Grosse weisse Burgunder, rar und teuer? Unsinn! Ein Sprung in den Süden der Region reicht, um sich vom Gegenteil zu überzeugen. Mâcon ist eigentlich ein Paradies für den Chardonnay, der hier Weine ergibt, die nicht weniger interessant ausfallen als die umworbenen Crus der Côte de Beaune, aber nur einen Bruch- teil kosten. Einen einfachen weissen Mâcon gibt es für weniger als 10 Euro und Spitzen-Crus aus Grossen Lagen schon ab 12 bis 15 Euro. Mâcon, das Schlemmer- und Wanderwunderland, liegt nur eine Autostunde von der Schweizer Grenze entfernt! Darum: ab und auf die Räder!

Warum Mâcon der Grösste ist und das auch bleiben wird

Noch früher, das heisst, etwa zur Jahrhundertwende, setzten sie eine Legende in die Welt, die, mag sein, nicht wahr ist, aber gut gefunden. Da war doch mal, im späten 17. Jahrhundert, ein Winzer namens Claude Brosse, der zog mit einem mit Weinfässern vollgeladenen Ochsenwagen nach Paris, um am Versailler Hof des Sonnenkönigs Ludwig XIV. zu beweisen, was wahre Grösse sei, im Wein wie im Leben. Nach 30 Tagen Trott über staubige Pfade traf er daselbst ein. Doch natürlich wurde dem in grobes Tuch gekleideten, nach Vieh riechenden, simplen Bauer aus der hintersten Ecke des Reichs nicht einfach so Audienz gewährt. Als sich der ganze parfümierte und gepuderte Hofstaat am nächsten Tag zum Gottesdienst einfand, trat auch unser Claude in die Kapelle. Bald bemerkte der König unter den demütig zum Gebet knienden Gläubigen einen Mann, der seinen Buckel anscheinend nicht beugen wollte. Louis liess die Messe unterbrechen und dem ungezogenen Landlümmel unwirsch ausrichten, dass er gefälligst ebenfalls hinknien solle. «Tue ich doch schon», antwortete der Zwei-Meter-Hüne verdattert, der alle Anwesenden um zwei Köpfe überragte. Natürlich probierte der überraschte König denn auch prompt Claudes Weine, dessen Glück war gemacht und damit das Glück des Mâconnais. Oder fast. Denn dieses hielt nicht lange an. Die weitere Geschichte der ältesten Weinbauecke des Burgund (der Weinbau hat nach den Wirren der Völkerwanderungszeit im frühen Mittelalter mit den Mönchen der Klöster von Tournus und Cluny neu begonnen, und diese bis heute existierenden Abteien liegen – wie sollte es auch anders sein – beide im Mâconnais) liest sich wie ein einziger Krisenrapport. Oder wie eine Götterschlacht im altgriechischen Pantheon. Was Zeus mit der einen Hand gewährt – ideales Klima, ideale Böden, idyllische Lagen in Hülle und Fülle –, scheint ein neidischer Poseidon mit der anderen gleich wieder zunichte zu machen, mit einem Füllhorn von Plagen.

«Die innere Grösse des weissen Mâcon wird nicht an seinem Preis gemessen, sondern daran, wie schnell eine Flasche geleert ist!»

Doch damit genug. Stossen wir die alten Götter vom Podest. Lassen wir Neider an ihrer eigenen Galle ersticken. Bekämpfen wir längst gefundene Lösungen nicht, indem wir alte Probleme neu verkorken. Ertränken wir abgestandene Vorurteile im prickelnden, kühlen, erfrischenden Jungbrunnen der heutigen Mâcon-Realität. Lassen wir das Weben am Trauertuch: Vorhang auf für die strahlende Zukunft der Ecke, DIE Burgunder (Weiss-)Weinregion des dritten Jahrtausends. Wo jeder (JEDER) Weinfreund auf seine Rechnung kommt, der Wein im Glas höher einschätzt als staubige Kellerschätze. Wo weisser Burgunder nicht zu spekulativer Rarität verkommt, sondern als erstklassige, fröhliche, süffige Realität auf die Bühne des Weltweins tritt und frohgemut und prickelnd Komödie spielt. Wo Wein, um schnöden Mehrwert buhlend, nicht geizig an der Börse gehandelt, sondern brüderlich geteilt wird. Wo Flasche um Flasche lustig über den Tresen tanzt, als Nährwert für Körper, Herz und Seele. Nirgendwo sonst, nicht im Burgund, nicht in Frankreich, nicht auf der Welt, gibt es eine solche Fülle an herrlichen Terroirs, auf denen der Chardonnay so glücklich gedeiht und von mit Sorgfalt arbeitenden Winzern zu solch betörenden, erfrischenden, beschwingten, fruchtigen, mitreissenden, saftigen Weinen verarbeitet wird, die, und das ist auch das Einzige, was man diesen vorhalten kann, wenig bis fast gar nichts kosten, wenige Ausnahmen ausgenommen.

Denn weil innere Grösse für sich selber spricht, sind Weinmacher mit Starallüren hier selten. Dafür zählt das Mâconnais mit seinem kunterbunten Dorflagen-Mosaik dutzende und aberdutzende unabhängige Winzer oder ausgezeichnet arbeitende Genossenschaften wie die «Vignerons des Terres Secrètes» in Solutré-Pouilly-Vergisson, die gar nicht den «grossen Weinen der Welt» nacheifern wollen, deren Exzellenz sich erst einmal darin ausdrückt, wie selten und kostspielig sie sind. Winzer, die mit Eifer und Leidenschaft ihre Pfründe verteidigen, auf Firlefanz und Etikettenschwindel verzichten und nur ein Ziel kennen: glückliche Geniesser. Winzer, die genügend Wein für jedermann über künstlich beschränkte Menge für die Elite setzen. Was sie nicht daran hindert, immer ganzheitlicher zu arbeiten oder ganz mit Bio-Logik an die Sache zu gehen, wie die Mathias auf der gleichnamigen Domäne in Chaintré, wie bald auch Fréderic Servais von Château de Messey in Ozenay, einem Betrieb, den man im Auge behalten sollte. Servais arbeitet mehr und mehr parzellenbezogen, lässt nichts unversucht, die Eigenheiten seiner Böden möglichst unverfälscht auf die Flasche zu bringen, mit einem Minimum von Zusatzstoffen. Die straffe Preispolitik hindert frisch gebackene Winzerpaare wie Caroline und Pierre Maillet von Domaine de la Jobeline in Verzé, Altmeister wie Catherine und Didier Tripoz in Charnay-lès-Mâcon oder Christophe Perrin im Weiler Chazeux nicht daran, mit grösster Sorgfalt zu arbeiten, im Rebberg wie im Keller, und einen Teil ihrer Ernte in neuem Holz zu vinifizieren. Sie alle halten die Devise hoch, dass die echte innere Grösse der herrlichen Mâcon-Weissen (und Roten, doch das ist eine andere Geschichte) nicht am Preis gemessen wird, sondern daran, wie schnell eine Flasche leer getrunken ist. Wohl bekomms!