Winzerlegende Sandro Gini, Venetien

Sandro Gini pflegt in Monteforte Alpone im Veneto die Liebe zur weissen Garganega-Traube, die er auf vulkanischen Böden auf Direktträgern zieht, und zum Weinbau auf den Hügeln, die er für künftige Generationen bewahren will.

Sandro Gini lächelt verschmitzt, als er mir die Fassproben des Jahrgangs 2022 vor die Nase stellt: «Drei Soave-Lagen, Monte Froscà, Monte Tenda und Contrada Salvarenza: Welche ist welche?» Knapp die Frage, knapp die Antwort: Der knackige, mineralische Wein ist La Froscà, der facettenreiche Salvarenza und der breite Monte Tenda. Dann ein erwartungsvolles Harren meinerseits, bis Sandro meine Hypothese bestätigt.

So schwierig war die Aufgabe allerdings nicht: Ein Soave aus Hügellagen zeigt, wo er herkommt. Vulkanische Böden (Froscà) geben sich krokant und mineralisch-salzig, Mischböden (Monte Tenda) breiter und reif-fruchtiger, und alte Reben auf Basalt (Salvarenza) sind mit ihrer Komplexität sowieso etwas Spezielles. Ich hatte mich schliesslich schon ein paar Tage durch die Soave-Weine und -Zonen gekostet und bereits einen Überblick über die 33 UGA (Unità Geografiche Aggiuntive, geografische Zusatzbezeichnungen für Weiler und Lagen, die einen eigenen Charakter haben und auf dem Etikett angeführt werden dürfen) des Soave-Gebietes gewonnen. Der grösste Teil der UGA besitzt vulkanische Böden, ein kleiner auch von Kalk dominierte. Und natürlich sind alle in Hügellagen zu finden. Vorwiegend bestockt sind sie mit der Garganega-Traube: Wenn das Terroir passt, sei sie eine der grossen weissen Varietäten Italiens, meint Sandro Gini.

«Die Weine sind saftig und dank der mineralischen Salzigkeit voller piacevolezza.»

Der Önologe ist mit seinem Bruder, dem Agronomen Claudio, Besitzer des gleichnamigen Weingutes in Monteforte Alpone. In seinen Soave- Weinen verwendet er Garganega reinsortig, auch wenn andere Rebsorten wie Trebbiano erlaubt wären. Aber Garganega sei eine besondere Traube, meint Sandro: «Mit ihrer feinen Säure ist sie bei 11,5 Prozent Alkoholgradation genauso in Balance wie bei 13.» Sie habe im speziellen Mikroklima der Hügel des Soave ihr ideales Habitat gefunden, sagt der Weinmacher: «Die Weine aus diesem Gebiet sind saftig und dank der mineralischen Salzigkeit voller piacevolezza. Dazu kommen Struktur, Komplexität, Langlebigkeit...»

Wir sitzen in einem kleinen Fischlokal in einem mittelalterlichen Borgo von Soave, der kleinen Stadt östlich von Verona, die auch dem gleichnamigen Weisswein den Namen gab. Vor uns stehen nicht nur die Fassproben, sondern auch ein paar ältere Jahrgänge des La Froscà: nobel und fruchtig der 2016er, harmonisch und süffig ein 2011er, geprägt von einer hervorragenden Ventilation und kühlen Brisen, die den Weinen dieser Lage Knackigkeit verleihen. Und natürlich auch ein langes Leben.

Denn gerade diese Langlebigkeit eines Soave würde immer noch unterschätzt, meint Sandro: «Zu meinem Grossvater kamen die Wirte immer im Frühjahr, um neuen Wein zu kaufen. Sie kamen aber nicht, um das Fass mit dem Wein gleich mitzunehmen, sie wollten ihn erst, wenn er reif war. Und mein Grossvater behielt das Fass zumindest bis zum nächsten Jahr, manchmal auch zwei Jahre im Keller, bevor er den Wein auslieferte.» Sandros Fazit daraus: «Ab drei Jahren kann man einen guten Soave trinken. Dann gibt es natürlich noch die Selektionen, die Riserve, die auch nach 10, 20 Jahren Vergnügen bereiten.»

