Cahors: Grün-blaue Unbekannte

Weinmässig gibt es in Frankreich weder Norden noch Süden noch Osten. Nur Südwesten bezeichnet eine Weinregion, ein nebulöses, schwer fassbares Gebilde, ein Mosaik aus kleinen und mittleren Anbaugebieten, die sich an Flüsse wie Lot und Garonne schmiegen. Anbaugebiete wie Cahors im Departement des Lot produzieren ausgezeichnete Weine. Doch trotz steigender Exportzahlen lässt der eigentliche Durchbruch weiter auf sich warten.

Zwei Gläser Rotwein vor mir auf dem Tisch. Nennen wir sie A und B. Sie könnten unterschiedlicher nicht sein. A fällt mir gleichsam um den Hals und erobert im Nu den Gaumen, tumultuös, vollmundig, jugendlich-saftig, fleischig-fruchtig, international im Stil und doch von besonderem Charakter. Schliff und Aromatik verraten erstklassige Eiche und perfektionistische Machart. Weltklasse im eigentlichen Sinn. (Ich habe später zusätzlich eine Flasche C geopfert, einen bekannten, heute 660 Euro teuren Weltwein, damals 100Parker-Punkte, der hatte neben A keine Chance, und zum ersten Mal in meinem Leben habe ich mir die Frage gestellt, ob ich jene Flasche nicht besser verscherbelt hätte.)

Im Gegensatz dazu ist B so einsilbig und knallhart tanningeprägt im Mund, dass ich ihn erst einmal karaffieren muss. Nach einer Stunde beginnt er vorsichtig und leise zu murmeln, lässt Mineralität verlauten, mit komplexen Noten von Gewürzen, Nelkenpfeffer, Kardamom, sogar etwas Lorbeer oder Wacholder oder... nein, einfach unbeschreiblich einmalig, verblüffend. Im Mund verrät er besondere, sanfte Fülle, getragen durch grossartig samten gewordene Gerbstoffe, die nun den Gaumen liebkosen, Gerbstoffe, auf denen die Zunge sich wohlig räkelt. Die fruchtigen Noten im langen, frischen Ausklang sind geheimnisvoll, schwer einreihbar – Waldbeeren mit einem Hauch Pfeffer und Walnuss etwa.

Nun weiss ich zwar, was in den beiden Gläsern steckt. Dennoch: Blind hätte ich A an die Spitze der Neuen Welt gesetzt (Cabernet-Syrah-Blend aus Kalifornien? Sangiovese mit hundert Prozent Barriqueausbau aus der Toskana? Tempranillo aus dem Duero?), B hingegen liess mich vergeblich und ratlos rätseln. Mehr Terroir als Sorte, kaum spürbare Eiche, das verweist auf Frankreich, die Fülle und die Klasse der Tannine auf Süden. Rhône? Provence, Languedoc? Ja, am ehesten Languedoc, ein Blend aus Carignan/Syrah/Mourvèdre/Grenache? Fougères, Montpeyroux, Pic Saint-Loup? Doch kaum ein Wein dort besitzt diese ausserordentliche, unvergleichliche Klasse, diese aromatische Komplexität.

Der ominöse Südwesten

Lüften wir das (ohnehin nicht eben gut gehütete) Geheimnis. Natürlich handelt es sich bei beiden Weinen um einen Cahors aus dem Südwesten Frankreichs. Beide stammen aus der gleichen Gemeinde (Viré-sur-Lot), beide aus dem geradezu epischen Jahrgang 2009, beide basieren auf hundert Prozent Malbec. Warum ich nicht darauf getippt hätte? Gute Frage, schwierige Antwort. Weil man lieber in die Ferne schweift und vergisst, dass Gutes oft so nah sitzt? (Die beiden fraglichen Domänen liegen nur einen Katzensprung von zuhause weg, ich bin schneller dort als in Margaux.) Weil «Südwesten» eine so ominöse, unfassbare Uneinheit darstellt, dass nicht einmal der daran denkt, der da lebt? Weil «Südwesten» auf Alain Brumont reimt und ansonsten auf gewiss beeindruckende, aber immer etwas rustikale Weine und Vorurteile, die so schwer wiegen, dass sie sogar den erdrücken, der dagegen ankämpft? Weil rote französische Weltklasse-weine obligatorisch aus Bordeaux oder dem Burgund stammen müssen oder allenfalls dem Norden der Rhône?

