«Wir haben ein Spätburgunder-Gen in der Familie», schmunzelt Sophie Christmann, Juniorin im Weingut des VDP-Präsidenten Steffen Christmann. «Mein Opa Karl-Friedrich war beim ersten Rotweinpreis 1987 vorn dabei.» Den Beweis, ein 1985 Gimmeldinger Kapellenberg Spätlese, damals zweiter Platz, stellte sie auf den Tisch. Scheint so, als ob sich das Gen erst mit Verspätung wieder bemerkbar macht. Die 26-Jährige, die schon als Jugendliche wusste, dass sie als Älteste von vier Geschwistern ins elterliche Weingut einsteigen wollte, studierte in Geisenheim und sammelte unter anderem Erfahrungen bei Bürklin-Wolf, im Pomerol sowie im australischen Clare Valley. Zuhause im biodynamisch ausgerichteten Gut registrierte sie, dass Spätburgunder (vier Hektar) nicht in seinen Möglichkeiten ausgereizt wurde. «Das ist mein eigenes Projekt», brachte sie dem Vater bei, holte sich Tipps von Studienkollege Julian Huber und anderen Burgunder-Spezialisten – und überraschte mit drei feingliedrigen, mineralischen 2017ern.

«Ich bin einer der letzten Mohikaner, traditionsbewusst, konservativ beim Weinbau. Und wenn im Herbst die Nase läuft, benutze ich sogar noch ein Taschentuch», lacht Kurt Freudenthaler, seit 2003 verantwortlich für den Ausbau der Weine auf knapp 200 Hektar in der ambitionierten Genossenschaft. Die vor einigen Jahren gewählte Bezeichnung Weinkonvent wurde durch bauliche Massnahmen optisch untermalt. Die Mitglieder, überwiegend Haupterwerbsbetriebe, sind angehalten, für das Top-Segment «Divinus» mit verschiedenen Rebsorten ihr bestes Material abzuliefern. Der 62-jährige Önologe reiht sich seit Kurzem mit einem eigenen Weinberg hier ein und will bald Trauben für einen Nachfolger des jetzt erfolgreichen Portugiesers von alten Reben abliefern. Dann geht alles seinen gewohnten Gang. «Weinmachen ist schliesslich keine Hexerei.» Für die Filtration müssen keine Taschentücher herhalten...

Fussball ist eine Leidenschaft des 36-jährigen Michael Gutzler. Er kickt beim örtlichen TSV Gundheim. Und bei der Weinelf Deutschland, wenn es seine nach dem Tod von Vater Gerhard vor zwei Jahren knapp gewordene Zeit zulässt. Der im Alter von nur 60 Jahren Verschiedene war es, der 2003 in dem 16-Hektar-Gut mit einem extravaganten Wein von 40 Ar mit über 30 Jahre alten Reben startete. Die Sorte Dornfelder, die damals schon Image-Probleme bekam, wurde auf dem Etikett unterschlagen. «Flur 1» sollte als Angabe reichen. Aber der Wein hatte mit dem üblichen Dornfelder durch Ertragsreduktion, lange Maischestandzeit bis zu vier Wochen, Ausbau in neuen Barriques und langer Reife auf der Flasche so viel zu tun wie ein Nationalspieler mit einer Wirtshaus-Mannschaft. Trotzdem bleibt der Spätburgunder (Anteil 40 Prozent) das Aushängeschild des Hauses.

Er kann auf mehreren Hochzeiten tanzen, siegte bei Lemberger und holte sich noch Bronze bei den unterschätzten Sorten. Aber Philipp Plag ist eben sportlich, wagt sich immer wieder mal auf die Marathon-Strecke (Bestzeit 3,14 Stunden). «Dafür braucht man einen langen Atem, wird aber gleichzeitig frei im Kopf und bekommt dabei Anregungen für die Arbeit im Keller und Weinberg», erklärt der 35-Jährige. In den letzten Jahren hat der junge Mann aus dem Kraichgau, dessen nächster Winzer-Nachbar schon in Württemberg zu Hause ist, im Tempo eines Sprinters richtig Gas gegeben und imponiert vor allem mit seinen Rotweinen. Lemberger ist auf den 14 Hektar «meine absolute Lieblingssorte», verrät er. «Aber man muss für Top-Ergebnisse schon in der grünen Phase extrem viel rausschneiden.» Beim Siegerwein wurden lediglich 35 Hektoliter pro Hektar eingebracht.

Lebkuchen sind in der Erntezeit das Grundnahrungsmittel für Christian Peth, nach dem Motto: «Erfordert keinen Aufwand, gibt Kraft, beruhigt und schmeckt.» Hektik ist in dieser Zeit für den 42-Jährigen normal. Er muss sich immerhin um 30 Hektar kümmern und ausserdem 450 Barriques versorgen. Bei deren Füllung ist er – nach Touren in die weite Welt (Chile, Australien und USA) – teilweise international orientiert, mit Cabernet Sauvignon (Sieger vor einem Jahr), Merlot, Malbec, Petit Verdot, diversen kraftvollen Cuvées und dem Cabernet Franc, der in diesem Jahr Rang eins bei den internationalen Sorten belegte. «Da läuft es einem kalt den Rücken runter», kommentierte der Winzer seinen neuerlichen Erfolg. Seinen Weinstil bezeichnet er als «markant und ehrlich». Rückendeckung bekommt er von Gattin Maja. Zielsetzung ist «internationale Spitze», präsentiert inzwischen in der neuen Vinothek.

