Genug von all den fast unbezahlbaren, alkoholstarken, holztriefenden, jung so gut wie untrinkbaren Rebensäften der aktuellen Weltweinunkultur, die man wie Jagdtrophäen im Keller hortet? Dann sind Sie reif für zehn wohltuende Inseln im Meer des Einheitsbreis: die Cru-Lagen des Beaujolais. Vergessen Sie alles, was man Ihnen Böses von dieser Region vorgeschwatzt hat. Entdecken Sie eine der schönsten, spannendsten Weinregionen der Welt wieder, verlieben Sie sich in einen Saint-Amour oder lassen Sie sich von einem sinnlichen Fleurie verführen. 

Wer Vorurteile ablegt, entdeckt in den Crus des Beaujolais die simple Freude am süffigen, fruchtigen, auf Trinkigkeit ausgelegten Rebensaft wieder.

Unsere erste Begegnung hat wie ich graue Haare angesetzt. An einem Fest war’s, einer verworrenen, nächtelangen Fress- und Saufparty mit Livemusik. Ich vergewaltigte die 50 anwesenden Gäste, indem ich sie zuerst ausgiebig bekochte und anschliessend mit vom Knoblauchhacken klammen Fingern mit ausgeführter Tastenakrobatik malträtierte. Den passenden Wein machte ich bei einem lokalen Weinmatador namens Weinmann ausfindig (Name von der Redaktion geändert). Mit dem Stolz des Aficionados schwenkte er das rote Tuch vor allen Bordeaux (schlecht gemacht und zu teuer), Burgundern (Wein für Snobs) und Piemont-Weinen (sauer, sauer, sauer), wühlte in einer staubigen Kiste, zauberte eine Flasche hervor und klatschte sie mit Schwung auf den Tresen, der unter der Wucht des Aufpralls erzitterte wie ein von der Banderilla getroffener Stier. «Hier, probieren Sie das.» Ein Chenas war’s, in der rudimentären Verkostungssprache meines vergilbten Tagebuchs: «Fruchtig und komplex, sexy, fellinesk.» Auch an den Preis erinnern die fleckigen Seiten, 12 CHF. Der gleiche Wein ist heute, 40 Jahre später, für 11,95 Euro zu haben. Kurz: Von meiner Kür als Küchen- und Tastenkünstler sprach niemand aus meinem Freundeskreis in den nächsten Wochen, doch mein Ruf als Weinkenner war gemacht. Merke: Zu unverdienten Lorbeeren kommt man immer dann, wenn man sich vom Fachmann fachgerecht beraten lässt.

Die schönste Weinregion der Welt

Überspringen wir die weitere Entwicklung meiner engen Freundschaft mit den Crus des Beaujolais, Fleurie, Brouilly, Chiroubles, Saint-Amour und Co, der ich dann meine Memoiren widme. Springen wir kühn und ohne wortgewaltigen Übergang direkt in die Gegenwart. Besuch eines Nachbarn. Wir schwatzen bei einem Glas Champagner über alles und nichts und landen bei der Gretchenfrage: Was, zum Teufel, hat jemand, der nicht so verrückt ist wie ich, in einer so gottverlassenen Ecke verloren? «Familienbesitz. Ein Teil meiner Vorfahren stammt aus dem Beaujolais, andere haben sich in der Gironde niedergelassen. Ich habe hier einen Hof geerbt, mein Bruder die Domäne im Beaujolais. Glauben Sie mir, ich habe die bessere Karte gezogen. Mein Bruder hat das Handtuch geworfen und züchtet heute Pferde.»

