Es ist, als wollten die Reben die Wellen küssen. Nur wenige korsische Weinberge kommen dem Meer so nah wie die der Domaine Pieretti am Cap Corse. «Dieses Terroir ist einzigartig! Die Weine werden immer besser, und die Leute interessieren sich dafür», sagt Alain Venturi. Mit dem Interesse steigt auch die Anbaufläche. Zu den grössten Herausforderungen gehören hier – wie fast überall auf der Insel – Trockenheit, Wind und Wildschweine. Viele Rebberge sind umgeben von Macchia-Buschwald und Wildschutzzäunen. Mit fünf Kellereien und 30 Hektar Rebfläche ist Korsikas nördlichste Appellation die kleinste. Auf den felsigen Ton- und Schieferböden der Domaine Pieretti wachsen die einheimischen Sorten Niellucciu, Muscat à Petits Grains, Vermentinu und Alicante (Grenache). Bekannt ist die Domaine für ihre weisse Cuvée Marine, einen vibrierenden Vermentinu mit frischer Frucht, feiner Würze und salzigem Abgang.

Es gibt keine bessere Gelegenheit, um Korsikas Weine und Winzer kennenzulernen: Ein Weinfest mit kulinarischen Spezialitäten, Folklore und Rockmusik. Hier treffen wir auf die junge Winzerin Marie-Françoise Devichi. Dass sie uns als Erstes ihren Winzerkollegen Simon Giacometti vorstellt, ist sinnbildlich für die neue Winzergeneration: Man schätzt, inspiriert und unterstützt sich gegenseitig. «Wir sind jung, zahlreich – und wir wollen gemeinsam vorwärtskommen», erklärt Devichi.

Als wir sie am folgenden Tag im Herzen der Appellation Patrimonio besuchen, sind wir doppelt baff . Erstens von der atemberaubenden Aussicht bei der halbstündigen Überfahrt von der Ost- zur Westküste – auf dem Gipfel überblickt man innerhalb weniger Meter zuerst die eine, dann die andere Inselflanke. Zweitens von der Dichte an Spitzenwinzern, die sich hier wie Perlen an einer Kette aneinanderreihen. Mit 423 Hektar Rebfläche und 35 Kellereien ist Patrimonio Korsikas grösste Weinregion. Hier wurde 1968 die erste AOP ins Leben gerufen – der Anfang der Qualitätsrevolution.

Eines der jüngsten Kinder dieser Revolution ist Devichi. Sie betreibt das Weingut in sechster Generation und hat nach einer Dekade Unterbrechung wieder damit begonnen, Weine unter dem Familiennamen abzufüllen. Das Medizinstudium in Marseille hat sie sausen lassen. «Seit ich den Betrieb 2012 endgültig übernommen habe, konnte ich unsere Rebfläche auf 40 Hektar verdoppeln.» Daneben hat sie dank geschicktem Einsatz von Social-Media-Plattformen wie Facebook dafür gesorgt, dass der Name Devichi wieder mit Spitzenwein in Verbindung gebracht wird. Wer von Bastia nach Saint-Florent fährt und ein Weingut besichtigen möchte, landet als Allererstes bei ihr in Barbaggio. Um ihre Reben besuchen zu können, geht es durch das Städtchen Patrimonio hinunter ins Tal. Anders als am Cap Corse mit seiner felsigen Küste schmiegen sich hier die Weinberge sanft an die Hügelketten. In Mitten ihrer Weinberge schlummert zwischen Eukalyptusbäumen ein verlassenes Landgut, das die Fantasie beflügelt. Hier möchte Devichi eines Tages ihren Wein keltern. Die Chancen stehen gar nicht so schlecht. Auch, weil Wein aus Korsika derzeit im Ausland beliebt ist. «Diese Welle müssen wir reiten», sagt Devichi entschlossen.

«Naturweine entfalten sich nach dem Öffnen und werden häufig besser. Herkömmliche Weine sind nach einem Tag oft tot.»

