Träumen Sie schon auf Chinesisch?

Der österreichische Weinmacher und Weinallrounder Lenz Moser war in den 90er Jahren der «Statthalter» von Robert Mondavi in Europa. Danach lancierte er den international erfolgreichen Grünen Veltliner Laurenz V. Seit drei Jahren produziert der bekennende China-Fan für den Weingiganten Changyu einen Châteauwein für China und den Export. «China kommt definitiv», sagt Moser. 

Seit 13 Jahren reisen Sie regelmässig nach China. Wie gut sprechen Sie denn inzwischen Chinesisch?

Ich hab’s versucht, aber schnell wieder aufgegeben. Wichtiger ist aber, dass ich zu meinen Partnern ein Vertrauensverhältnis aufbauen konnte. Das ist ganz wichtig, wenn man in China etwas bewegen will.

13 Jahre, um Vertrauen aufzubauen, das ist eine lange Zeit…

Ja, die Chinesen sind definitiv nicht wie die Amerikaner, die schon nach dem ersten Lunch deine besten Freunde sind.

Sie sind 50 Mal nach China gereist, haben zusammengerechnet viele Monate da verbracht. Was fasziniert Sie an diesem Weinland denn so?

Es ist die greifbare Dynamik, die dort herrscht. Die Leute, mit denen ich da zu tun habe, die wollen etwas bewegen, sie sind heiss darauf, «etwas zu reissen», wie man sagt. Auch im Weinbau. Diese Aufbruchstimmung ist einzigartig und fasziniert mich stets von neuem. Ich habe immer ein Kribbeln im Bauch, wenn mein Flieger in Peking landet. 

Wie äussert sich denn diese Dynamik konkret?

Auch bei ganz kleinen Dingen: Manchmal schreibe ich dem Chefönologen von Château Changyu Moser XV eine Textmessage und vergesse, dass es in China ja erst fünf Uhr morgens ist. Und trotzdem bekomme ich zwei Minuten später die Antwort. Beeindruckt hat mich auch die Gründung der Weinschule von Níngxià. Irgendwann bei einem Apéro mit der lokalen Weinbehörde im Jahre 2013 wurde das mal so als Idee vorgestellt. Zwei Jahre später wurde die Schule eröffnet, lanciert in Zusammenarbeit mit der Universität Bordeaux. Oder das neue Weinbüro in Yinchuan. Fast über Nacht stand es plötzlich da. Ein avantgardistisches Gebäude, von der Form her die Abstraktion eines Weinfasses. 

Was für einen Cabernet-Charakter haben Sie denn im Visier, den vollkonzentrierten Neue-Welt-Stil?

Nein, was mir vorschwebt, ist sowas, was sich am ehesten mit Neue-Alte-Welt ausdrücken lässt. Die Weine sollen reif sein, mit viel Frucht, aber auch mit Struktur. Und das ist uns 2015 auf Anhieb sehr gut gelungen, wobei wir Glück hatten. In Níngxià gibt es beträchtliche Jahrgangsunterschiede, und 2015 war ein sehr gutes Jahr.

Dann wird 2015 als das Schlüsseljahr in die Weingeschichte von Níngxià eingehen?

Vielleicht. Ich kam 2015 im August nach Níngxià und blieb bis Oktober, als die Weine schon in den Barriques reiften. Ich stand selber im Weinberg, am Sortiertisch und an der Presse. Aber ich war nicht der Einzige, der in diesem Jahr neue Wege beschritt. Auch einige andere der inzwischen rund 15 Topgüter hier, die alle in den letzten paar Jahren entstanden sind, ernteten später und kamen ihrer Vision, dem Cabernet von Níngxià einen speziellen Ausdruck zu verleihen, einen grossen Schritt näher. Níngxià wird das Napa Valley Asiens werden, da bin ich mir sicher. Objektiv betrachtet sind wir es heute schon.

