#01 MALANS

Ganz anders packt Giani Boner die eigenwillige Sorte an. In seiner Completer-Kellerei neben der Dorfkirche führt er mit einem oxidativ ausgebauten Completer die Familientradition fort. Sein Grossvater hat die Malanserrebe bereits im ehemaligen Klostergewölbe so gekeltert – und die Mönche damals auch. Wie bei Donatsch werden Augenmass und Bauchgefühl höher gewichtet als technischer Schnickschnack. Im Winter lässt Boner den Keller im Gleichschritt mit der Natur abkühlen. Den biologischen Säureabbau vollziehen die Weine erst im Frühling. Der jahrelange oxidative Ausbau in Barriques verleiht dem Completer nussige Noten, wie man sie auch von Sherrys kennt. Boner vergleicht seine Spezialität lieber mit Vin Jaune aus dem französischen Jura.

Geschwefelt wird erst vor der Abfüllung – über ein Jahrzehnt nach der Ernte. Die Weine sind so stabil, dass die Säure als Konservierungsmittel ausreicht. Im vergangenen Jahr hat Boner den 2005er abgefüllt, verkauft wird aktuell der Jahrgang 2003. «Eigentlich ist dieser Wein noch ziemlich jung», findet Boner, dem zurzeit die Exemplare aus den 80er Jahren besonders gefallen. Ihm ist klar, dass nur ein kleiner Teil seiner Kunden die Weine so lange lagert. Ebenso ist sich Boner bewusst, dass sich das Konsumverhalten der Weintrinker verändert. «Doch die Jungen verdienen Geld und sie geben es auch aus», zeigt sich der Winzer zuversichtlich. Bei einer Completer-Produktion von rund 2000 Flaschen pro Jahr wird er kaum Probleme haben, seine Rarität zu verkaufen. Ihn beschäftigen andere Herausforderungen. Etwa die veränderten Reife- und Erntezeitpunkte im Kontext der stetig steigenden Temperaturen und Öchsle-Werte. Ebenso beschäftigen Boner die Bedrohung durch die Kirschessigfliege, die steigenden Boden- und Mietpreise sowie die Überbauung von Rebflächen. Grosses Gesprächsthema im Dorf ist aktuell ein Bauprojekt an der Jeninserstrasse, bei dem 6000 Quadratmeter Reben 60 Wohnungen weichen müssen.

«Gutes Rebland ergibt halt schöne Wohnlagen», stellt Peter Wegelin fest. Auch er beobachtet mit wachem Blick den Wandel des Dorfes, dessen Bevölkerung sich in den letzten Dekaden beinahe verdoppelt hat auf rund 2300 Einwohner. In seinen Augen sollte Malans Sorge tragen zu den Rebflächen im Dorf. Die Parzellen zwischen den historischen Häusern verleihen der Gemeinde Grünfläche und Charme – umgeben von Trockensteinmauern unterstreichen sie auch den gern zitierten Vergleich als «Burgund der Schweiz». Das geflügelte Wort ist hier definitiv mehr als ein gut ausgedachter Marketingslogan. Vor allem natürlich dank der Malanser Topwinzer und ihrer burgundisch-elegant anmutenden Pinots, zu deren Vorreitern Wegelin gehört. Die moderne Kellerei seines Scadenaguts thront über dem Dorf, unterhalb von Schloss Bothmar. In diesem historischen Herrschaftshaus begann 1974 die Familie Wegelin mit der Kelterung eigener Weine. Zuvor bildete Vater Wegelin mit den Malanser Winzern Godi Clavadetscher, Georg Fromm und Jakob Liesch eine legendäre Torkelgemeinschaft.

Es war ein wichtiger Schritt vom Traubenproduzenten zum Selbstkelterer, sinnbildlich für eine ganze Generation von Winzern, die seit den 70er Jahren für den Aufschwung des Malanser Weinbaus sorgen und deren Weg heute von ihren Nachfolgern weiter beschritten wird. Vor zwei Jahren hat Peter Wegelin seinen Weinbaubetrieb auf Bio umgestellt. Neue Herausforderungen, aber auch die Sorge um Natur und Umwelt waren seine Motivation. Draussen auf der Terrasse des Scadenaguts stehen Stahltanks und Barriques. Wie Boner nutzt Wegelin die winterlichen Temperaturen zur nachhaltig-natürlichen Kühlung. Mit der Umstellung auf Bio verspricht er sich kleinere, aromatischere Trauben und qualitativ bessere Weine, die Sortencharakter und Terroirvertieft widerspiegeln. Wegelin ist in bester Gesellschaft – Malans gilt als Vorreiter im biologischen Weinbau. Für ausgezeichneten Biowein stehen heute unter anderem Winzer wie Roman Clavadetscher, Luzi Boner oder Louis Liesch, der «VINUM-Biowinzer des Jahres 2014».

Wenn Wegelin vom Scadenagut nach Hause schlendert, spaziert er am Weingut von Anjan Boner vorbei. Vor dem historischen Haus zeugt lediglich eine liebevoll verzierte Holztafel von den Aktivitäten seines Bewohners. «Wir vereinen hier eines der ältesten Geschlechter und das jüngste Weingut von Malans», erklärt Anjan Boner. Kein Wunder also, dass der Name Boner die Malanser Weinwelt prägt. Im Dorf gibt es mehrere Familien, zwischen denen jedoch keine direkte Verwandtschaft besteht. «Ich bin stolz, in Malans Wein zu machen», sagt Anjan Boner. Seinen ersten Jahrgang hat er 2007 gekeltert. Und sich damit einen Bubentraum erfüllt. Seine Familie bewirtschaftet seit mehreren Generationen zwei Hektar Rebland, die Trauben wurden jeweils verkauft. Als Boner im Teenageralter seinem Grossvater verriet, dass er künftig selber Wein machen will, hatte dieser Bedenken, dass ihm der Enkel die Arbeit im Rebberg streitig macht. Doch schliesslich war er es, der dem Enkel die Unterlagen zur Winzerlehre besorgte. Inzwischen hat Boner zudem eine Önologie-Ausbildung in Österreich absolviert.

Weil er für die Weinhandelsfirma Globalwine tätig ist, pflegen dieEltern die Reben nach seinen Vorgaben. «Eines Tages werde ich mich wohl entscheiden müssen», sagt Boner. Seit 2007 stieg seine Produktion von 1200 auf 6500 Flaschen – auch dank neu gepachteter Lagen. Kein einfaches Unterfangen in Malans, wo Rebland genauso begehrt ist wie Bauland. Zur Kelterung geniesst Boner Gastrecht bei Jürg Hartmann am anderen Ende des Dorfes in Richtung Landquart. Dort, wo mit der Autobahn A13 und der SBB-Bahnlinie die heutige Reise- und Handelsroute entlangführt. Seine Stellung als Marktmacht und Durchgangsort hat Malans zwar eingebüsst – seinen Charme jedoch nicht. Deshalb weicht manch ein Reisender gerne von seiner Route ab, um einen Abstecher in dieses einzigartige Winzerdorf zu machen.