Sébastien Polly Domaine U Stiliccionu

Vor der Weiterreise empfehlen wir einen Abstecher ins nahe gelegene Saint-Florent. Im Hafenrestaurant «La Gaffe» bietet Christophe Chiorboli die wohl beste korsische Weinauswahl der Insel. Von Saint-Florent führt die Reise einige Kilometer weiter in die Désert des Agriates. Die Gegend ist geprägt von Hitze, Wind und kargen Felsen. Mitten im Niemandsland: ein Weingut mit Weiher, umgeben von Reben. Es ist die Oase von Simon Giacometti, den uns Devichi vorgestellt hat. «Wir haben vor allem unter den Jungen einen sehr guten Zusammenhalt», schildert Giacometti. Der 27-Jährige bewirtschaftet mit Vater Christian und Schwester Sarah 29 Hektar. Während die Rotweine in Patrimonio gewöhnlich auf schwereren Ton- und Kalkböden gedeihen, wachsen sie hier auf durchlässigen Granitböden. Kalk gibt Kraft, Granit sorgt für Finesse – deshalb sind Giacomettis Weine aus dem wilden Westen feiner strukturiert als ihre Brüder aus den Hügeln hinter Saint-Florent. Der Kalk fehlt hier zwar im Boden, ausgebracht in den Reben dient er aber als natürlicher Insektenschutz. Wie die meisten Patrimonio-Winzer arbeitet Giacometti biologisch.

Es geht weiter in Richtung Süden nach Ponte Leccia, wo sich am Fuss der über 2500 Meter hohen Bergkette, die Korsika wie ein Rückgrat durchzieht, die einzige grosse Domaine im Zentrum der Insel befindet. Es sind zwei Weingüter in einem: Die Domaine Vico produziert auf 46 Hektar in rund 260 Meter Höhe ihre Weine. Die zum Betrieb gehörenden 26 Hektar des Clos Venturi wachsen gar in rund 460 Meter Höhe. Sämtliche Reben sind grossen Temperaturunterschieden ausgesetzt. Die einzigartige Lage und die Pionierarbeit von François Aquaviva sowie Jean-Marc und Manu Venturi, die das Weingut auf Qualität, Ökologie und autochthone Rebsorten getrimmt haben, liessen die Weine des Hauses zu den besten der Insel werden.

Auf der Domaine Vico erhält die frisch umgebaute Kellerei den letzten Schliff. Die gigantischen Betontanks aus früheren Zeiten wurden zweckentfremdet: Die wohnzimmergrossen Wannen beherbergen heute Flaschen, Barriques und Amphoren. Klasse statt Masse auch hier. Vom Keller ins Glas: Sehr eigen präsentiert sich der reinsortige Carcajolu aus der Weinlinie 1769. Dieses Purpur bringt sonst kaum ein korsischer Wein ins Glas. Neben frischer dunkler Frucht sind auch Noten von Veilchen auszumachen, dazu eine saftige Säure und feine Tannine. «Hier gehen wir voll auf die Frucht», erklärt Kellermeister Fabien Guillermier. Der Carcajolu gehört – wie Biancu Gentile, Barbarossa, Minustrellu oder Aleatico – zu jenen korsischen Sorten, die vermehrt reinsortig ausgebaut werden. Da die AOP-Weingesetzgebung diesem Umstand noch nicht Rechnung getragen hat, verzichten zahlreiche Winzer auf eine entsprechende Zertifizierung. Raus aus der Appellation, zurück in die Zukunft! Zu einer Renaissance verholfen haben diesen Sorten Produzenten wie Winzerlegende Antoine Arena, Jean-Charles Abbatucci oder Yves Canarelli.

Von Sciaccarellu über Niellucciu bis zum wiederentdeckten Biancu Gentile – Korsika verfügt über eine Vielzahl einheimischer Sorten. Strukturierte Schätze mit frischer Frucht, feiner Würze und oft auch einer gewissen Salzigkeit.

Mehr als eine Stunde dauert die Fahrt von der sardischen Küste hinauf ins Hinterland, in eine grüne Landschaft mit Wäldern, Feldern und kargen Granitfelsen. «Più pastori che pescatori», mehr Hirten als Fischer gäbe es, heisst es über Sardinien. Das trifft ganz sicher auf die Barbagia zu, eine gebirgige Region in der Provinz Nuoro. Ziel ist das Dorf Mamoiada, bekannt für seinen Karneval. Berühmt aber auch, weil Giovanni Montisci hier seinen Barrosu keltert. Eigentlich ein Garagenwein: Gleich neben dem Verkostungsraum stehen ein historischer Fiat 500 und eine Vespa 50, beide perfekt gepflegt. Die erste Liebe des 50-jährigen Winzers galt nämlich den Motoren. Er selbst fuhr Autorennen, seine Brüder führen noch immer die familieneigene Autowerkstatt im Dorf.

