Der pittoreske Jura-Flecken Château Chalon liegt ganz oben auf einem Kalkfelsen, einsam und scheinbar uneinnehmbar wie ein tibetanisches Kloster. Er ist Zentrum und Heimat einer raren und kostbaren Variante des Vin Jaune. Die oxydativ unter einem Hefeschleier ausgebaute Spezialität steht für ein ganz besonderes Kapitel der Weinkultur.

Was ist der Unterschied zwischen Coca-Cola und Yakbuttertee? Klar doch, Cola kennt jeder. Jede Sekunde werden irgendwo auf der Welt über 17 000 Flaschen davon gezapft, aufgeschraubt, geköpft oder was immer man tut, um an das doch ziemlich künstlich nach Zitronensäure, Süssholzraspelei und Karamell schmeckende, klebrige Zeug zu kommen. Wie viel Yakbuttertee die Welt konsumiert, konnte ich leider beim besten Willen nicht in Erfahrung bringen, trotz meines recht verzweifelten Versuchs, per Meditation mit dem Dalai-Lama himself in Kontakt zu treten (der vermutlich gerade dabei war, irgendwo in einem netten Strassencafé gemütlich eine Cola zu schlürfen).

Haben sie schon mal Yakbuttertee getrunken? Nein? (Ich ja. Aus purer Neugierde und einem Fertigteebeutel. Schmeckte ziemlich seltsam, irgendwo zwischen Kraftbrühe mit Baldrian und abgestandenem Fondue.) Der Schluss, dass Cola besser sei als Yakbuttertee, wäre trotzdem etwas voreilig. Man kann nur mögen oder nicht, was man kennt. «Ich hasse klassische Musik», sagte einst ein kleines Mädchen zu mir. «Was hast du denn gehört an klassischer Musik? Bach, Mozart, Beethoven?» «Gar nichts, wenn ich dir doch sage, ich hasse klassische Musik!», kam die Antwort wie ein Giftpfeil aus einer weinenden Geige geschossen.

«Vin Jaune und sein König, Château Chalon, werden nie die Welt erobern, weil sie nichts mit dem gemein haben, was wir gewöhnlich von Wein erwarten.»

Ich gehe davon aus, dass der tibetanische Mönch, der in der Abgeschiedenheit seines Klosters meditiert und auf einem Verdauungsspaziergang eine in einer Schneehalde steckengebliebene, aus einem Postflugzeugcockpit geschleuderte Cola geköpft und zögernd verkostet hat, ähnlich den Mund verzogen hat wie ich bei meinem ersten Schluck Buttermilchtee. Doch was wäre passiert, wenn John Pemperton 1885 in Atlanta experimenthalber statt Cola-Blättern, Nüssen und Turnera diffusa Yakmilchbutter in seinen Bordeaux gemischt hätte? Die Welt würde heute wohl ganz anders schmecken. Oder auch nicht. Denn vielleicht hat der Apotheker Pemperton mit seiner folgenden, alkoholfreien Variante der French Wine Coca (so hiess das Gebräu zuerst tatsächlich) ganz einfach den Dutzendgeschmack besser erforscht, interpretiert und getroffen als die tibetanischen Mönche in den einsamen Höhen des Himalaya-Hochplateaus.

Was das alles mit Wein zu tun hat (abgesehen davon, dass der eigentliche Erfinder der French Wine Cola, Angelo Marini – ja, auch ein Apotheker, aber nein, kein pfiffiger Italiener, sondern ein nicht weniger einfallsreicher Korse –, tatsächlich Bordeaux, der ihm wohl zu fade war, mit Cola-Blättern vermischte)? Ganz einfach. Château Chalon, König der gelben Jura-Weine, ist der Yakmilchbuttertee des Weins, ein Getränk, das wie seine Untertanen, die Vin Jaune aus Arbois, Etoile oder Côtes de Jura, nie die Welt erobern wird, weil es ganz einfach nichts mit dem gemein hat, was wir sonst am Wein so schätzen: üppige Fruchtigkeit, knackige Struktur aus Tannin und/oder Säure. Ein Château Chalon, nach einem Ort genannt, der wie ein tibetanisches Kloster hoch oben und scheinbar uneinnehmbar auf einem Felsen thront, schmeckt nach Käse, Butter, Ringelblumen, Trüffel, Morchel, Steinpilz, Curry, Honig, Röstbrot, Haselnuss, getrocknetem Obst, Sellerie und vielem mehr. Er wirkt ölig und doch trocken, besitzt Körper und erscheint trotzdem mineralisch, sogar leicht salzig und agil, endet atemnotlang und wunderbar elegant. Wie Sherry gehört er zu den letzten oxydativ, das heisst, unter Luftzulass unter einem Hefemantel ausgebauten Weinen. Vin Jaune aus Château Chalon ist ein weingeschichtliches, schleierhaftes Monument, und schon allein deshalb verdient er Interesse.

