Wandelbares Wunderkind

Der Winzer Gianni Masciarelli sagte einmal, für ihn könne nur eine Rebsorte in Italien mit der Qualität eines Nebbiolo aus dem Piemont mithalten: der Montepulciano d’Abruzzo. Natürlich, ganz unbefangen war Masciarelli nicht. Der 2008 verstorbene Weinmacher war einer der grössten Experten und Verfechter des Montepulciano d’Abruzzo und kelterte in seinem Weingut im Hinterland der Region im mittleren Italien einen der besten seiner Art: den eleganten, vollmundigen Villa Gemma. Holzgereift und langlebig vereint dieser Wein die Fruchtigkeit des Montepulciano mit überdurchschnittlicher Eleganz.

Die Eleganz ist nur eine Facette dieser Rebsorte, gedeiht sie doch auf ganz verschiedenen Terroirs. Ihr Reich in den Abruzzen erstreckt sich von der Meeresküste bis an die Hänge des Apennin mit den Gebirgszügen Gran Sasso und Majella. Während der Reife profitiert der Montepulciano hier von den kalten Fallwinden der Gebirge auf der einen und vom mediterranen Klima auf der anderen Seite. Spezielle Bedingungen, die übrigens auch den autochthonen weissen Rebsorten behagen: Neben dem allgegenwärtigen Trebbiano d’Abruzzo lassen in jüngster Zeit auch Weine aus dem säurebetonten Pecorino oder der süffigen Passerina aufhorchen.

Als rote Rebsorte ist Montepulciano in den Abruzzen nicht nur omnipräsent, sondern auch vielseitig verwendbar. Sie kann ebenso die Basis eines frisch-fruchtigen Rosato – des Cerasuolo – sein wie die eines fruchtigen Jahrgangstrinkweines. Und dann gibt es noch die Spitzenklasse des Montepulciano d’Abruzzo, die Riserva-Weine, lagerungsfähige Selektionen, die mit zum Besten gehören, was es in Italien an Rosso gibt. Und gerade im Spitzenbereich hat sich einiges getan: Nicht nur etablierte Grössen wie Bruno Nicodemi, Emilio Pepe oder Dino Illuminati, auch immer mehr junge Winzer zeigen, wie vielfältig das Anbaugebiet ist, in dem die Rebsorte ganz unterschiedliche, stets hochwertige Resultate hervorbringen kann. Neue Kellereien entstehen und demonstrieren den neuen Geist der Abruzzen, ihre zeitgemässe Architektur steht in einem Kontrast zu den alten Villen und Schlössern.

Eine dieser neuen Kellereien steht im Hinterland der Region, nahe der Autobahn, die Pescara, die Regionshauptstadt, mit dem westlicheren Rom verbindet. Ein luftiger, offener Bau, das Panorama ist Teil der Architektur. Der Blick von der Terrasse schweift über die Reben auf grüne Täler und schneebedeckte Gipfel.

Sabatino de Properzio lächelt, als ich ihn darauf anspreche: «Wir sind stolz darauf, dass wir in den Abruzzen alles haben: 3000er-Gipfel und Sandstrände, fruchtbare Felder und mittelalterliche Städte.» Sabatino ist einer von der jungen Garde der Abruzzen. Mitte der 90er Jahre haben er und seine beiden Brüder mit dem Weinbau begonnen und in Spoltore das Gut La Valentina aus der Taufe gehoben. Die De-Properzio-Brüder produzieren seit damals Weine ohne Sperenzchen. La Valentina, Spelt, Binomio oder Bellovedere heissen ihre Montepulciano, jeder davon mit eigener Identität, eigenem Charakter.

