SCHÖNER SAUFEN #02

Einmal kam einer nach einigen Riesling-Stunden an der Bar von «Caduff ’s Wine Loft» auf die Idee, man könnte mal ausrechnen, wie hoch der Gesamtwert von allen Weinen ist, die in Downtown Zürich in Weinbars und Restaurants so angeboten werden. Obwohl die Lokale, wo 20 Haut-Brion-Jahrgänge auf der Karte stehen, seltener geworden sind, ergab unsere Schätzung einen Wert, der zwar nicht ganz so hoch ist wie jener der Goldreserven unter dem Paradeplatz. Und doch: Der Weinwert pro Quadratmeter dürfte in der Zürcher Innenstadt so hoch sein wie kaum sonst wo in Europa. Weine wie der 2001er Romanée-Conti, der im Pavillon des «Baur au Lac» für 12 400 Franken (75 cl) auf der Karte steht, tragen dazu bei.

Das Schönste ist aber, dass die Limmatstadt extremste Weingegensätze auf kleinstem Raum bietet. Vom «Baur au Lac» bis zur «Bodega Española» im Niederdorf sind es nur ein paar Meter, aber soziologisch-ethnologisch scheinen die beiden Lokale mindestens tausend Meilen voneinander entfernt zu liegen. Und doch gibt es in Zürich weintrinkende Individuen, die je nach Stimmung in beiden Lokalen verkehren.

Das war knapp. Ein Mann mit ergrauten Schläfen und Aktentasche in der Hand kann uns gerade noch ausweichen. Er schaut kurz auf, starrt uns an, murmelt etwas und ist im nächsten Moment schon wieder um die Ecke gebogen. Auf der Nüschelerstrasse herrscht reger Betrieb, schliesslich ist es kurz nach Feierabend und alles strömt in Richtung Bahnhofstrasse. Wir schauen durch die grossen Fenster rechts von uns, fast alle hohen Zweiertischchen im modern eingerichteten Raum sind besetzt. Die «Mövenpick Wein-Bar» platzt beinahe aus allen Nähten, wie so oft. Wäre es Dienstag, hätten wir reserviert. An jenem Wochentag gibt es jeweils Champagner à Discrétion für 35 Franken, spontane Besuche sind dann unmöglich. Quirin Schaer, der Gastgeber, öffnet uns strahlend die Tür und fragt, ob wir reserviert haben. Wir schütteln der Reihe nach den Kopf und schauen ihn fragend an. «Jetzt kommt erstmal rein, wir finden schon ein Plätzchen für euch», sagt er und führt uns zur langen Bar. Tatsächlich sind noch ein paar Sessel an der Theke frei. Neben uns zwei ältere Herren, die vor einer Flasche Bordeaux sitzen. Kein grosser Name, aber die könnte man sich hier tatsächlich leisten. Jede Flasche kostet genauso viel wie im Mövenpick Weinkeller, so heissen die über die ganze Schweiz verteilten Fachhandelsfilialen, plus 20 Franken Zapfengeld.

Bei knapp 600 Weinen auf der Karte lässt sich für jede Laune etwas Passendes finden. Wir bestellen erst mal eine Portion vom legendären Rindstartar. Die Stimmung um uns herum ist ungezwungen und es wabern Gesprächsfetzen in Englisch, Französisch und Schwyzerdütsch durch den Raum. Hier herrscht internationales Flair, und genau das schätzen viele Geschäftsreisende, erzählt uns Quirin Schaer. In diesem Moment betritt ein ergrauter Herr in den besten Jahren die Bar, bewegt sich zielstrebig in Richtung Theke und begrüsst alle Mitarbeiter mit Handschlag. «Gehört der zum Team?», fragen wir Quirin Schaer .«Nein, aber er ist Stammgast und gehört zur ‹Familie›.»

Über Beat Caduff ist gerade ein 270 Seiten dicker Bildband erschienen, aber man könnte über diesen Kerl auch einen 500-seitigen Roman schreiben, der garantiert spannender wäre als das kitschige Weinkrimigesülze von Autoren wie diesem Martin Walker. Als Beat Caduff vom schönen Schanfigg ohne Seil und Haken nach Zürich «abgestiegen» ist, liess er sein Jagdgewehr oben, die guten Weine, die er zuvor in seiner Pension mit dem zärtlichen Namen «Anita» ausgeschenkt hatte, nahm er mit ins Tal. Bei der Eröffnung seiner «Wine Loft» in der ehemaligen Blumenhalle im Jahr 1998 gab’s eine zweitägige Party, es war ein Gelage, wie man es heute im profitorientiert durchrationalisierten Zürich nicht mehr findet. In den ersten Jahren war die «Wine Loft» crazy, jetzt,wo sie zur Institution geworden ist, geht es hier etwas ruhiger zu. Das Energiezentrum ist die Bar, an der man immer ein Plätzchen findet, genau darum ist dieses Lokal perfekt geschaffen für spontane Besuche. Hier sitzt man also und realisiert beim zweiten Schluck eines Premier Cru aus dem Burgund, dass neben einem ja tatsächlich gerade ein renommierter Weingutsbesitzer von der Mosel am Tresen steht, der auf seinen Händler wartet. Und wer noch genauer hinschaut, sieht womöglich, dass ein paar Stühle weiter ein englisch sprechendes Pärchen, das eigentlich eher nach Gin Tonic aussieht, gerade einen Montrachet von der Domaine de la Romanée-Conti bechert, einfach so, an einem Donnerstag, zum Apéro.

