Die letzten Mohikaner

Sie spricht in einem irrwitzigen Tempo. Doch selbst, wenn sie doppelt so schnell reden würde, könnte uns die 48-jährige María José nicht alles erzählen, was die ganze Magie von López de Heredia ausmacht. Wir stapfen also durch die Schwemmlandböden des 100 Hektar grossen Viña Tondonia, des vielleicht spektakulärsten Rebbergs in der Rioja überhaupt, liegt er doch fast inselartig in einer gewaltigen Flussschleife des Ebro, und sie erklärt uns, warum nur alte, unbewässerte Buschreben einen wirklich grossen Rioja hervorbringen können, schweift dann ab zur «Semana Santa», den spanischen Oster-Prozessionen, die drauf und dran seien, zum reinen Tourismus-Spektakel zu  regenerieren und ärgert sich über «mutmassliche» Weinliebhaber, die nur nach ihren Gran Reservas verlangen, ohne überhaupt zu wissen, was so ein Gran Reserva überhaupt ist.

«Diese Leute kommen in unsere Bodega, und du willst ihnen etwas erklären, merkst aber schon nach höchstens fünf Minuten, dass sie eigentlich nur ein Selfie mit dir machen wollen», klagt sie. Dann wird es ernst: «Wir müssen der wahnwitzigen Oberflächlichkeit unserer Zeit etwas entgegensetzen. Und weil wir Winzer sind, tun wir das mit unseren Weinen.» Was für eine Ansage! Eigentlich wäre das schon der perfekte Schlusssatz für diesen Artikel. Doch dann sind wir im Keller, diesem entrückten Labyrinth fern von Tageslicht und Zeit. Der «Zasmidium Cellare», der dunkle Kellerpilz, hängt wie Watte an den Wänden. Es riecht nach Erde, nach Stille, nach Staub und altem Holz. Es riecht nach López de Heredia. Manche Glühbirnen sind mit einem richtigen Schirm, ja einem Kokon von Spinnweben umgeben, und es sieht ganz so aus, als ob sich die Kellerarbeiter sehr viel Mühe geben, beim Auswechseln der Glühbirnen diesen Spinnwebenfilz nicht zu beschädigen.
«Manche denken, es sei hier dreckig. Aber Spinnweben und Staub sind eben kein Dreck, sondern wichtige Elemente jener Mikroflora in diesem Keller, die es möglich macht, hier Weine jahrelang im Fass auszureifen, ohne dass sie dabei ihre Frische und ihre Frucht verlieren», sagtMaría José.

Mit ihrer 140-jährigen Wein-Vergangenheit gehört die Familie López de Heredia nicht zu den ganz alten Winzer-Dynastien in Europa. Doch in der Familienhistorie haben sich in dieser Zeit so viele schillernde Anekdoten und Episoden angesammelt, dass sie locker für mehr als einen Roman im Stil des magischen Realismus wie «Hundert Jahre Einsamkeit» ausreichen würden. Don Rafael López de Heredia, der Urgrossvater des gegenwärtig amtierenden Geschwister-Trios, kam 1870 als 14-Jähriger von Chile ins Baskenland, besuchte hier eine Jesuitenschule, kämpfte dann im dritten Carlistenkrieg auf Seiten des letztlich unterlegenen Carlos VII., lebte danach eine Zeit lang in Frankreich und begründete schliesslich in Haro ab 1877 zusammen mit Marqués de Murietta und Marqués de Riscal den Aufschwung der Rioja-Weine. Er baute die heute denkmalgeschützte Bodega mit dem Türmchen, dem «Txori Toki» (Vogelhaus), die  heute das bekannteste Wahrzeichen der Rioja-Metropole Haro ist. Don Rafael war ein Geschäftsmann und Visionär mit hunderten von Ideen und 14 Kindern. Für sie begann er, ausgewählte Weine aus besonders guten Jahren für Familienfeiern zur Seite zu legen, und diese «Reserven für die Familie» waren die Vorläufer der heutigen Gran Reservas, die heute weltweit so begehrt sind. Der stark von Bordeaux inspirierte Firmengründer, der im kühlen Haro einen Rioja Cepa Medoc erzeugen wollte, begann 1914 im Viña Tondonia mit dem Bau eines Kellereigebäudes, um aus seinem Parade-Rebberg ein Château nach Bordeaux-Vorbild zu machen, inklusive eines  Repräsentationsgebäudes im arabisch-modernistischen Stil. Doch dann starb sein als Nachfolger des Betriebes vorgesehener Sohn bei einem Unfall mit einem Delaunay Belleville, einem übermotorisierten Cabriolet, und Don Rafael liess den Bau  unvollendet.