«Ein Montepulciano d’Abruzzo duftet nach frischen Beeren, ist saftig, kernig, mit guter Struktur. Die Vinifikation in Stahl hebt gerade diese Fruchtigkeit hervor», sagt Sabatino. Montepulciano sei eine Rebsorte, die Holzeinsatz nicht nur sehr gut vertrage, sondern bei Spitzenweinen sogar benötige, meint der Winzer. «Nach einer mehrwöchigen Extraktion der Inhaltsstoffe braucht der Wein die Holztannine, um sich abzurunden, an Harmonie zu gewinnen. Die Zeit im Holz gibt dem Wein seinen Schmelz, seine feine Fruchtigkeit und den angenehmen geschmeidig-würzigen Charakter.» Im Holzeinsatz ist Sabatino ein Meister. Auch seine Lagenweine Binomio und Bellovedere profitieren davon – sie sind aber auch Ausdruck des jeweiligen Terroirs ihrer Lagen. Die Lage Binomio liegt an einem gut ventilierten Hang eines Hügels mit alten Reben in 300 bis 350 Metern über Meer. Bei Bellovedere handelt es sich um eine zwei Hektar grosse Lage, die vom Einfluss des Meeres profitiert, den man in feinen salzig-mineralischen Noten im ansonsten dichten, geschmeidigen Wein wahrnimmt.

Elegant sind alle Montepulciano von Fausto Albanesi. Sein Basiswein reift zwölf Monate zum Teil in Stahl, zum Teil in gebrauchten Barriques und gefällt mit seiner kompakten Fruchtigkeit. Der voluminöse,gut strukturierte Cocciopazza hingegen erhält seine weichen, perfekt abgerundeten Tannine durch ausgereifte Trauben und eine 20-monatige Reifezeit, die je zur Hälfte in neuem und in gebrauchtem Holz erfolgt. Und der opulente Mazzamurello, für dessen Trauben bis zu drei Lesedurchgänge anfallen, reift lange Zeit zu 100 Prozent in neuem Holz, um seine Samtigkeit zu entwickeln. Schwer zu sagen, welcher uns am besten gefällt.

Von den weichen, gut mit Wald und Feld durchmischten Hügeln von Loreto Aprutino ein Sprung in die Provinz Chieti. Anders als im Hinterland von Pescara ist im Süden der Weinbau omnipräsent. Rebzeilen reihen sich an Rebzeilen, und einige der bedeutendsten Genossenschaften Italiens haben hier ihren Sitz – längst haben sie sich als Qualitätsproduzenten etabliert. Die Cantina Tollo zum Beispiel prämiert die Arbeit ihrer Winzer in klingender Münze, wenn sie auf den 3000 Hektar Rebbergen Spitzentrauben für die Toplinien des Unternehmens erziehen. So entsteht unter anderem der Montepulciano Riserva Cagiolò, der 24 Monate im grossen Holzfass ausgebaut wird. Und die Genossenschaft Citra zeigt beispielsweise mit ihrer Spitzenlinie Casal Thaulero, dass gute Kooperativen nicht nur im Norden Italiens zu finden sind.

Hin und wieder machen sich ehemalige Genossenschaftler auch selbstständig. So entstand der kleine Familienbetrieb Tenuta Ulisse in Crecchio, auf halbem Weg zwischen dem Meer und den Bergen. 2006 wurde mit der Produktion begonnen, gerade werden die letzten Arbeiten an der neuen Kellerei vollendet. Luigi und Antonio Ulisse nennen 51 Hektar ihr Eigen, 26 weitere sind angepachtet. Auch Ulisse kreiert unterschiedliche Montepulciano-Typen. Die frischen, knackigen Unico und Segno d’Ulisse reifen vor allem im Stahl und kurze Zeit in gebrauchtem Holz. Einzigartig ist allerdings der Nativae. Die Trauben für diesen einnehmenden Tropfen stammen von 40 bis 50 Jahre alten Reben einer Einzellage, sie vergären spontan und bleiben monatelang auf den eigenen Hefen im Zementfass. Heraus kommt die «Quintessenz eines Montepulciano», wie die Brüder Ulisse versichern.

