An der Spitze Spaniens

Mit seiner unerschütterlichen Vision vom grossen Wein zeigt Álvaro Palacios seinem Heimatland den Weg in eine noch oft ungewollte, aber vielversprechende Zukunft. 

Gratallops strahlt bunt im Morgenlicht. Am Vorabend hatten heftige Winde vom 50 Kilometer entfernten Mittelmeer um die alten Gemäuer gepfiffen. Doch jetzt ist es windstill, zwar noch kühl, aber eine herrliche Frühlingssonne weckt die Farben. Gegenüber der Kapitale des Priorats, die inzwischen 23 Bodegas beherbergt, thront Álvaro Palacios’ Kellergebäude auf einem Hügel. Vom Stararchitekten Jesús Manzanares 2003 konzipiert, hat es keinerlei Patina angesetzt. Ein moderner Klassiker. Klare Linien, überragt von einem kleinen quadratischen Turm. Álvaros Wohntrakt. Daneben steigt über Büroräumen und Gärkeller das traditionell mit römischen Schindeln gedeckte Dach an. «La masía» nennt Álvaro seine Kellerei angetan.

«Die meisten Menschen – nicht nur die Konsumenten, auch die Profis – sehen nur den Wein im Glas. Sie sehen nicht, was in den Weingärten stattfindet. Man muss aber sehen, wie sich eine Rebsorte an den Ort anpasst. Wenn man grössere Flächen in ökologischem Weinbau hat wie ich, stellt man fest, dass die lokalen Rebsorten am leichtesten zu behandeln sind.»

Er führt mich in den verglasten Verkostungsraum mit traumhaftem Blick aufs Dorf. «Du hast in den letzten 20 Jahren die spanische Weinszene revolutioniert», setze ich an. Er unterbricht mich vehement. «Ich bin nie ein Revolutionär gewesen! Nie habe ich den Rahmen der Appellation verlassen. Niemals! Weder im Priorat noch im Bierzo oder in der Rioja.» Vor knapp einem Jahr, als wir hier das letzte Mal zusammensassen, war er dabei, für den Consejo Regulador einen Katalog der Dörfer und ihrer Lagen aufzustellen. «Ich arbeite weiter daran, die echten Namen der Weingärten zu erfassen und sie zu lokalisieren. Das wird noch einige Zeit brauchen.»

Immerhin war der gebürtige Riojaner, als er 1989 ins Priorat kam, ein Aussenseiter, und die Einheimischen staunten verblüfft über den blutjungen Önologen. Dass er heute im Rat der DOCa Priorat aktiv dessen Politik mitbestimmt,spricht dafür, wie sehr seine Winzerkollegen ihn anerkennen. Damals hatte er gerade sein Studium in Bordeaux abgeschlossen und Erfahrung auf Château Pétrus gesammelt. «Meine Leidenschaft für grosse, herausragende Weine kommt aus Frankreich», gesteht er. «Mein Respekt für den Weinberg und den Weinbau ist dort gewachsen. Ich habe den Wert und die Aktualität der Tradition schätzen gelernt und eine Portion der Besessenheit mitbekommen, die einen dazu führt, immer nach perfekter Qualität zu streben.»

Auf seinen zahlreichen Reisen begriff er, dass die wirklich grossen Weine immer aus alten anerkannten Lagen stammen, ob in Frankreich, Deutschland oder im Piemont.«Das Maximum an Appellation, das wir in Spanien haben, ist jedoch regional», bedauert er. Das verbietet jede präzisere örtliche Bezeichnung auf dem Etikett.

Direkt hinter der Kellerei steigt der Weg an und führt in die Weinberge. Álvaro steuert den Geländewagen an Parzellen des Clos Mogador von René Barbier vorbei zur Finca Dofí. Die jungen Blätter tanzen leuchtend grün an den niedrigen Reben. «Ich habe immer Angst, wenn die Zeit des Blattaustriebs kommt», gesteht Álvaro. «Denn ich arbeite mit alten Klonen von Garnacha. Bei einem späten Blattaustrieb gibt es einen schlechten Beerenansatz, und man erhält nur eine kleine Ernte.» Als er die zehn Hektar grosse Finca Dofí 1990 kaufte, pflanzte er dort zusätzlich Cabernet, Merlot und etwas Syrah.

Als moderner Priorat begeisterte der Wein Kritik und Weinfreaks. «Die meisten Menschen – nicht nur die Konsumenten, auch die Profis – sehen nur den Wein im Glas. Sie sehen nicht, was in den Weingärten stattfindet. Man muss aber sehen, wie sich eine Rebsorte an den Ort anpasst. Wenn man grössere Flächen in ökologischem Weinbau hat wie ich, stellt man fest, dass die lokalen Rebsorten am leichtesten zu behandeln sind.» So hat er in den letzten acht Jahren fast alle internationalen Sorten auf Garnacha und etwas Samsó (Cariñena) umgepfropft – mit alten Klonen aus dem ältesten, 1910 gepflanzten Teil der L’Ermita und aus einem uralten Weinberg in Bellmunt, seinen zwei «genetischen Banken». Finca Dofí bestand 2011 zum ersten Mal nur aus Garnacha und einem Hauch von Cariñena.

Schon vor mehr als einem Jahrzehnt(ich kenne ihn, seit er 22 ist) sagte Álvaro zu mir, dass er sich vorgenommen hätte, die Distanz zwischen Trauben und Kelter, zwischen Weinbauer und Kellermeister zu überwinden. Dabei würde ein Wein sehr viel seines Charakters verlieren. Das hatte die Umstellung auf Bioanbau zur Folge und die (Wieder-)Einführung der Maultiere. An diesem Morgen pflügen drei Arbeiter mit drei Maultieren die fast einen Halbkreis bildenden Steilhänge von Finca Dofí. «Jetzt weiss ich, wie man ein Maultier kauft», erklärt Álvaro stolz. Die Reben sind im traditionellen Becherschnitt an Einzelpfählen erzogen. Beim Pflügen entstehen zwischen den Reihenebene, schmale Terrassen, die es so viel leichter machen, die Reben anschliessend zu spritzen. Höchste Weinbergskunst.