Nimm’s gelassen, Fremder!

Unholde, so scheint es, kehren immer wieder an den Ort ihrer Schandtat zurück. Ich komme immer wieder nach Nîmes. Was ich dort verbrochen habe? Geht keinen was an. Darüber ruht der Mantel des Vergessens, schwebt der Schleier der Vergangenheit. Was mich anzieht und dorthin zieht mit der Kraft eines Magneten? Die Aufforderung zum Müssiggang. «Nimm’s gelassen, Fremder», sagte der Landstreicher zu mir, der eine Ecke des Boulevard Victor Hugo zum Revier erkoren hatte und gemütlich mit dem nackten Zeh Kreise in den Bausand zeichnete, während ich nervös in allen Hosentaschen nach Münzen kramte, «für das Sandwich zum Lunch», und setzte damit gleich doppelt Zeichen. In Nîmes ist Gemächlichkeit Programm. So wie das «s» hinten im Namen. Nîmes ist Mehrzahl. Nîmes heisst nehmen, was es gibt, und geben tut es reichlich für alle und jeden.

Gemäss der Sage hat Nemausus, Sohn des Herkules, den Flecken entdeckt. Die Historiker sehen das prosaischer. Als die Phönizier um 600 vor Christus hier strandeten, sei der Ort bereits besiedelt gewesen, monieren sie und machen die Volques Arécomiques dafür verantwortlich. Hinter dem komischen Namen verstecke sich eine gallische Sippe, die sich hier rund um eine Quelle niedergelassen und sich nach und nach mit anderen keltischen Stämmen und später mit Griechen und Römern vermischt habe. Kaiser Augustus taufte die aufblühende Stadt Colonia Augusta Nemausus und machte daraus ein zweites Rom. Ihm werden die Zeugen der illustren Vergangenheit oft zugeschrieben, die Nîmes heute zum beliebten Touristenziel machen: das beeindruckende Amphitheater, das Belagerungen, Raubzügen, Erdbeben und Pest getrotzt hat, Einwohnern in bösen Zeiten Schutz gewährte, eine Zeit lang eine Stadt innerhalb der Stadt bildete, mit eigener Verwaltung und einer Miliz, den Chevaliers des Arènes, die für seine Verteidigung sorgten. Das Maison Carrée, Tempel der Jagdgöttin Diana, ebenfalls zwei Jahrtausende alt und doch praktisch faltenlos. Reliquien alter Befestigungen und zweier Stadttore. Der gewaltige, weltberühmte Aquädukt Pont du Gard im Nordosten der Stadt, der das römische Nîmes mit Trinkwasser versorgte, das bei Uzès gefasst wurde. Eigene Geldmünzen, die im historischen Museum zu bewundern sind, geprägt mit dem Bild eines an einen Baum gefesselten Krokodils, das an die Ägyptenfeldzüge samt Mark Anton, Cäsar und Kleopatra erinnern soll und damit an Elizabeth Taylor und Richard Burton und Joseph L. Mankiewicz und zum Symbol der Stadt wurde, und anderes mehr.

Doch auch da legen die fantasielosen Historiker ihr Veto ein. Die Bauwerke seien verschiedenen Epochen zuzuordnen: An Nîmes hätten mehrere Generationen römischer Honoratioren gestrickt. Die Einwohner von Nîmes scheint das wenig zu berühren. Wichtig ist, dass die Monumente bestehen und für Leben und Umtrieb sorgen. Die Nîmoiser sind stolz auf ihre zahlreichen Attraktionen. Die jüngste davon ist eben im Bau. Sie nennt sich sinnig Musée de la Romanité und wurde von Elizabeth und Christian de Portzemparc entworfen. Sie soll bald das Gegenstück zum Carré d’Art (ein paar Hundert Meter weiter) bilden, von Sir Roman Foster erdacht, einem anderen Stararchitekten.

Die kommen auch anderweitig voll auf die Rechnung. Camargue, Costières und Cevennen-Ausläufer sind ein eigentlicher, vom Klima und Boden verwöhnter Garten Eden. Zahlreiche Mühlen pressen Olivenöl und bieten Olivenpaste (Tapenade), eingemachte Oliven und andere Konserven an. Uzès liefert je nach Saison reichlich schwarze und Sommertrüffeln, die Camargue Reis, das nahe Mittelmeer Meerwolf und Seeteufel und Petersfisch und andere Schätze des Meeres und die Costières grünen Spargel, zarte Artischocken, süsse Erdbeeren, Kirschen oder Aprikosen. Zwei Spezialitäten der Stadt haben es zu Weltruhm gebracht: das Petit Paté de Nîmes, eine schmackhafte Fleischpastete, und die Brandade de Nîmes, eine sämige Stockfischpaste.

Dass sich, angesichts dieses Füllhorns an hochkarätigen regionalen Produkten, auch die Meister des Kochlöffels nicht lumpen lassen, versteht sich fast von selbst. In Nîmes selber, aber auch in der näheren und ferneren Umgebung stehen eine ganze Anzahl begabter Köche am Herd und bieten sonnige Küche für jeden Geldbeutel und Gaumen. Man isst ausgezeichnet sowohl in der einfachen Brasserie als auch in den überraschend dicht gesäten hochklassigeren Speisetempeln.

Diese masslose Aufzählung raubt den Atem nur dem, der diese Herrlichkeiten in einem Vierstundenmarathon ablaufen will. Nîmes ist keine Zwischenstation. Nîmes ist Endziel, Nîmes ist zu schmecken, zu sehen und zu leben, ein paar gemächliche Tage lang. Darum stelle ich jedes Mal, wenn ich in dieses wasserloses und doch immer kleiner und autofreier werdendes Venedig komme, zuerst meinen Wagen ein, am besten in einer bruchsicheren Hotelgarage. Zurzeit sind in Nîmes Arbeiten im Gang, die einen weiteren Teil der Stadt in ein Fussgängerparadies verwandeln sollen. Davon profitieren mehrere Boulevards und Plätze, die eben fertiggestellt werden. Die Arbeiten, die auch dem Ausbau von Tram-/Buslinien dienen, sollten Ende 2016 abgeschlossen sein.

Doch bereits zum Zeitpunkt der Publikation dieses Artikels kann man ungestört durch einen grossen Teil der Altstadt schlendern. Genau das tue ich in Nîmes am liebsten: mich einfach den ganzen Tag lang treiben lassen, den kühlen Schatten der Platanen und Zurgelbäume geniessen (der barbarische Name bezeichnet den typischen Provence-Baum Micocoulier), auf einer Bank in den Jardins de la Fontaine in einem virtuellen Reiseführer googeln, der mich darüber informiert, dass es sich bei dieser 15 Hektar grossen Parkanlage mit ihren Statuen und Brücken und Wasserbecken und Mittelmeerpflanzen um den ältesten öffentlichen Park Europas handelt, 1745 auf Befehl des französischen Königs Ludwig XV. ins Leben gerufen. Hier sind die Ursprünge der Stadt zu suchen und zu finden; hier entspringt die ominöse Quelle des Nemausus; hier stand ein römisches Sanktuarium, Kaiser Augustus gewidmet; und hier nehmen alle Nîmoiser Kinder im Kinderwagen ein erstes Sonnenbad und lernen später laufen und auch Fahrrad fahren.