«Der Wein wächst im Rebberg. Die Pergola lässt das zu, während der Drahtrahmen ihn konstruiert.»

Francesco Paolo Valentini Winzer

Wo die Stärke des Montepulciano d’Abruzzo liegt, wusste schon Gianni Masciarelli: «Unendlich viele verschiedene Terroirs findet man in den Abruzzen, fast jedes Tal unterscheidet sich vom anderen in Bodenstruktur und Mikroklima.» Er selbst wurde dadurch zu einem Rebbergsammler, versuchte diese Vielfalt herauszuarbeiten. Masciarellis Witwe Marina Cvetic geht diesen Weg weiter. Die 300 Hektar des Weingutes Masciarelli sind heute auf die vier Provinzen der Region verteilt, so kann Marina Cvetic vielleicht noch mehr als andere aus dieser Stärke der Abruzzen schöpfen und Vielfalt in die Flasche bringen. Die Palette reicht vom eleganten Iskra, der aus dem Gebiet von Controguerra stammt, über den kompakten Marina Cvetic und den fruchtigen Masciarelli bis zum Villa Gemma, der noch immer aus den besten Lagen des Gutes kommt.

«Am Villa Gemma müssen sich alle messen», meint Amedeo de Luca, «wenn man einen grossen Montepulciano sucht, der über die Jahre die Qualität bewahrt, dann ist es dieser Wein.» Gemeinsam mit seinem Partner Antonio Patricelli hat Amedeo 2004 das Weingut Collefrisio nahe dem Ort Frisa gegründet, 2006 kamen die ersten Weine des 35 Hektar grossen Betriebes auf den Markt. Die Reben wachsen in drei verschiedenen Weingütern – und sind auch hier die Basis unterschiedlicher Montepulciano-Typen. Der Filaré ist der frische, im Stahl gereifte Typus, der Vignaquadra der Ende Oktober gelesene, angenehm in Holz abgerundete Schmeichler. Beim Collefrisio di Collefrisio bleibt der Wein von mindestens 50 Jahre alten Reben für zehn Monate auf den Schalen, anschliessend kommt er für zwei Jahre ins kleine Holz. Fast marmeladig wirkt er am Gaumen, die Gerbstoffe und die Säure sind gut integriert. «Alte Reben geben auch robustere Gerbstoffe», meint de Luca. Eine Ecke in seinem Herzen ist stets für den Cerasuolo reserviert. Der knackige frisch-himbeerfarbene Trinkwein macht bei Collefrisio acht Prozent der Produktion aus.

Gerade der Cerasuolo ist es, der uns beider Reise durch die Abruzzen ans Herz gewachsen ist, sei es in einer Trattoria in den Bergen zu Pasta und Wildschweinragout oder auf einer Terrasse am Meer zu einer gerade gegrillten Brasse. Frische Fruchtigkeit durch kurze Mazerationszeiten, Saftigkeit und Säure machen ihn zu einem Wein, der ebenso gut Fisch begleitet wie eine kräftige Jause, der ebenso zu einem würzigen Braten passt oder als Drink an einem milden Sommertag im. Fast jeder Produzent hat einen Cerasuolo im Programm, aber Francesco Paolo Valentini in Loreto Aprutino keltert einen der besten. Die Familie Valentini nennt den geschichtsträchtigsten Weinkeller der Region ihr Eigen, produziert einen wunderbar traditionellen Montepulciano ebenso wie einen eleganten weissen Trebbiano, der über Jahrzehnte wunderbar reifen kann. Valentinis Weingut neben dem Schloss im Herzen von Loreto Aprutino wirkt fast anachronistisch: Einen Computer sucht man hier vergeblich, auch einen Termin mit Valentini kann man nur per Telefon oder Fax vereinbaren. Im Keller warten alte Jahrgänge von Montepulciano und Trebbiano ausschliesslich in grossen Holzfässern auf ihr zweites Leben in der Flasche.