Bioanbau – war’s das?

Das Weinbaujahr 2021 war für viele Winzerinnen und Winzer eine Katastrophe, der Befall mit Falschem Mehltau (Peronospora) hat vor allem die biologisch zertifizierten Betriebe hart getroffen. Es gibt nicht wenige Weingüter, die ganz konkret um die Existenz kämpfen, Ernteeinbussen bis zu hundert Prozent sind keine Seltenheit, 50 Prozent sind es im Durchschnitt. Wenn sich im Bioanbau nicht schnell etwas ändert, dürfte diese Anbauweise keine grosse Zukunft mehr haben.

Eine solch dezidierte und klare Aussage eines Winzers bekommt man als Journalist auch nicht alle Tage: «Die grösste unternehmerische Fehlentscheidung meiner Berufskarriere war die Umstellung auf Bioanbau», sagte im Spätsommer ein Winzer am Telefon, angesprochen auf das Thema Ernte 2021. Ein paar Basisweine würde er aus diesem Jahr wohl auf die Flasche bringen, aber weder Orts- noch Lagenweine hätten den massiven Befall mit Falschem Mehltau überstanden. Und das obwohl er schier unglaubliche 25-mal für den Pflanzenschutz mit seinem Traktor in die Weinberge gefahren war; üblich sind in einem durchschnittlichen Jahr etwa fünf bis zehn Fahrten. Aber anders war dem Befall mit dem Falschen Mehltau nicht beizukommen, andauernder Regen in Verbindung mit warmen Temperaturen sorgte für ein dampfig-feuchtes Klima, dass für Pflanzenschädlinge wie Peronospora wie geschaffen ist.

Ohne politischen Druck wird es nicht gehen

Im Gespräch mit Richard Östreicher

Östreicher ist Mitglied beim Bioverband Naturland. Hier schätzt er die persönliche Beratung, vor allem Neueinsteiger in das Thema werden nach seiner Einschätzung gut betreut. Bioanbau ist für Östreicher eine Notwendigkeit. Er vergärt seine Weine alle spontan, also mit natürlichen Hefen. Und «scharfe» Mittel im Weinberg sind schlecht für die natürlichen Hefen, die sensibler als Reinzuchthefen sind.

Richard Östreicher, mit ein wenig Abstand lässt sich das Weinjahr 2021 vielleicht etwas gelassener kommentieren, trotz der Widrigkeiten. Wie ist es denn bei Ihnen gelaufen?

Soll ich es kurz machen? Katastrophal! Weil Wärme und Feuchtigkeit fast schon subtropisch waren, stellte ich mir während des Sommers mehr als einmal die Frage: «Soll man Reis pflanzen, bin ich auf dem falschen Kontinent?» Mindestens einmal pro Woche habe ich im Kopf die Biozertifizierung zerrissen. Ich bin alle vier bis fünf Tage in die Reben rausgefahren, und jedes Mal sah es im Weinberg schlimmer aus. Es war wirklich deprimierend.

Es war vor allem der Falsche Mehltau – Peronospora –, der die Rebstöcke befallen hat, richtig?

Pero ist normalerweise nicht so schlimm, wenn dieser Pilz im Frühjahr auftaucht, ist er eigentlich gut zu behandeln, etwa zwei bis drei Wochen nach der Blüte trocknet der Pilz aus, weil ihm die lebenswichtige Feuchtigkeit fehlt. Normalerweise. In diesem Jahr hat er sich aber pudelwohl gefühlt, es war warm und feucht, also ideales Pilzwetter. Und der Regen hat zusätzlich den Pilz von den Blättern gewaschen und somit auch noch überall verteilt. Der Pero trocknet die Beeren aus, sie sehen aus wie rosiniert. Bei mir hat es vor allem den Merlot getroffen, da habe ich rund 70 Prozent Ausfall. Immerhin: Die französischen Klone vom Chardonnay und Pinot Noir sind halbwegs gut durchgekommen, aber deutliche Einbussen gibt es auch da. Das ist deshalb besonders schmerzhaft, weil der Frost im Jahr 2020 auch schon erheblichen Schaden angerichtet hatte. Zwei solche Jahre aufeinanderfolgend sind wirtschaftlich kaum zu schaffen.

Wie sah denn die Arbeit im Sommer 2021 ganz konkret aus?

