Aufstand in den Hügeln

«Wir haben da was angeschoben!»

James Erskine ist der Mittelpunkt der gegenwärtig interessantesten, weil frei denkenden und ohne Zwänge agierenden Winzerszene Australiens. Sie besteht aus rund acht Kellereien, die alle in den letzten zehn Jahren in den Adelaide Hills entstanden sind und temperamentvoll-beschwingte Weine in die Flaschen bringen. Aus der Sicht des Wein-Establishments sind es antiaustralische subversive Weine, aus ihrer Sicht uraustralische Weine. «Naturweine? Lass den Begriff lieber beiseite, sprechen wir von temperamentvoll-lebendigen Weinen. Von Weinen mit einem gewissen Kribbeln», meint er. Aber egal wie man ihre Crus beschreibt – James Erskine und seine Mitstreiter haben etwas Kraftvolles angeschoben, etwas, was die australische Winzerszene in Bewegung gebracht hat. «Die Dinge haben sich hier viel zu lange im Kreis gedreht. Es war höchste Zeit, dass etwas geschieht.»

«Das Wichtigste überhaupt ist, dass du spürst, welchen Wein du in einem bestimmten Moment brauchst. Wenn du im 
Sommer mit den Rollerblades durch die Hügel gesaust bist und danach auf der Terrasse sitzt, ist es ein ganz anderer Wein als an einem Winterabend am Kaminfeuer.»

James Erskine

Tatsächlich verlief die Weingeschichte der letzten 50 Jahre in Australien ganz anders als in Europa. Ohne von starken Traditionen und strengen Vorschriften der Ursprungsbezeichnungen geleitet zu sein, konnten die australischen Winzer zwar weitgehend frei agieren, doch es fehlte ihnen lange Zeit an qualitativer Orientierung. Doch zum Glück haben Australier eine starke Affinität zu Wettbewerben aller Art. Vor allem im Bereich der Landwirtschaft. Erdbeeren, Fruchtsäfte, Käse, Brot – für alle erdenklichen Lebens- und Genussmittel gibt es unzählige Wettbewerbe, in denen die besten Produkte prämiert werden. Auch beim Wein spielten diese Competitions, Trophys und Selections eine zentrale Rolle. Diese Wettbewerbe (der berühmteste ist die Jimmy Watson Memorial Trophy) waren bis in die 80er oder frühen 90er Jahre zweifellos wichtig für die Qualitätsentwicklung in Australien. Doch mit der Zeit entschieden nunmehr ein paar wenige Weinpäpste, wie der allgegenwärtige Len Evans, auch «Godfather of the Australian Wine Industry» genannt, wie australischer Wein zu schmecken hatte, nämlich vollfruchtig, opulent und eichenholzwürzig. «Als ich als junger Sommelier in diese Szene eintrat, sollte ich mir eine weisse Schürze umbinden und 25 Barossa Valley Shiraz in einer Linie verkosten. Ich merkte sofort, dass dies unsinnig war. Den Juroren, die schon gefühlte hundert Mal an solchen Verkostungen teilgenommen hatten, ging es nicht darum, sich mit den Weinen auseinanderzusetzen. Es ging darum, Fehler zu suchen. Doch Fehler interessieren mich nicht. Was mir wichtig ist, ist Trinkfluss», erzählt Erskine.

2010 bekam er die Chance, eine Weinshow nach eigenen Vorstellungen zu kreieren, die «Adelaide Review Hot 100». Er schuf völlig neue Kategorien wie «Weissweine mit Textur», «Aroma-Weine», «Nouveau-Weine» oder «Natur-Weine». Wenn Weine aus sandigen Terroirs verkostet wurden, liess er schon mal im Verkostungsraum einen Tisch aufstellen, auf den er Sand schaufelte, um den Verkostern das Thema sprichwörtlich begreifbarer zu machen. Nach den Verkostungen organisierte er ein Rahmenprogramm mit Besuchen bei Käse- und Gemüseherstellern, aber auch Aborigines-Künstlern. «Wer Weine aus Südaustralien verkostet, muss ein Gefühl dafür entwickeln, was Südaustralien überhaupt ist. Er muss die Energie dieser Region spüren», sagt er. Für das Wein-Establishment war der Wettbewerb eine antiaustralische Provokation. Von da an galt er als Umstürzler und Revolutionär.