Überlassen wir den Nachbarn dem Schicksal und befassen wir uns endlich mit dem Ernst der Lage. Die Spatzen, vom Aussterben bedroht wie echte Trinker, pfeifen es von den Dächern: Die schönste Weinregion der Welt steckt in der Krise. Hat mit dem Zeitgeist zu tun. Wir süffeln lieber Rosé und sammeln holztriefende Unikate, die im Keller darauf warten, Wert anzusetzen, als uns mit dem Wein der Weine zu vergnügen. Mag sein, dass ein Gutteil der Krise, die am Ende selbst verschuldet ist, mit dem Erfolg des Beaujolais Nouveau zu tun hat, der nach wie vor mit Pauken und Trompeten am dritten Novemberdonnerstag nach der Ernte in die ganze Welt verfrachtet wird. Mag sein, dass dieser Erfolg an der Marketingfront die Winzer träge machte, sie dazu veranlasste, das Letzte aus ihren kargen Böden zu pressen, mit koscheren und weniger koscheren Mitteln. Mag sein, dass die halbe Weinwelt auf den Zug des Jungweinkults gehopst ist und das Beaujolais auf Dauer mit der Konkurrenz nicht mithalten konnte. Mag sein, dass, als seinerzeit alle anderen Weinregionen der Welt Bordeaux kopierten, das Umdenken zu spät eingesetzt hat und die Beaujolaiswinzer ratlos zuschauten, wie wir Weinsammler unsere Keller zu Eichenfriedhöfen umfunktionierten. Doch heute ist alles ausgestanden und wir Weinfreunde um eine schlechte Erfahrung reicher. Lernen wir doch aus unseren Fehlern! Entdecken wir wieder Weine, die Spass bereiten, echtes Terroir vermitteln, gut gemacht sind, von echten Winzern, die längst eingesehen haben, dass es so nicht weitergehen kann!

Simple Freude am Süffigen

Gibt es ein pittoreskeres Weinland als diese ewig grünen Hügel am Fuss der Berge, mit ihren steilen, kargen Flanken aus rostrosa Granit, aus verwittertem Gestein vulkanischen Ursprungs, aus blauem Geröll von Schiefer und Diorit, bald vermischt mit magerem Sand, aus Sandstein, von Adern von Kalk und Lehm durchzogen? Wo Dörfer sich eng an ihre Kirche schmiegen, Rebtrakoren oft die einzigen Fahrzeuge sind, die über schmale Strässchen tuckern, sich durch enge Täler und über einsame Pässe winden, und wo selbst Telefonmasten und Hochspannungsleitungen zum Lokalkolorit beitragen? Zeigt der verschmähte Gamay, hier obligatorisch von Hand gelesen, anderswo auf der Welt so viele Facetten wie in den beiden Regionalappellationen und den zehn Crus des Beaujolais? Gibt es einen anderen Wein, der immer, überall, zu allem und jedem mundet, jung, leicht gereift oder sich in einigen Fällen, wenn er in einem Spitzenjahre geerntet wurde, sogar nach langem Schönheitsschlaf im Keller von einem vermeintlich hässlichen Entchen in einen stolzen Schwan verwandelt, einen superben, lasziven Schmeichler mit dem Gehalt und der aromatischen Komplexität eines grossen Burgunders? Gibt es einen anderen Rebensaft, der so knackig wirkt wie ein Schaumwein, so erfrischend wie ein Weisser und doch vollmundig und gut strukturiert, wie man es von einem Wein granatroter Farbe erwartet?

Wer seine Vorurteile ablegt, entdeckt in den Crus des Beaujolais die simple Freude am süffigen, fruchtigen, auf Trinkigkeit ausgelegten Rebensaft wieder. In den Beaujolais Villages und der Basisappellation findet er den idealen Wein für jeden Tag, sogar in Form des ominösen Beaujolais Primeur. Die zehn Cru-Dörfer haben für jeden den passenden Partner für das ganze Leben – oder einen frivolen One-Night-Stand. Beaujolais ist weder vornehm intellektuell noch herztriefend oberflächlich, weder Thomas Mann noch Hedwig Courths-Mahler. Er ist gleich beides und damit nicht nur ein Wein der dritten Art, sondern auch gleich der Wein des dritten Jahrtausends. Der Beweis folgt auf den nächsten Seiten, mit einer Übersicht über die zehn Dorflagen und die beiden Regionalappellationen des Beaujolais.