Lange wurde dieses Potenzial wenig geschätzt: Zu viel Quantität und zu wenig Qualität hatten die Reputation des einstigen Aushängeschilds unter Italiens Weissweinen ramponiert. Gott sei dank habe sich das in den vergangenen Jahren wieder umgekehrt, seufzt Sandro erleichtert: Durch eine konsequente Erforschung des Terroirs und die Schaffung der UGA hat man den Soave wiederbelebt. Dazu hat auch Sandro beigetragen – bis Anfang 2024 stand er der Winzervereinigung des Soave für zwei Perioden als Präsident vor.

Inzwischen kümmert er sich wieder in erster Linie um seinen Familienbetrieb: Bedingungslose Qualität steht dabei im Mittelpunkt, schonender Anbau, strikte manuelle Selektion mit bis zu drei Lesegängen und akkurate Arbeit im Keller mit langen Reifezeiten. Bereits seit 1985 wird Schwefelzusatz vermieden. Das hat damals bereits die Idee des Qualitätsweinbaus in Italien verändert und zur Purezza des Ausdrucks eines Weines beigetragen, erinnert sich Sandro. Und noch ein Geheimnis verrät er nach einem genussvollen Schluck von seinem 2011er Froscà: «Wir lassen die Trauben und später den Wein sprechen und hören ihnen zu.»

Sandro war auch einer der Ersten, der im Soave auf biologische Bewirtschaftung setzte. «Nur so kann man die Qualität dieser hundert Jahre alten Rebstöcke bewahren und dafür sorgen, dass es auch in Zukunft hundertjährige Rebberge gibt», hat er mir erzählt, als wir am Nachmittag durch die alten Reben der Contrada Salvarenza wanderten – kraftvolle Direktträger, von der Reblaus verschont, die über die Jahre ihre Balance gefunden haben. «Aber es ist nicht nur die Qualität der Böden, die Mineralität, die sie den Weinen verleihen, es sind auch die Position, die Ventilation, die Sonneneinstrahlung, die Rebziehung: Das ganze Zusammenspiel muss funktionieren.»

Deshalb ist der Contrada Salvarenza auch in jedem Jahrgang einer der Top-Soave, elegant, mineralisch und doch mit einer gewissen Opulenz, die nur den besten Weinen des Anbaugebietes eigen ist. Der La Froscà hingegen, vom gleichnamigen Hügel, ist krokantener und mineralischer als sein Bruder, sein vulkanisches Feuer ist auch in alten Exemplaren aus den 1990er Jahren nicht erloschen.

Die Kellerei, in der diese Weine entstehen, liegt nicht weit von diesen Rebbergen entfernt, mitten in Monteforte Alpone. Auch das Appassimento der Soave-Trauben für die Reciotos findet hier statt, wie für den opulenten Renobilis, der nur in ausgewählten Jahren wie 2016 aus edelfaulen Trauben gewonnen wird. Das Appassimento des Recioto ist auch eine Tradition, die in den gut durchlüfteten Hügeln des Soave zur Perfektion gebracht wurde. Denn vieles, was die Qualität des Soave ausmache, sei mit den Hügeln verbunden, wo die Trauben wachsen, ist Sandro überzeugt. Daher ist eine der wichtigsten Errungenschaften seiner Präsidentschaft im Konsortium die GHIAS (Globally Important Agricultural Heritage Systems)-Auszeichnung der FAO (Food and Agriculture Organisation der UNO) für Soave – eine Auszeichnung für landschaftliche Schönheit in Kombination mit landwirtschaftlicher Nutzung.

Sandro Gini erzählt: «Die Arbeit in Hügellagen wird nicht honoriert: Unsere Jungen laufen weg vor dieser ‹heroischen Landwirtschaft›, über die man so gerne spricht. Durch die Möglichkeiten der Mechanisierung und die einfachere Arbeit in der Ebene verlassen einige der besten jungen Winzer das hügelige Gebiet. Aber wenn die Jungen gehen, was ist unsere Zukunft?» Das machte er auch dem Kommissar klar, der 2018 gekommen war, um die Bewerbung zu prüfen. Und schon nach zwei Monaten erhielt das Soave-Gebiet als erstes Weinbaugebiet in Italien die GHIAS-Auszeichnung.