbaren, was tagsüber kaum sichtbar ist: den hohen Eisengehalt im grauen Schiefergestein. Die Farbpalette reicht von hellem Ocker über Rost bis hin zu dunklem Braun und Weinrot, sie gab dem Küstenstreifen zwischen Argèles-sur-Mer und Cerbère seinen Namen: Côte Vermeille – die rote Küste. Wild, zerklüftet und unzugänglich erstreckt sie sich über gut 30 Kilometer und ist der letzte Aussenposten vor der spanischen Grenze. Die Pyrenäen stürzen sich hier buchstäblich ins Meer, und es ist zweifellos der am ursprünglichsten gebliebene Küstenstreifen des Roussillon – vielleicht auch von ganz Frankreich. Das wilde Hinterland ist noch heute weitestgehend unbewohnt und somit ist die Regionein Paradies für Wanderer, Taucher, Naturliebhaber – und für mutige Winzer.

«Es ist ein blondes, goldenes Licht, das die Schatten verdrängt.» André Derain

Bis Mitte des 17. Jahrhunderts war das Roussillon fester Bestandteil des spanischen Katalonien – erst 1659 wurde es von Frankreich im Rahmen des Pyrenäenfriedens annektiert. Noch immer spricht man hier neben französisch auch katalanisch. An der wilden Côte Vermeille betrieb man vor allem Fischfang und Weinbau, wobei sich zwei Weine besonders hervorhoben: Der süsse, ausserordentlich lagerfähige Vin Doux Naturel aus den Weinbergen um Banyuls (heute AOP Banyuls und AOP Banyuls Grand Cru) und der trockene, erfrischende und spannende Weisswein aus den Weinbergen um Collioure (heute AOP Collioure). Beide hatten schon lange vor der Reblauskatastrophe einen exzellenten Ruf und sind, wenn auch zurzeit weniger bekannt, noch immer unschlagbar gut.

Die handwerkliche Arbeit in den Weinbergen, die kargen Schieferböden, die tiefe Verwurzelung der alten Reben, die hohe Sonneneinstrahlung und die stets präsenten kühlenden Winde – vor allem der kräftige Tramontane aus den Pyrenäen – schaffen ideale Bedingungen für reife Trauben mit ordentlich viel Frische. Der durchschnittliche Ertrag ist winzig, Mechanisierung ist unmöglich, und so wird noch immer fast alles per Hand gemacht. Es ist ein heroischer Weinbau – anders kann man es einfach nicht nennen.

Die Weinberge wechseln sich mit Buschland, Weiden und Wildwiesen ab, zieren steile Hänge von 0 bis auf 700 Meter Höhe, auf kurzer Distanz von der Küste. Es fühlt sich ein wenig so an, als wäre die Zeit stehen geblieben, sind die Trockensteinmauern der Weinberge doch Zeitzeugen des Know-how der Römer und der Templer. Seit Jahrhunderten mühselig instand gehalten, schützen sie als Buschreben gepflanzte Rebstöcke, die meisten über 50 Jahre alt. Die Tropfen, die hier entstehen und zum Grossteil aus der Rebsorte Grenache gekeltert werden, spiegeln sinnbildlich die Widersprüche und Kontraste der lichtdurchfluteten, von Meer und Wind gezeichneten Landschaft wider: Sie sind ebenso zart und robust wie erfrischend, elegant, geerdet, vielschichtig und zeitlos.

Nicht nur Wein gehört bei einem Besuch mit dazu. In Sachen Fisch sind die Sardellen hier Königsklasse. Die Anchois de Collioure sind seit Jahrhunderten eine Delikatesse. Das 1870 gegründete Familienunternehmen Anchois Roque trägt das staatliche Label «Unternehmen des lebendigen Erbes», ein Ritterschlag. Hier kann man nicht nur Sardellen kaufen, sondern auch bei einem Gratisbesuch im Atelier mehr über die Zubereitung erfahren.

Auch kulturell gesehen haben Dorf und Umland einiges zu bieten, schliesslich ist Collioure die Wiege des Fauvismus, eines expressiven Malstils, der Anfang des 20. Jahrhunderts für grosses Aufsehen sorgte. Bei einem Spaziergang durch die malerischen Gassen kann man mehr über ihn erfahren. Historischer geht es in der königlichen Burg von Collioure zu. Wer es hingegen surrealistisch mag, findet auf der spanischen Seite Kataloniens Salvador Dalís einmaliges Erbe. Bestaunen kann man es im Maison Musée de Portlligat, das von Collioure aus über eine beeindruckende Küstenstrasse zu erreichen ist, sowie im Théâtre-Musée de Figueres. Beide Orte sind für neugierige Geister ein Must.