Neue Gaumenhorizonte

Château Chalon ist nicht nur eine rare Spezialität aus dem französischen Jura. Er ist auch das ideale Heilmittel gegen Geschmacksarmut und Einheitsbrei. Er lehrt uns Dufttoleranz und führt uns zu neuen Gaumenhorizonten. Denn es stimmt: Drastisch verbesserte Weintechnologie hat zwar dazu geführt, dass Wein besser, hygienischer, ja, fast fehlerlos geworden ist (eine gute Sache), doch genau das gilt vermutlich auch für Coca-Cola und all seine Varianten. Nicht nur natürliche Artenvielfalt nimmt durch galoppierende Zivilisation ab, auch Weinvielfalt, und das ist bedauerlich.

«Man geniesse Château Chalon erst mal einfach so, lerne ihn kennen und schätzen und reduziere ihn nicht auf die Rolle eines Begleiters von Hühnchen an Morchelsauce.»

Nun ist Wein ein Genussmittel und gehört weder auf den Kaminsims noch ins Museum. Niemand soll dazu gezwungen werden, Wein zu schlürfen, den er nicht mag. Doch wenn er nie davon kostet, wird er auch nicht wissen, ob er ihm schmeckt oder eben nicht. Meine erste Jazzlongplay war eine Scheibe von Kenny Burrel («Jazzman from Detroit», mit Tommy Flanagan am Piano) – ich war etwa elf Jahre alt. Angehört habe ich sie nur, weil ich schon damals dazu neigte, genau das Gegenteil davon zu tun, womit andere sich brüsteten, die sich an den Beatles und den Stones festgebissen hatten. «Afternoon in Paris» hiess eine Nummer. Ich habe sie mir garantiert hundert Mal angehört, bevor ich schon nur den Takt und den Swing mitkriegte und die erste Synkopen («Be-Bop – palaba buba baba bubada daaa») nachsummen konnte. Heute spiele ich den Tune, der im ersten Teil geschickt von Cmaj über Bbmaj zu Abmaj moduliert und über dmin7b5 und G7alt zu C zurück, mit geschlossenen Augen. Auch wer diese letzten drei Zeilen nicht verstanden hat, weiss genau, was ich meine.

Mein erster langer Text zum Thema Rebensaft hiess «Wein und Essen, ihr gemeinsamer Weg durch die Geschichte», begann bei den alten Ägyptern und endete bei den damals eben in einem Jungbrunnen gebadeten, neuholztriefenden Bordeaux (und einem Entrecôte, das, so will es die Legende, mit Burgunderweinsauce serviert werde, was natürlich völliger Quatsch ist). Klischees haben lange Beine, und Geschichtsschreiber mitunter eine kurze Sicht. Trotz all der Ungereimtheiten hat das zweifelhafte Erstlingswerk zu einer mittlerweile 33 Jahre dauernden, ungewollten und bis heute umstrittenen Karriere als Profialkoholiker geführt, in der ich wenigstens etwas gelernt habe: Klischees zu hinterfragen. Genau darum schätze ich Weine, die nicht nur schmecken, sondern auch etwas zu sagen haben, etwa über den Einfallsreichtum des Menschen, der es schaffte, im Einklang mit der Natur und der Umgebung Prozesse zu meistern, die er nur empirisch kannte. Ein Vin Jaune wie Château Chalon gehört dazu. 

6 Mal Château Chalon zum Entdecken

Angesichts der bescheidenen Rebfläche – die Appellation produziert weniger als ein durchschnittliches Bordeaux-Gut – ist Château Chalon eine rare und darum nicht ganz billige Spezialität. Doch der Preis-Spass-Faktor ist top! Hier sechs Produzenten und ihre aktuellen Weine, die eine Empfehlung verdienen.