Schliesslich war es Rafael, sein gleichnamiger Sohn, der das Weingut weiterführte. Er war der «Bewahrer», der den Betrieb durch die schwierigen Zeiten von Bürgerkrieg und Weltkrieg brachte, aber auch ein höchst phantasievoller Erfinder. Ein gewaltiger  Flugzeugpropeller aus Holz, den er in seinem Büro zu einem Decken-Ventilator umfunktionierte, zeugt noch heute von seiner Kreativität.
Ihm folgte Pedro López de Heredia Ugalde, der 2013 im Alter von 84 Jahren starb. Er war jener Vollblutwinzer und Traditionalist, der durch das Festhalten am Bewährten dafür sorgte, dass López de Heredia heute wie ein Fels in der Brandung, will sagen, in einem Wein-Zeitgeist, steht, der glaubt, sich jedes Jahr neu erfinden zu müssen.

Elegant und langlebig sind sie, die Weine von Il Greppo, manchmal – in einem direkten Vergleich mit einem «modernen» Brunello voller Tannin und Dichte – erscheinen sie wie aus einer anderen Welt: von hellem Rubinrot, mit filigranen Aromen und einer hohen Säure, die dem Wein erst seine Langlebigkeit verleiht. Franco Biondi Santi also ein Traditionalist? Durch und durch, versicherte uns der Winzer schmunzelnd, aber Tradition im positiven Sinne, zum Wohle des Weins, nicht aus Sturheit. Die Tradition kostet bei Biondi Santi allerdings auch einiges: Sein Brunello (rund 40000 Flaschen Annata, 12000 Riserva) zählt zu den teuersten in Montalcino. Und auch sein Rosso zählt (mit rund 30000 Flaschen) zu den gefragtesten seiner Art. Fast ausschliesslich am Weingut wird der Rosato verkauft, ein Roséwein aus Sangiovese, von dem gerade mal 4000 Flaschen produziert werden.

 «Manche Besucher denken, unsere Keller seien schmutzig. Aber Spinnweben und Staub sind eben kein Schmutz, sondern schaffen zusammen mit dem die Feuchtigkeit  ausgleichenden Sandstein jene ganz besondere Mikroflora, in der unsere Weine jahre- oder gar jahrzehntelang im Fass ausreifen können, ohne dass sie dabei ihre Frische und ihre Frucht verlieren.»

Nun schreiben also seine drei Kinder das nächste Kapitel in der Geschichte dieses Ausnahmeweingutes. Die 46-jährige Mercedes ist verantwortlich für die Weinbereitung, der 49-jährige Julio Cesar wacht über die 180 Hektar umfassenden Weinberge und die 48-jährige María José leitete das Weingut. Was ist ihre Mission? «Wir sind die Bewahrer,
die Hüter des Schatzes», sagt María José. Doch das ist eine Untertreibung. Denn gerade sie verfügt nebst ausgeprägtem Traditionsbewusstsein auch über visionäre Ideen. Noch heute fragen sich die Menschen in der Rioja, wie sie ihren Vater anlässlich des  25-jährigen Jubiläums des Gutes im Jahre 2002 davon überzeugen konnte, auf dem  Vorplatz des Gutes ein futuristisches Empfangsgebäude aus Metall und Glas von der  irakisch-britischen Star-Architektin Zaha Hadid (1950 bis 2016) bauen zu lassen. Der  Witz dabei: Das einem Ufo gleichende Gebäude ist nur eine schützende Hülle für einen verspielt-antiken, aus Edelholz gefertigten Weinverkaufsstand im modernistischen Stil aus dem Jahre 1903…