Wer es lieber beschaulicher mag und Natur und Umland entdecken möchte, ist nicht nur bei den Winzern immer herzlich willkommen. Es gibt Wanderwege, zum Beispiel gemütlich hoch zur Ölmühle von Collioure oder sportlicher bis zum Turm Madeloc, einem 1285 erbauten Wachturm mit traumhaftem Ausblick über Gebirge und Mittelmeer. Ebenfalls traumhaft ist der Sentier du Littoral, der Küstenwanderweg. Manche Abschnitte können schwierig sein, es ist also besser, sich vorher beim Fremdenverkehrsamt zu erkundigen. Und das Meer hat für Wasserratten viel zu bieten, sei es beim Baden, Tauchen oder bei Bootsausflügen.

Und abends, geschafft von so viel Kultur und natürlicher Schönheit, kann man den Tag schmausend ausklingen lassen und ein Glas Wein mit Meerblick geniessen.

Fest in der katalanischen Identität verwurzelt, ist Collioure ein ebenso ursprüngliches wie malerisches Bindeglied zwischen Meer und Gebirge, Fischfang, heroischem Weinbau, Kunst und lebendiger Kultur.

Infos

Stadt und Land 

Die engen Gassen der ebenso entzückenden wie überschaubaren Altstadt lassen sich bestens zu Fuss erkunden, während Cafés, Restaurants und der Strand zum Verweilen einladen. Das Umland lockt mit wilder Natur, verschlafenen Dörfern und mit terrassierten Weinbergen, die noch aus der Römerzeit stammen.

visitcollioure.co.uk

Dem Wein den Rücken kehren 

Im Hinterland gelegen, dreht sich im idyllischen Céret alles um Kirschen und Mimosen. Die Schönheit der Landschaft beeindruckt ebenso wie das Museum für Moderne Kunst, und der Samstagmorgenmarkt offenbart die Köstlichkeiten Kataloniens.

vallespir-tourisme.fr/en

In Collioure steht auf jeden Fall die katalanische Küche an erster Stelle. Krustentiere à la plancha, Fischparillades, Zarzuela oder Paella sind ebenso beliebt wie gegrillte Schnecken und die berühmte süsse Crema catalana.

Tipps

Königliche Sardellen

Le Bar à Anchois COLLIOURE

Mitten in der Altstadt gelegen, ist das Maison Desclaux eine mehr als 120 Jahre alte Sardellen-Institution. Noch immer handwerklich verarbeitet, gelten sie als unumgängliche Delikatesse als Friture de Mamie Annie oder als legendäre Pissaladière.

bar-anchois.fr

Tel. +33 (0)4 68 36 14 32

Meerblick mit Sternenhimmel

La Cabana d’Arno BANYULS-SUR-MER

Wie in einem Adlernest mit traumhaftem Blick über das Meer und unter freiem Himmel geniesst man hier Tapas aus lokalen Produkten sowie frisch gefangenen Fisch. Ein kleines Stück Bohème. Ausser sonntags nur abends geöffnet.

lacabanadarno.fr

Tel. +33 (0)4 30 19 70 48

Seltenes Olivenöl

Moulin de Collioure

Einst eine Getreidemühle, wurde sie von der Gemeinde übernommen und ab 2001 aufwendig restauriert. Zu einer historischen Ölmühle umfunktioniert, wird sie heute gemeinnützig verwaltet. Hier findet man Geschichte und das seltene Olivenöl von Collioure. Nur zu Fuss erreichbar.

Mittwochs & sonntags 10–12 Uhr, lemoulindecollioure.com

Wie die Einheimischen

Bistrot La Dorade CERBÈRE

1929 in Cerbère eröffnet, wird dieses kleine Hotel mit Bistro noch immer von der gleichen Familie geführt. Gegenüber vom Strand gelegen, treffen sich hier vor allem die Einheimischen und geniessen lokale Küche in entspanntem Ambiente.

hotel-ladorade.com

Tel. +33 (0)4 68 88 41 93