In einem normalen Jahr muss ich maximal zehnmal in die Weinberge fahren, in diesem Sommer waren es 16 Fahrten. Mal abgesehen davon, dass sich die Ernte trotzdem nicht komplett retten liess und ich etwa 40 Prozent weniger geerntet habe, sind die Kosten auch deutlich höher. Mehr Diesel, mehr Spritzmittel, mehr Zeit – weniger Ertrag. Das rechnet sich natürlich nicht wirklich. Zumal auch noch die Erntekosten deutlich höher waren. Wir haben in diesem Jahr für jede Rebzeile acht Stunden gebraucht, jede Traube musste einzeln untersucht werden, die faulen Beeren mussten rausgeschnitten werden, das ist arbeits- und damit zeitaufwändig. Ich habe 2021 Durchschnittserträge von 20 bis 25 Hektoliter, da fragt man sich schon: «Was für einen Blödsinn mache ich da eigentlich?» Das kann man sich in einem Jahr erlauben, aber bei zwei Jahren hintereinander wird es schon eng. Wenn 2022 nicht ein Superjahrgang wird, dürfte es tatsächlich existenzbedrohend für etliche Betriebe werden. Wenn bei den aktuellen Rahmenbedingungen für den Bioanbau der eine oder andere Winzer abspringt und sich vom Bioanbau verabschiedet, würde mich das nicht wundern. Denn das lässt sich alles betriebswirtschaftlich gar nicht mehr schönrechnen, geschweige denn lassen sich die Mehrkosten auf die Preise aufschlagen. Da spielt der Kunde verständlicherweise nicht mit.

Was muss denn geschehen, um Bioanbau für die Betriebe wirtschaftlich zu halten?

Kurz gesagt: Bio braucht mehr Unterstützung von politischer Seite, sonst wird das nichts. Die Konsumenten sind zwar offener als früher und das Thema Preis ist bei weitem nicht mehr so sensibel. Immer mehr Menschen sind bereit, auch etwas höhere Preise für gute Bioweine zu bezahlen. Dennoch lassen sich die Verluste nicht wirklich in Preise umsetzen. Wir brauchen einfach andere Möglichkeiten, auf Umweltereignisse wie 2020 mit dem Frost oder wie jetzt im Jahr 2021 mit dem Falschen Mehltau reagieren zu können. Es wurde zwar kurzfristig die Grenze für den Einsatz von Kupfer von drei auf fünf Kilogramm pro Hektar hochgesetzt, aber das ist für mich keine wirkliche Alternative. Schwermetall – und nichts anderes ist Kupfer – im Weinberg finde ich nicht wirklich gut. Eine Chance wäre der Einsatz der phosphonathaltigen Pflanzenstärkungsmittel, das hätte in diesem Jahr sicher vieles verhindert. Aber da muss auf europäischer Ebene noch einiges bewegt werden. Ich jedenfalls lege nicht dafür die Hand ins Feuer, das im nächsten Jahr nochmal mitzumachen. Wenn es mehr solche Jahre wie 2021 gibt, wird es eine grosse Flucht aus dem Bioanbau geben. Und nicht nur das: Mein Nachbar hier in Sommerach hat auch schon mit Bioanbau geliebäugelt, er arbeitet jetzt schon sehr schonend und ähnlich wie ich. Aber als er gesehen hat, was in diesem Sommer los war, ist er ins Grübeln gekommen. Er hat als konventioneller Winzer kaum Verluste, ich als Biowinzer 40 Prozent. Welchen Schluss er daraus zieht, kann sich wohl jeder selbst denken.

Herausforderungen im Bioweinbau

Im Gespräch mit Petra Neuber

Sie ist gelernte Winzerin und hat an der Hochschule Geisenheim University Internationale Weinwirtschaft studiert. Zudem absolvierte sie das Traineeprogramm «Ökologische Land- und Lebensmittelwirtschaft» des Bundes. Zu ihren beruflichen Stationen gehörten die Mack & Schühle AG, einer der grössten Weinhändler Europas, das Onlineportal jameda und die Bergsträsser Winzer e.G. Ihre Berufung ist auch ein Signal an die Ecovin-Mitglieder und die Weinbranche insgesamt. Mit ihr soll die Marke Ecovin weiter gestärkt und die Position als erste Adresse für deutschen Biowein gefestigt werden.

Petra Neuber, das Erntejahr 2021 war für deutsche Biowinzer alles andere als einfach. Wie geht es Ihren Mitgliedern?

Je nach Anbaugebiet, Lage und Rebsorte ex­trem unterschiedlich. Einige Weingüter in Baden haben praktisch ihre komplette Ernte verloren. Andere Ecovin-Betriebe haben dagegen gute Mengen und sehr gute Qualitäten eingefahren. Die meisten bewegen sich dazwischen.

Vor allem der Falsche Mehltau, Peronospora, war ein Grund für die Probleme. Wenn Sie auf die Wirtschaftlichkeit der Betriebe blicken, wird es in Zukunft ohne wirksamere Pflanzenschutzmittel gehen?