Beat schenkt immer 25 Weine glasweise aus, kein Billigzeug, sondern erstklassige Ware, selbst einen Mouton-Rothschild, einen Latour oder eine TBA von der Mosel gibt’s manchmal per Deziliter. Und ja, unten im Keller gibt’s dann noch 2222 andere Weine, vielleicht sind es auch 1999 oder 3333, so genau weiss das hier keiner, genug gibt’s auf jeden Fall. Wie dieser an sich profane Keller dank vieler Flaschen und Wein-Holzkisten, spektakulär beleuchtet von 33 Kerzen, zu einem fast sakralen Raum wird, c’est magique! Aber Achtung: Schon einige Massanzüge, die allzu sorglos zwischen Flaschen und Kerzen herumtigerten, haben hier Feuer gefangen. Jetzt haben wir gar nichts über Beats Küche gesagt: Nun, sie ist federleicht deftig und rustikal international, «beatologisch» eben – und «never Chichi»!

Es gibt Geschichten, die können nur hier passieren. Sonst nirgends in Zürich und vielleicht auch sonst nirgends auf der Welt. Ein Zürcher Künstler kehrt nach 15-jährigem Exil in New York in seine Heimat zurück, besucht am ersten Abend die Bodega, setzt sich zu einer Runde von flüchtigen Bekannten von damals, worauf ihn einer fragt: «Lange nicht mehr gesehen, warst du in den Ferien?» Und während der Rückkehrer noch mit offenem Mund da sitzt, kommt Santiago, das Kellner-Urgestein, an den Tisch und schenkt ihm automatisch den Rioja Crianza ein, den er vor 15 Jahren immer trank. Es gibt hier auch den englischen Gentleman, der um Mitternacht einen Tempranillo nippt, neben sich eine Tasche von Grieder. Eigentlich hatte ihn seine Frau nach dem Lunch nur schnell von ihrer Hotelsuite im «Baur au Lac» in die Luxusboutique geschickt, um ein Kostüm abzuholen, doch dann lief der arme Mann zufällig an der Bodega vorbei, wurde magisch ins Innere gezogen und vergass die Zeit. Die Kellner übrigens, die schon seit Jahrzehnten hier arbeiten, heissen Santiago, Sindo, Manuel und Ramon und haben immer einen guten Spruch auf Lager. Wenn sie mit einem teuren Gran Reserva durchs Lokal laufen und einer der Stammgäste frech sein leeres Glas hinhält, heisst es schon mal: «Zu teuer für dich, Kumpel, aber kannst du machen eine Fotokopie!»

Noch bis nach dem Krieg lagerte der Wein hier in Holzfässern im Keller. Ein edelsüsser Garnacha, der ewig im Fass schlummerte, wurde Mitte der 60er Jahre in Flaschen abgefüllt und galt noch in den 90er Jahren als Geheimtipp für Eingeweihte. Das Interieur der Weinstube ist seit 1951, als die Familie Winistörfer das Lokal übernommen hatte, dasselbe. Nur der alte Ölofen wurde vor 20 Jahren durch einen Gasofen ersetzt. Das gutbürgerliche spanische Restaurant im ersten Stock, dessen Interieur seit 1874 nie verändert wurde, ist eine Welt für sich. Es gibt Stammgäste, die seit Jahrzehnten unten in der Weinstube sitzen und noch nie die Treppe hochgestiegen sind. Doch gerade unter diesen Parterresitzern gibt es noch etliche, welche die Bodega als ihre Wohnstube bezeichnen. Gibt es ein schöneres Kompliment für ein Wirtshaus? Im Gegensatz zu den wilden 60er und 70er Jahren, wo sich hierein paar filmreife Szenen abgespielt haben, gehen heute alle brav um Mitternacht nach Hause, auch wenn das Lokal bis zwei Uhr morgens offen bleiben dürfte. Und doch findet man hier noch immer bedeutend mehr Originale als Langweiler. Manche Zürcher würden lieber aufs Grossmünster verzichten, als auf ihre Bodega Española.