Nein, er ist nicht auf den Hund gekommen! Im Gegenteil. Hier ist ein zwei Jahre junger, zutraulicher Vierbeiner (ein Hovawart namens «Biene») bei der Weinabfüllung dabei und begleitet den konditionsstarken Christian Bamberger nicht nur bei der Arbeit im Weinberg, sondern sogar beim Marathonlauf. Der 49-Jährige hat ein aufregendes Winzerleben hinter sich. Er schnupperte zwar als junger Mann im Napa Valley in die Weinwelt rein, war dann aber in der Finanzwelt aktiv und übernahm schliesslich doch 2007 in der 14. Generation das damals bedeutungslose alte Familiengut Steinhardter Hof mit lediglich fünf Hektar. Aufgeben oder durchstarten war anfangs die Frage. Er sah es sportlich, erkannte seine Chance im Weissweingebiet und verkündete frech: «Die Nahe ist rot.» Durch Zukauf und Pacht konnte er seine Spielwiese auf 20 Hektar erweitern und jetzt nicht zum  ersten Mal mit seiner Cuvée «R» reüssieren. Pate stehen die besten Barriques mit den drei Cabernet-Sorten Sauvignon, Cortis und Dorsa.

Das war wohl ein gutes Omen. 2017 konnte Matthias Baltes, 37, Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender der traditionsreichen Ahr-Winzergenossenschaft, seinen Sohn Emil taufen, hier dokumentiert durch einen Baby-Body. Im gleichen Jahr wuchs ein besonderer Wein heran (einige Flaschen werden als «Emil» deklariert), der sensationell die Königsklasse Spätburgunder gewann. Freilich war die Überraschung ein Produkt harter, sorgfältiger Arbeit. Der Kräuterberg als Herkunft ist immer schon bekannt als Top-Lage. Er wurde ausgewählt für ein Premium-Produkt, bei dem die Mitglieder maximal 30 Hektoliter pro Hektar ernten durften. Das wurde mit einem Aufschlag von 250 Prozent (!) auf den üblichen Traubenpreis vergütet. Der erfahrene Kellermeister Rolf Münster, 61, seit  27 Jahren im Haus, baute den Wein 16 Monate in Barriques aus. Vor der Füllung wurde nur grob filtriert. Dann konnten 2500 Flaschen gefüllt werden. Mit Baltes und Münster freuen sich die rund 250 aktiven Mitglieder der ambitionierten 150-Hektar-Genossenschaft.

Eine tragbare Musikbox beflügelt Ben Rothmeier aus dem Landauer Ortsteil Mörlheim bei der Arbeit im Weinkeller. Rockige, fetzige Evergreens sind zu hören – was durchaus Bezug zu den Weinen des 39-Jährigen hat. Seine besten Gewächse (genannt «Blacklist» nach der Farbe der Etiketten) lässt er einige Jahre reifen. Es sind oft Weine mit Ecken und Kanten, nicht für jedermann verständlich, Geduld erfordernd. Rothmeier hatte namhafte Lehrstellen mit den Weingütern Münzberg, Messmer und Müller-Catoir, schnupperte Neuseeland-Luft und war fünf Jahre bei Theo Minges tätig. 2010 begann er, sich im 15-Hektar-Familienbetrieb mit einer eigenständigen Linie selbst zu verwirklichen. Die Weissweine sollen säurebetont sein, bei Rot ist intensiver Holzeinsatz gefragt. Den hat sein St. Laurent aus dem Jahr 2016 sehr gut überstanden, so dass er gegen jede Gewohnheit jetzt schon auf den Markt kommt.

Nach einem Radikal-Haarschnitt gönnte sich Jürgen Frey ein neues Markenzeichen: einen modischen Hut, der nur beim Schlafen abgelegt wird. Der 51-Jährige vermutet, dass er weltweit der einzige Winzer ist, der ausschliesslich edelsüsse Weine erzeugt. Der letzte trockene Wein kam vor zehn Jahren in die Flasche. Auf zwölf Hektar gewinnt er normal 8000 bis 9000 Liter, manchmal deutlich weniger und in einem Jahr wie 2017 überhaupt nichts. Mit seiner Zielsetzung ist er so etwas wie ein Reben-Zocker, der volles Risiko geht und auch warten muss, bis die Bedingungen ideal sind. Beim Jahrgang 2018 startete er am 2. Januar 2019, als die Trauben von Spätburgunder und Merlot eine für Beerenauslese und Trockenbeere passende Botrytis erreicht hatten. Und als es am 22. Januar frostig kalt wurde, konnte Eiswein vom Cabernet Sauvignon eingebracht werden. Ergebnis: ein unschlagbares Trio!