Aufgesäuerte Weine kratzen im Gaumen

Dass James Erskine irgendwann mal seine eigenen Weine keltern würde, war schon früh klar. Die entscheidende Erfahrung hierfür machte er 2002. Er arbeitete während der Ernte in Österreich mit und trank dort viel Riesling und Grüner Veltliner. Als er nach Hause kam, schmeckten ihm die heimischen Gewächse nicht mehr: «Ich konnte es drehen und wenden, wie ich wollte, aber die Weine kratzten einfach im Hals. Und ich wusste schnell, was da kratzte, nämlich die künstlich zugesetzte Säure.» Gemäss Schulbuchmeinung hängt es massgebend vom Zeitpunkt der Säuerung ab, ob diese später im fertigen Wein erkennbar ist oder eben nicht. Wird die Weinsäure schon im Most zugesetzt, soll sie sich harmonisch in den Wein integrieren. Aber nicht für James Erskine.

«2011 habe ich einen Teil meiner Weine geschwefelt, den anderen Teil nicht. Wenn ich diese Gewächse heute wieder verkoste, habe ich den Eindruck, dass sich die geschwefelten Weine nicht richtig weiter entwickelt haben. Sie sind stehen geblieben und wirken wie Leute, bei denen man nach einer Botox-Behandlung den Eindruck hat, dass die Lippen nicht mehr zum Rest des Gesichts passen.»

James Erskine

Seinen ersten Wein kelterte er 2006 als Sommelier im Restaurant «Auge», es war quasi ein Hauswein ohne zugesetzte Säure. 2010 gründete er dann sein Weinprojekt Jauma im Landstädtchen Basket Range in den Adelaide Hills und wurde hier schnell zum Mittelpunkt einer schillernden Szene von Wein-Freidenkern.

Salz auf der Zunge

Seit 2015 schwefelt er seine Weine nicht mehr. «Ganz ähnlich wie das Kratzen der zugesetzten Weinsäure am Gaumen empfand ich bei geschwefelten Weinen oft einen salzig-bitteren Nachhall auf der Zunge. Und wenn ich heute meine Weine aus dem Jahr 2011 verkoste, wo ich bei einem Teil der Produktion noch Schwefel einsetzte, habe ich den Eindruck, dass die geschwefelten Weine irgendwie stehen geblieben sind, sich nicht richtig entwickelt haben. So ähnlich, wie wenn du Botox spritzen würdest und ein Teil des Gesichtes plötzlich nicht mehr zum anderen passt…» Aber wie gesagt: Sein hauptsächliches Anliegen ist Trinkfluss. Animierend sollen sie sein, die neuen Weine aus Adelaide Hills und dem McLaren Vale. Das bedingt eine frühe Ernte. «Alle reden vom idealen Erntezeitpunkt, aber es gibt nicht den einen richtigen Erntezeitpunkt – letztlich ist es eine individuelle Entscheidung.» Für ihn und seine Mitstreiter kann auch ein Shiraz mit 11,5 Vol.-% Alkohol reif sein. Aber natürlich musst du bei geringeren Zuckergradationen ganz anders arbeiten. Vor allem eine zu forcierte Mazeration bzw. Maischenstandzeit zerstört diese subtilen Weine. 
Bis 2016 agierte die neue Adelaide-Hill-Szene im Stillen. Ihre Weine gab’s in wenigen einschlägigen Bars und Restaurants. Dann kam das Team des hochgehypten «Noma» aus Kopenhagen nach Australien und eröffnete in Sydney Barangaroo für zehn Wochen ein Pop-up-Restaurant. Die 5600 zu vergebenden Plätze zu 485 australischen Dollar waren nach Freischaltung der Online-Plattform in 90 Sekunden ausverkauft. Das gewaltige Interesse am Noma-Auftritt galt natürlich auch der Weinkarte, und dort dominierten die Crus der neuen Szene von Adelaide Hills. Wie schon zuvor in Kopenhagen, als sich Sommeliers, Journalisten und Freaks die Noma-Weinkarte ausdruckten und dann die darauf aufgeführten Winzer im Jura überfielen, die auf den Ansturm gar nicht vorbereitet waren, geriet nun auch Adelaide Hills eindeutig in den Fokus der Weinszene. Seither weiss die Welt definitiv und endgültig, dass es in Australien nicht mehr nur opulenten Shiraz gibt, sondern charaktervolle Leichtweine, so vibrierend wie das Beste in Europa aus diesem Genre. Bleibt eine Frage: Brauchen wir diese «Aussie Naturals» auch hier in Europa? Die Antwort von James: «Wenn Wein ein Kulturgut ist, sollten wir die Weine eines Landes in allen Facetten kennenlernen. Bei der Kunst ist das ja schliesslich auch so. Niemand würde sagen, dass es in London oder Zürich keine Performance-Kunst aus Australien braucht, weil Europa genug davon hat, oder?»