Heute wird im Keller in erster Linie vinifiziert, gereift und verkostet: Giovanni bringt gerade einen alten Jahrgang seines Barrosu auf den Tisch. «Cannonau wurde lange als einfacher, frischer Trinkwein unterbewertet», meint er, «dabei hat die Traube ein grosses Potenzial, mit autochthonen Hefen, ohne Chemie und ohne Schwefel elegante, langlebige und vor allem natürliche Weine hervorzubringen.» Als Beweis entkorkt er einen Barrosu Riserva 2007. Die Trauben stammen von einem winzigen, nicht einmal einen Hektar grossen Rebberg: Eine seiner drei Reblagen, insgesamt zwei Hektar Buschbäumchen, die gut durchlüftet auf einem Hügel liegen.

Im Keller nutzt Giovanni das Holz zur Vinifikation:«Il legno per farlo, il vetro per invecchiarlo», erklärt er. Das Holz, um ihn zu machen, die Flasche für die Reife. Er meint, dass die Barbagia, die gebirgige Region im Herzen Sardiniens, einen grossen Vorteil habe, um natürliche Weine zu produzieren: Das seien das ausgewogene Klima mit den grossen Temperaturunterschieden zwischen Tag und Nacht und die Ventilation: Die Rebberge rund um Mamoiada reichen bis in Höhen von 700 Metern. Ebenso wichtig seien die Böden, mit Granit durchzogen, die Basis der mineralischen Weine.

Er sei Autodidakt, erzählt er gerade über einem Glas Barrosu: Alles, was er über Rebbau und Vinifikation wissen muss, hat er von seinem Grossvater gelernt oder sich selbst beigebracht. Und natürlich auch, wie man mit einer der ureigensten Trauben Sardiniens umgeht: Cannonau. Lange Zeit war die Sorte einfache Kellermedizin für Weine auf dem Festland und die Basis fruchtig-frischer Weine, wie sie in den Trattorien Sardiniens getrunken wurden. Heute setzen Giovanni Montisci, Giuseppe Sedilesu, Alberto Loi oder die Tenute Dettori auf ihre Eleganz und ihren Charakter.

Reben findet man natürlich auch an der Küste: Der kernige rote Carignano del Sulcis ist ein Extrakt aus der würzigen und charaktervollen Carignano-Traube: nach Waldbeeren duftend, vollmundig und mit grosser Länge. Der Vermentino dominiert den felsigen Norden der Insel. Einige Produzenten setzen dabei auch auf eine füllige Vendemmia Tardiva-Variante. Wie Capichera in Arzachena: Mario Ragnedda und sein Bruder Fabrizio waren neben Argiolas und Santadi unter den Ersten, die schon in den 1980er Jahren in Sardinien auf Qualität setzten. 50 Hektar stehen heute unter Reben: Carignano und Syrah als rote Varietäten und vor allem Vermentino, das weisse Aushängeschild Sardiniens.

Capichera liegt gerade mal zehn Kilometer vom Meer entfernt: Stark sind daher die Einflüsse der See, allen voran die kühlen Winde aus dem Norden. «Sie sorgen für die Säure und Knackigkeit im Vermentino», erklärt Mario Ragnedda. Die Capichera-Weine sind auch die Latte, an der sich alle Etiketten Sardiniens messen lassen müssen: die finessenreichen Vermentino Capichera, Vign’Angena, Santigaini und die Spätlese VT, aber auch die noblen Carignano Assajé und Manthèngja und der saftige Syrah Albóri di Làmpata.

In strikter Ertragsbegrenzung, Klonauswahl und Qualitätsarbeit im Rebberg und im Keller liege die Zukunft Sardiniens, meint Mario Ragnedda: «Wir müssen das Erbe pflegen, und dazu gehört neben unserer Geschichte und der weitgehend unberührten Natur auch der Weinbau.» Davon profitieren die Touristen: Ein frischfruchtiger Vermentino aus der Gallura mit seinen Holundernoten und der knackigen Säure passt perfekt zu einem Tag am weissen Strand von Istana oder der Costa Smeralda.

Sogar Giovanni Montisci in der gebirgigen Barbagia hat einen Vermentino im Angebot: Der Jahrgang 2015 kombiniert exotische Fruchtaromen mit salzigen Noten, Mineralität mit Eleganz. Aber Giovannis weisses Gegenstück zum Barrosu ist der Modestu: ein trockener Moscato, fünf Tage mazeriert, ein «Natural Wine» mit einer ausladenden Struktur, aber auch grosser Finesse.