Blau, weiss, rot

Und auch vom qualitativen Weinwunder, das hier in den letzten fünf Jahren stattgefunden hat, wissen nur einige wenige. Mit ein Grund: Die kroatische Adria ist ein höchst komplexes Gebilde. Die zerklüftete Küste mit ihren unzähligen Buchten zieht sich über 1770 Kilometer hin. Zählt man die 1185 Inseln dazu, ergibt sich gar eine Küstenlänge von über 6000 Kilometern.

Die Palette der Weine ist entsprechend umfangreich. Wer elegant-eigenständige Weine mit präsenter Säure sucht, wird vor allem in Istrien fündig. Sowohl auf weissem Kalkmergeluntergrund als auch auf rot schimmernden «Terra rossa»-Lehmböden angebaut, zeigt vor allem die weisse Sorte Malvazija ihre Klasse. Sie bringt einerseits jugendlich-geradlinige Basisweine hervor, andererseits auch den traditionell auf der Maische vinifizierten und in oxidativer Manier im grossen Holzfass ausgereiften Malvazija Antica. Diese Neuinterpretation eines klassischen istrischen Naturweins hat in den letzten Jahren die international aufkeimende «Orange Wine»-Bewegung massgeblich beeinflusst.

Die besten Gewächse dieser Stilistik keltern die Gebrüder Benvenuti im kleinen Weiler Kaldir mit ihrem Malvazija Annodomini sowie Mladen Rožanić in Nova Vas mit seinem Malvazija Antica. Beide Weingüter bringen auch einen vorzüglichen roten Teran in die Flaschen. Der Teran war bis vor wenigen Jahren ein sperriger, rustikaler Bauernwein mit einer hohen Säure. Dank sorgfältigem An- und Ausbau zeigen die Teran-Topselektionen der beiden Weingüter heute aber ähnlich viel Schmelz und Finesse wie ein hochkarätiger Pinot Noir.

Im südlichen Teil der kroatischen Adria beginnt das Hoheitsgebiet des Plavac Mali, der wegen seiner Verwandtschaft mit dem Primitivo/Zinfandel internationale Bekanntheit erlangt hat. In Kroatien selber geniessen vor allem die spektakulärsteil zum Meer abfallenden Lagen Postup und Dingač auf der Halbinsel Pelješac einen legendären Ruf. Allerdings sind diese schwer zugänglichen Rebberge, zu denen auch die Lagen bei Sveta Nedjelja auf der Insel Hvar gehören, nur in mühevoller Handarbeit zu bewirtschaften. Auch das Ernten der Trauben im reifen Zustand ist schwierig. Bei Verkostungen zeigt sich deshalb nicht selten, dass diese vermeintlichen Grands Crus extrem alkoholstarke Weine mit bis zu 16 Volumenprozent Alkohol hervorbringen, bei denen das schwierige Zusammenspiel von Extraktsüse und hartem Gerbstoff die Harmonie beeinträchtigt.

Dass es auch anders geht, beweisen neue Prestige-Kellereien wie Korta Katarina und Saint Hills (beide auf Pelješac) oder Jako Vino auf der Insel Brač. Dank einem verbesserten Erntemanagement und einer angepassten Vinifikation entstehen hier Plavac-Mali-Weine, denen es trotz Fülle nicht an Frische und Balance fehlt. Auch Neuanpflanzungen an der Küste wie in der Region von Komarna zeigen erfreuliche Resultate. Es braucht nur eine Spur weniger Alkohol, einen etwas tieferen pH-Wert und eine leicht höhere Säure, um den Sumoringer Plavac Mali zum Tanzen zu bringen.

Wer im mittleren und südlichen Dalmatien aber nach einem wirklich trinkigen Wein sucht, wird am ehesten im Hinterland des idyllischen Hafenstädtchens Šibenik fündig. In einer überaus kargen, karstigen Steinlandschaft wird hier die alteingesessene Sorte Babić angebaut. Leo Gracin, hauptberuflich Professor an der Fakultät für Biotechnologie an der Universität von Zagreb, versteht es wie kein Zweiter, die Qualitäten dieser Sorte in die Flasche zu bringen. Sein Gracin Babić zeigt Aromen von reifen Beeren, Zwetschgen und Gewürz. Vor allem aber ist es ein wohlschmeckender Wein mit viel Charme und Schmelz sowie einer saftigen Säure. Und das alles bei nicht mehr als 13 Volumenprozent Alkohol.

Während am nördlichen Küstenabschnitt in Istrien der Malvazija so viel Klasse zeigt wie kaum anderswo in der Welt, bringen im südlichen Dalmatien alteingesessene Sorten wie Grk oder Pošip erstaunlich frische und vielschichtige Weissweine hervor. Beide Sorten wachsen auf der kleinen Insel Korčula, wo sich einer faktisch auf wackligen Beinen stehenden Legende zufolge das Geburtshaus des Händlers und Entdeckers Marco Polo befinden soll. Die pittoreske Altstadt des gleichnamigen Inselhauptortes, der im Winter fast ausgestorben wirkt, wird im Sommer zum touristischen Rummelplatz. Es wäre für die Winzer wohl ein Leichtes, mit anspruchslosen Touristenweinen ihr Geld zu verdienen. Doch das Gegenteil ist der Fall, die Zahl der ambitionierten Produzenten hat sich kontinuierlich vergrössert. Im Dörfchen Lumbarda, wo 20 Winzer lediglich 20 000 Flaschen der stets schnell ausverkauften Rarität Grk produzieren, sieht man von den Rebgärten aus auf die gegenüberliegende Halbinsel Pelješac mit den beiden spektakulären Steillagen Postup und Dingač. In Sichtweite entstehen hier also zwei Weintypen, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Dort die schweren roten Plavac-Mali-Dickschiffe mit ihren 16 Volumenprozent, hier filigrane Weissweine mit Rasse und Klasse.

Es sind vor allem die miteinander befreundeten Winzer Bra nimir Cebalo und Frano Milina Bire, die aus der Grk-Traube mit viel Feingefühl elegante weisse Crus herauskitzeln. Die Familie Bire betreibt zudem einen klassischen Hof mit einem urgemütlichen Restaurant, wo zum eigenen Wein auch eigenes Brot, eigene Wurst, Paté, Käse und Olivenöl serviert werden. Im Innern der Insel, im Haupttal zwischen den Winzerdörfern Blata und Smokvica, gibt es gleich noch ein zweites Weissweinwunder zu entdecken. Aus der Sorte Pošip entstehen hier verblüffend vielschichtige Weine. Mit ihrer reifen Mineralik, oft ergänzt mit einer Spur von Kräutern, Rauch und Jod, erinnern sie von der Aromatik manchmal an die weissen Crus aus Châteauneufdu-Pape, zeigen aber dann im Gaumen oft überraschend viel Frische und Biss. Kein Wunder, dass sich der Pošip zu einer regionalen Modesorte entwickelt hat.