Pionierland der Extreme

Bei Sperling Vineyards, keine zehn Minuten Autofahrt entfernt, verkosten wir im Freien. Auch hier gibt es Spitzen-Bubbles, Spark ling Brut aus Weissburgunder und Brut Reserve aus Pinot Noir und Chardonnay. Es folgt grossartig gereifter Riesling aus 2009, der im Tal weit verbreitete Klon vom Moselwinzer Nik Weis: Limettencreme, rauchige Quitte und superlebendig. Als Überraschung dann etwas ganz anderes, der 2015er Natural Amber Pinot Gris, komplett spontan, zum Teil mit den Schalen vergoren und unfiltriert – eine neue Seite des Okanagan Valley. Gleich darauf zwei ebenso überzeugende Weine, die eher dem Klischee entsprechen: Eiswein, bananencremig aus Vidal (2015) und waldboden-, sojasaucen-, umamiwürzig aus Pinot Blanc (2013). Denn die Temperaturen im Okanagan Valley können zwar im Sommer 40 Grad Celsius erreichen, im Winter aber durchaus auch auf minus 20 Grad fallen. Die Summe der Wachstumsgradtage, an denen das Thermometer während der Vegetationsperiode mindestens zehn Grad anzeigt, liegt allerdings über denen des Rheingau und der Champagne. Kanada und seine Weine begreift nur, wer mit offenem Geist reist und für ständige, überraschende Updates alter Ansichten aufgeschlossen ist.

Dies ist Pionierland, hier ist immer noch alles in Bewegung. Die Weingeschichte des Okanagan Valley reicht nicht sehr weit zurück: 1859 die ersten Missionare, 1907 erste ernsthafte Ausbauversuche, bald unterminiert von Prohibition und Hybridpflanzungen. Erst das sogenannte Becker Project, von dem Geisenheimer Rebzüchter Dr. Helmut Becker initiierte Vinifera-Versuchspflanzungen, sorgte ab Ende der 1970er Jahre zusammen mit Reformen der Alkoholpolitik und der Öffnung zum Weltmarkt durch das GATT-Abkommen für den allmählichen Durchbruch. 1995 gab es etwa 30 Weingüter in British Columbia (wozu neben dem Okanagan Valley vor allem auch Vancouver Island und die Gulf Islands sowie das Fraser Valley gehören), 2014 waren es über 230, Tendenz steigend.

Bei der Summerhill Pyramid Winery herrscht bodenständigerer Trubel. Ob Aquarium, Minigolf oder die Riesensektflasche, die sich ohne Unterlass in ein übermenschen grosses, silbernes Glas entleert, Anspruch auf Eleganz oder Ästhetik wird hier nicht erhoben. Stephen Cipes geht es um innere und spirituelle Werte: Summerhill ist seit 2012 der erste Demeterzertifizierte Betrieb im Gebiet. Mit langen Locken und runden, rosafarbenen Brillengläsern könnte der Anfangsiebziger als Bruder von John Lennon durchgehen. Wozu passt, dass er eine grosse Pyramidegebaut hat - seine Vision, sagt Sohn Ezra, der 2008 die Geschäftsführung übernommen hat. Der in der Pyramide gelagerte Wein präsentiere sich eindeutig besser, Weinmachen sei eben nicht rational. Er schenkt mir drei Sekte ein, die über jeglichen Zweifeler haben sind. Cipes Brut NV, der meistprämierte Wein Kanadas, vereint belebende Rieslingfrucht mit Weissburgunderschmelz und etwas Chardonnaymuskeln. Der 2010er Blanc de Blanc aus Chardonnay aus Osoyoos, dem warmen Süden, schmeckt mineralischherb, mit langem Kräuterfinish, während sich der 1998er Cipes Ariel aus Pinot Noir und Chardonnay mit einem Hauch Pinot Meunier sehr anspruchsvoll gibt, nach Luft verlangt, um Frucht und oxidative Noten zu vereinen und sich schliesslich herb und charaktervoll zu sammeln. Trotz allen Trubels zeigen solche leiseren Töne im Glas: Wein-Kanada wird erwachsen. Weiter geht es Richtung Süden.

Kanada und seine Weine begreift nur, wer mit offenem Geist reist und für ständige, überraschende Updates alter Ansichten aufgeschlossen ist.

Vor zehn Jahren hat Jak Meyer in den Okanagan Falls hoch über dem Skaha Lake neben der Banker-Karriere mit dem Weinmachen begonnen. Heute gehört Meyer Family Vineyards mit seinen ungemein eleganten Weinen zu den besten Erzeugern Kanadas. Chardonnay und Pinot Noir wirken trotz 13,5 Volumenprozent Alkohol schlank und sehnig, die Tannine feinkörnig und herb, ohne jede laute Aufdringlichkeit. Stundenlang könnte ich mich mit ihnen beschäftigen. Doch keine fünf Minuten entfernt erwartet mich eine weitere Riesling-Hochburg, das von Alan Dickinson aus dem Nichts beharrlich hochgepäppelte Syncromesh. In den Weinen, spontan vergoren und durchweg mit etwas Restsüsse belassen, kommt die Entschlossenheit des Winzers zum Ausdruck, den Reben durch niedrige Erträge grösstmöglichen Charakter zu entlocken. Neben Riesling setzt er auf Cabernet Franc, dessen blaurote Frucht ähnlich wie in den besten Weinen von der Loire trotz 14 Volumenprozent Alkohol schmetterlingleicht wirkt. Dann, noch abgelegener: Le Vieux Pin. Ein französisches Weingut, von iranisch stämmigen Kanadiern gegründet? Doch die Landschaft wirkt wild wie am Fusse der Pyrenäen, Önologin Sévérine Pinte stammt aus dem Languedoc. Und in ihren Syrah-Weinen vereinen sich, hier wie dort, voller Duft und steinigstaubige Tiefe. Coup de Coeur, Volltreffer, notiere ich und muss mich wiederum losreissen, denn Pinte "kann" auch Weisswein, alskargsteinigen Sauvignon Blanc oder verführerisch vermouthartige Ava-Cuvée aus Viognier, Roussanne und Marsanne.