Das kommt neben der Klimaentwicklung auch auf die Verbraucher an. Für klassische Rebsorten könnte es eng werden, wenn sich die Wetterextreme häufen. Neuere pilzwiderstandsfähige Rebsorten (Piwi) kommen mit deutlich weniger, aber auch nicht ohne jeden Pflanzenschutz aus. Diese könnten die Zukunft sein, sofern Weintrinker sie goutieren.

Wie steht Ecovin zum Thema phosphonathaltige Pflanzenstärkungsmittel? Unterstützen Sie den Ruf nach Rücknahme der Einstufung als Pflanzenschutzmittel?

Wir setzen uns seit 2012 in Brüssel ununterbrochen für die Zulassung von Kaliumphosphonat im Bioweinbau ein, erst im Dezember hatten wir dazu wieder ein Gespräch mit der EU-Kommission. Vor der Blüte angewendet, wirkt das Mittel rückstandsfrei gegen Pilzkrankheiten. Studien belegen seine Unbedenklichkeit. Es ist uns unverständlich, warum uns die Politik, gerade auf europäischer Ebene, diese Kupfer­alternative vorenthält.

Der Einsatz von Kupfer für den Pflanzenschutz ist nicht ganz unumstritten. Vor allem weil er in Jahren wie 2021 eine deutlich höhere Fahrtätigkeit fordert; einige Winzer sind 20-mal oder häufiger in die Weinberge gefahren. Und das ist im Hinblick auf die Ökologie nicht wirklich vernünftig. Was kann man tun?

Die 20 und mehr Traktorfahrten waren sicher ein Extrem, bei unseren Mitgliedern lag die Zahl im Schnitt bei 14. Trotzdem war das zu viel. Die Piwi-Rebsorten kamen dagegen mit vier bis sechs Behandlungen aus. Klar ist, dass wir Kupferalternativen brauchen, wenn wir die Klimabilanz verbessern wollen. Aber wir sollten hier Klimaschutz nicht gegen Naturschutz und Gesundheit ausspielen, sondern eine wahrlich nachhaltige Lösung finden.

Die Auswirkungen des Klimawandels machen auch den Biowinzern erheblich zu schaffen, in einem Jahr ist es Spätfrost, im nächsten Peronospora. Und Hagel oder Trockenheit sind auch regelmässig zu beobachten. Wie stellen sich Ihre Mitglieder auf diese Wetterextreme ein? Kann man sich überhaupt darauf einstellen?

Bedingt. Die Anpflanzung der bereits erwähnten Piwis ist gleichzeitig Klimaanpassung – viele dieser Rebsorten vertragen Trockenstress – und aktiver Klimaschutz, da durch weniger Traktorfahrten auch weniger Kohlendioxid ausgestossen wird. Durch ein breites Sortenspektrum in unterschiedlichen Lagen lässt sich das Anbaurisiko streuen.

Welche Hoffnungen oder Forderungen stellen Sie an die Politik? Was muss geschehen, um die wirtschaftliche Existenz der Bioweinbaubetriebe auf Dauer zu sichern?

Unsere erste Forderung heisst ganz klar: mehr öffentlich finanzierte Forschung für den Ökoweinbau, insbesondere den Pflanzenschutz. In der Vergangenheit entfielen ganze zwei Prozent des Agrarforschungsetats auf die gesamte Biobranche. Die anderen Veränderungen, die wir uns wünschen, müssen aus der Gesellschaft kommen, die Politik kann hier nur flankieren. Wir träumen von einem Bewusstsein, einem Verständnis dafür, wie sehr die landwirtschaftliche Erzeugung insgesamt von der Natur abhängt. Die Risiken tragen heute in der Regel die Erzeuger allein, wir müssten hin zu einer solidarischeren Wirtschaftsweise.

Müssen sich vielleicht auch die Bioverbände bewegen und ihre Regeln verändern oder, besser gesagt, anpassen?

Die Richtlinien der Bioverbände entwickeln sich sowieso kontinuierlich weiter, bei Ecovin stehen wir aktuell bei der 15. Fassung seit der Verbandsgründung 1985. Damit reagieren wir auf neue ökologische und gesellschaftliche Anforderungen. Eines ist klar: Der rechtliche Schutz von «bio» oder «öko» ist ein hohes Gut, das wir nicht leichtfertig verspielen. Politik, Verbände und Gesellschaft legen gemeinsam fest, was als Bioprodukt und was als ökologische Wirtschaftsweise gilt. Als Verband sind wir schon immer als Impulsgeber der Biowein-Gesetzgebung vorangegangen. Gleichzeitig werden wir keinen neuen Bio-Regeln aufstellen, denen Wissenschaft, Politik oder Öffentlichkeit widersprechen.