Der Macho aus dem Süden

Der sagenhafte Aufstieg der Bodegas Juan Gil – heute Gil Family Estates mit neun Bodegas in sieben Anbaugebieten – ist bezeichnend für die Entwicklung des Monastrell. Als die Reblaus um 1870 Frankreichs Weinberge vernichtet hatte, suchten seine Händler nach Ersatz und panschten, was das Zeug hielt. Damals bezogen sie mit Vorliebe Medizinwein aus Murcia und Alicante. Auf deren kargen Hochplateaus entwickelten die knorrigen Buschreben des Monastrell hohen Alkohol. So diente er dazu, schwachbrüstige Weine anderswo zu verstärken. Niemand, selbst in Spanien nicht, kannte Weine aus Yecla, Jumilla oder Bullas.

Der Wandel kam, als man das aromatische Potenzial der Sorte entdeckte und lernte, ihre rustikalen Tannine zu zähmen. Ramón Castaño, einer der Pioniere, erbaute schon 1950 eine moderne Kellerei in Yecla, begann den eigenen Weinbergbesitz zu erweitern und zusätzlich internationale Sorten zu pflanzen. Heute bewirtschaftet er mit seinen drei Söhnen über 900 Hektar Rebfläche. «Das Sortiment, das wir mit Monastrell bieten können, ist wirklich gross», schwärmt Sohn Daniel. «Beginnend mit Rosé, dann Rote im Preiseinstieg, dann saftige Mittelklasse-Weine wie Hécula und dann die Top of the Range und obendrein Süsswein. Wir sind sehr stolz auf ihn.»

Ich tauche in die gesamte Spannbreite hinein. Nach der frischen, saftigen Pflaumenfrucht der Basisweine machen sich mit Hécula reifere Konfitürenoten und zusätzliche Würze vom Fassausbau bemerkbar. Von nun an spielen Konzentration und Eichenwürze eine zunehmend wichtigere Rolle, auch in den Assemblagen. Und alte Reben des kalkreichen, steinigen Campo Arriba auf 700 bis 800 Meter Höhe. Dadurch stellen sich Frische, Mineralität und rassigere Tannine ein. Bandol rückt näher. Seit 1925 ist die Familie Candela im Fassweingeschäft aktiv. Aber 1999 entschloss sie sich, selbst Wein abzufüllen, und errichtete die hochmoderne Kellerei bei Yecla.

Auch Alfredo Candela bekennt sich zum Monastrell. «Eine kraftvolle Traube mit viel Körper und Struktur und eher schwierigen Weinen. Aber mit guter Arbeit im Weinberg und im Keller kann man Monastrell mit süssen Tanninen erzeugen.» Er dekliniert ihn in sechs Stilen, vom leichten sin madera über den frühgelesenen frischen ELO bis zum komplexen Zona Zepa. Auch Hammeken Cellars , die in Spanien zwölf Millionen Flaschen produzieren, sind in Yecla aktiv. Hier hat deren dänischer Weinmacher David Tofterup von Bodegas Trenza mit dem Nymphina einen Monastrell aus sehr reifen Trauben kreiert. Intensiv, vollfruchtig, balsamisch mit Frische und Kraft. Konzentration, Beeren und Eichenwürze prägen viele der Top-Cuvées der Region.

Die Bodegas Enrique Mendoza finde ich in Alfaz del Pi bei Benidorm am Rande des Touristentrubels. Hier begann Enrique in den 1970ern, privat Wein zu keltern, bis er 1989 die Bodegas gründete. Abgehoben hat sie mit Sohn Pepe. «Die Leute sehen in Alicante nur die Küste», klagt er, «aber Alicante ist die zweitgebirgigste Region Spaniens.» Ihr 50 Hektar grosses Weingut befindet sich bei Villena, kurz vor Yecla, auf 400 Metern, 30 weitere Hektar erreichen 700 Meter Höhe. Pepe arbeitet biologisch, macht eigenen Kompost, setzt Tropfenbewässerung ein. Darüber kann man mit dem auslandserfahrenen Önologen stundenlang diskutieren. Auf verblüffende Weise verbindet er Bauernweisheit mit Wissenschaft. «Wir müssen keinen Monastrell mit süssen Tanninen machen, wir können auch einen frischeren Stil erzeugen», betont er und stellt mir seine sortenreinen Lagenweine Estrecho und Las Quebradasvor, der erste frisch und mineralisch, der zweite voller, tanninbetonter. Boten von Sand und Steinen. Von Terroir.

Rafael Cambra hat seinen Ort im südlichsten Teil der DO Valencia gefunden, der Nordgrenze des Monastrell in der Levante. Bei Fontanars dels Alforins keltert er den Uno aus 65 Jahre alten Rebstöcken, die auf 800 Meter Höhe wachsen. «Unsere alten Klone sind einzigartig», sagt er begeistert. Höhe und etwas mehr Regen verleihen seinen Weinen Frische. Mit zurückhaltender Weinbereitung und behutsamem Holzeinsatz zeigen Cambras Weine Charakter, Eleganz und Alterungspotenzial. Aromen von Garigue, Minze und Pfeffer kommen mir vom Mourvèdre bekannt vor.