Ich denke, die Indizien reichen aus, um auch auf Produzenten und Cuvées zu tippen. Ja, richtig geraten. Glas A entspricht der Cuvée GC von Château du Cèdre. In Glas B ist Au Coin du Bois, eine in Kleinauflage gekelterte Parzellenabfüllung von Jean-Luc Baldès (Clos Triguedina). Beide Weine sind längst vergriffen, sie dürften damals geschätzte 50 Euro gekostet haben. Viel Geld für einen Cahors, geschenkt für einen solchen Weltklassetropfen. (Glas C? Ein Premier Cru aus Saint-Émilion.)

Wenn die beiden Cahors, wie eingangs angedeutet, so unterschiedlich ausfallen, trotz gemeinsamem Nenner, hat das natürlich seinen Grund. Genau darum habe ich sie (nicht ohne Bedauern, Einzelflaschen) aus dem Keller geholt. Triguedinas Probus etwa wäre dem GC garantiert näher gekommen und die ebenfalls ausgezeichnete Château-Cuvée von du Cèdre wäre weniger international ausgefallen. Doch letztlich wollte ich mit der Wahl genau auf die Bandbreite der Weine aus Cahors hinweisen. Den GC habe ich einst mit 18 Punkten bewertet (Parker 94, «Wine Spectator» 93). In der Kategorie Weltwein ist er heute mindestens 19 wert. Au Coin kriegt von mir 20 Punkte verpasst, ganz ohne Wimpernzucken. Beide Weine stehen übrigens erst am Anfang der Trinkreife und würden Jahrzehnte halten.

Die guten Leute vom Land und die bösen Händler aus der Stadt  

Die Geschichte hätte auch ganz anders beginnen können, zum Beispiel als Märchen. Etwa so: Es war einmal ein glückliches Land,  in dem Milch und Honig flossen und ewig die Sonne schien. Fischer liessen lustig den Kork auf den trägen Wellen tanzen, Mädchen mit roten Wangen boten bauchige Körbe voller Erbsen, Bohnen, Pflaumen und anderen Leckereien feil, Kühe, Schafe und Ziegen grasten friedlich auf grünen Wiesen, Enten und Hühner schnatterten im Hof, und Hasen und Rehe hüpften flink durch schattige Haine und akkurat vor das Rohr des munteren Jägers. Rebensaft aus prallen, reifen Trauben, die an sanften Hügeln über dem blauen Fluss wuchsen, gab es so reichlich, dass er nie alle wurde. So glücklich und zufrieden waren die Einwohner dieser von den Göttern verwöhnten Provinz, dass sie ihre Schätze mit der Welt teilen wollten. Eines schönen Tages luden daher ein paar mutige Männer Fässer voller Wein auf breite Kähne und fuhren den Fluss hinunter bis zur grossen Hafenstadt, wo sie ihre Fässer gegen allerhand Tand eintauschen wollten. Doch die Stadt wurde von einer Kaste geiziger Krämer regiert, die so lange die Tore der dicken Mauern geschlossen hielten, bis ihre eigenen Rebensäfte alle und die Weine aus dem Hügelland sauer geworden waren. Nur gerade in schlechten Jahren brachten die munteren Winzer des Hinterlands ihre Produkte zeitig an den Mann. Sie wurden dann dazu verwendet, die hageren Weine der bösen Krämer fett zu mästen. Und wenn sie nicht gestorben sind, weinen sie heute noch. 

Leider werden Märchen mitunter wahr. Die Weine des «Hochlands» (Haut-Pays) mögen tatsächlich bis heute unter der Dominanz des Bordelaiser Handels leiden, auch wenn sie längst nicht mehr auf Kähnen gemütlich über die Wellen von Lot und Garonne gleiten, sondern auf tonnenschweren Sattelschleppern über Betonstrassen holpern. Doch wenn AOC-Weine aus Cahors oder dem Quercy und ihre IGP-Brüder und -Schwestern immer noch grösste Mühe damit haben, auf dem Weltmarkt zu bestehen, hat das auch mit dem Mangel an interner Kohärenz und klarer Marketingstrategie zu tun. Auf der einen Seite steht der Name Bordeaux, weltbekannt, mit dem Image des Luxusproduktes – eine gut geölte Maschine mit einem weltweiten Verteilnetz und Produkten jeder Preiskategorie, auf der anderen ein Mosaik von meist relativ kleinen, wenig bekannten Appellationen, in dem man sich nur mit viel gutem Willen zurechtfinden wird. Die weltbekannten Châteaux sind zu hochqualifizierten Weinmaschinerien geworden, die mittlerweile selbst jedes Segment der Weinproduktion beherrschen. Dank weltweiter Nachfrage und trotz übler Nachrede scheint sich grosser Bordeaux immer noch zu verkaufen, selbst zu Krisenzeiten.