Ganz im Süden des Monastrell-Reichs, in Bullas, begrüsst mich der französische Kellermeister Sebastien Boudon auf Bodegas Lavia. In dem lauschigen Tal bewirtschaftet er 13 Hektar auf 750 Meter Höhe anerkannt biologisch. Vorwiegend Monastrell im Alter von 40 bis 60 Jahren. «Die meisten Parzellen haben Schwemmböden mit viel Kies. So erhalten wir Monastrell mit feiner Schale und wenig Tanninen. Aber Weine, die aromatisch sind.» Von Anfang an, seit 2004, folgten die Besitzer einer Philosophie des Terroirs, um einen ganz anderen Monastrell zu präsentieren, einen Wein mit Finesse und Eleganz. Der gelingt Sebastien mit Präzision. Sein eigenes Monastrell-Projekt in Alicante vereint zwei unterschiedliche Parzellen zu einem spannenden Wein, den er Chapó nennt. Hut ab!

Der Seele der Region fühle ich mich am nächsten, als mir José María Vicente die Weinberge von Casa Castillo bei Jumilla zeigt, insbesondere La Solana. Da recken sich wurzelechte Monastrell-Reben gen Himmel, die der Grossvater 1941 setzte, als er das Gut übernahm. Seit 1998 füllt der Enkel den Pie Franco separat ab. Aus der Reserve holt er eine Flasche. Wir nehmen in der Küche des Farmhauses Platz, in der die Zeit stehengeblieben zu sein scheint. Ganz allmählich entfaltet der Wein eine Fülle von Aromen, in denen vor allem die umgebende Natur mit Pinien und Kräutern anklingt. Ganz sanft rinnt er anfangs über die Zunge, legt dann ungemein an Spannung und Intensität zu, mit feinsten Tanninen und enormer Länge. Ein grosser Wein. Er spricht für das Potenzial dieser Gegend mit ihrem Reichtum an wurzelechten Parzellen, wo die Weinberge von Natur aus biologisch gedeihen. Nur wenig Schwefel gegen Echten Mehltau reicht aus. Wenn manche meinen, der Monastrell könne nicht altern, der Pie Franco beweist das Gegenteil und steht neben den besten Bandolss einen Mann.

Bandol, die Hochburg des Mourvèdre in Südfrankreich, liegt gut tausend Kilometer weiter nördlich als Jumilla. Gern benutzt man ihn in Cuvées, vor allem in Châteauneuf-du-Pape und Cairanne. Seit 25 Jahren auch im Languedoc-Roussillon als verbessernde Sorte. Sein Anbaugebiet endet jedoch in Montélimar. Denn Mourvèdre benötigt viel Wärme, um zu reifen. In der von Bergen geschützten kleinen Appellation direkt am Mittelmeer hat er besondere Bedingungen gefunden, die zu Rotweinen mit hohem Alterungspotenzial führen, die der Oxidation bestens widerstehen. Als das Dorf Bandol 1715 gegründet wurde, erfuhr es einen rasanten Aufschwung. Erstens verfügte es über einen guten natürlichen Hafen, zweitens überstand der auf den nahen Hängen angebaute Wein den Transport unbeschadet. So zählte Ludwig XV. (1710 bis 1774) zu seinen regelmässigen Abnehmern.

«Unsere Chance ist, dass wir eine Appellation haben, die ein gutes Image besitzt», bemerkt Cédric Gravier. «Das sollten wir nicht verlieren!» Da scheint sich die junge Generation in Bandol einig zu sein. Gemeinsam tritt sie für ihre Weine ein und auf. Ein Novum. Denn bislang neigte man eher dazu, sich auf den errungenen Lorbeeren auszuruhen. Und sich den beliebten Rosé aus den Händen reissen zu lassen. Cédrics Beispiel spricht Bände. Er machte die Domaine La Suffrène zu dem, was sie heute ist. 1996 übernahm er sie von den Grosseltern. «Der Betrieb – heute 55 Hektar – war noch nicht ganz so gross, vor allem haben wir aber alle Gebäude errichtet, alles Material angeschafft und die Kommerzialisierung aufgebaut.»

Inzwischen füllt er die gesamte Produktion ab, von der fast die Hälfte in den Export geht. Auf den Mourvèdre kommen wir erst später zu sprechen, obwohl inzwischen viele Domänen beinahe sortenreinen Mourvèdre als ihren Spitzenwein vorstellen. Heute ist er in Bandol nicht mehr das Hauptthema, dies sind die Terroirs. «Hier gibt es sehr unterschiedliche Terroirs aufgrund der enormen geologischen Verschiebung», betont Cédric Gravier. «Ich bin für ihre Verschiedenartigkeit. Damit gibt man den Assemblagen Vielfalt.»

Eine Ausnahme macht er dennoch: Les Lauves, ein Hochplateau, hoch über Saint-Cyr, rote Böden mit Kalksteinplatten und Mourvèdre. Den baut er lange in Fudern und Halbstückfässern aus und bietet mehrere Jahrgänge an. «Ich kommuniziere gern, dass Bandols Weine zum Altern sind.» Auch wenn die Bandols sich heute jung zugänglicher zeigen, ihre Klasse wird weiter am Alterungspotenzial gemessen. «Unser Ziel ist es immer, vorrangig die Longue Garde zu machen», unterstreicht Tochter Mireille auf dem Château Jean-Pierre Gaussen. Sie bekennt sich voll und ganz zu dem virilen, konzentrierten Weinstil ihres Vaters und präsentiert stolz alte Jahrgänge. Auf dem Weg nach La Cadière d’Azur stösst man auf den imposanten Natursteinbau der Domaine du Gros’Noré, eigenhändig von Winzer Alain Pascal errichtet. Nicht weniger solide sind seine Weine, insbesondere die Cuvée Antoinette, in der alte Mourvèdre-Reben eine mineralische Dimension entfalten.