Inmitten der Rebberge von Changyu thront ein gewaltiges Loire-Schloss, das vom Stil her an Chaumont oder Chenonceau erinnert. Und an diesem Schloss prangert jetzt in riesigen Lettern Ihr Name. Zudem steht am Eingang eine Marmorbüste Ihres Grossvaters, der das Erziehungssystem Lenz Moser erfunden hat. Wie ist es denn so, wenn man fern der Heimat wie ein Heilsbringer oder ein Messias verehrt wird?

Nun ja, wenn du anfängst deine eigene PR zu glauben, bist du bald am Ende. Glauben Sie mir, in meinem Alter und nach allem, was ich erlebt habe, bin ich gefeit vor solchen Eitelkeiten. Aber natürlich freue ich mich wie jeder Mensch über Zuspruch.

Viele Kellereien in Níngxià sind Kopien europäischer Schlösser. Wer sie betrachtet, fühlt sich im Vorurteil, dass die Chinesen vor allem grosse Kopierer sind, voll und ganz bestätigt.

Äusserlich gesehen mag das so sein. Aber was qualitativ hier in den letzten drei Jahren geschehen ist, vorangetrieben von vier oder fünf Pionieren, geht nach meiner Meinung schon weit über das Kopieren hinaus. Wenn ich bei meinen Weinen und den Weinen meiner Kollegen, von denen übrigens nicht wenige Frauen sind, ins «Glasel» reinschmecke, finde ich ihn schon, den speziellen Cabernet-Ausdruck von Níngxià. Und auch bei den Weissweinen ist uns, denke ich, was völlig Eigenständiges gelungen. Wir wollten ja nicht einfach auch noch einen Chardonnay machen. Darum haben wir den weissen Cabernet Sauvignon als klassischen Blanc de Noirs entwickelt. Einen Wein, den es in dieser Form nur hier gibt. 

Wie sind Sie überhaupt zu Ihrer Rolle als China-Botschafter gekommen?

Bis 2004 leitete ich die Europa-Geschäfte von Robert Mondavi. Wir waren da 50 Mitarbeiter und verkauften sechs Millionen Flaschen Wein jährlich. Dann wurde Mondavi von Constellation Brands übernommen und unser Europasitz aufgelöst. Wir bekamen ausgesprochen grosszügige Abfindungen und haben damit die Handelsfirma namens «Thanks Bob» gegründet. Wir handelten vor allem mit Wein aus USA, Deutschland und Österreich. Meine Partner meinten, wir sollten auch ein Risk-Projekt angehen. So fuhr ich nach China, in erster Linie, um dort unseren Grünen Veltliner zu verkaufen, aber auch, um mich ein wenig umzusehen. Und kam dann mit einem Berater-Vertrag zurück.

Sehen Sie Parallelen zwischen Ihrer Tätigkeit in den 90er Jahren für Mondavi und dem, was Sie heute tun?

Ja, die Aufbruchstimmung nehme ich als ganz ähnlich wahr. In den 90er Jahren standen uns Mondavi-Leuten alle Türen offen. Wir konnten grossartige Dinge entwickeln, und wir hatten Visionen. Es ist ein tolles Gefühl, im Zentrum eines solchen Prozesses zu stehen. Euphorie regt ja den Adrenalin-Haushalt an.

Aber die Sache mit Mondavi nahm dann doch ein abruptes Ende. Und auch was in China geschieht, halten viele für eine Blase.

Es wird sich zeigen. Ich bin optimistisch. Die 500 000 Flaschen aus dem ersten Jahrgang des Changyu-Moser-Projektes haben wir jedenfalls gut verkauft. In England sind wir schon in vielen Prestige-Lokalen drin, vom Dorchester bis zum Fat Duck.

Mal ehrlich, was kann das Weinland China im Export wirklich erreichen?

Man muss realistisch bleiben. China kann sich im Export sicher eine attraktive Nische sichern, wird aber mittelfristig kaum eine Bedeutung erlangen, wie sie beispielsweise Chile heute hat. Langfristig ist mehr möglich, wenn die Relation von Qualität und Preis wirklich stimmt. Das Umfeld betrachte ich als günstig. Weil sich die USA unter Donald Trump immer unberechenbarer gebären, schaut Europa verstärkt nach China. Bei Changyu haben aber die Exportbemühungen noch eine andere strategische Stossrichtung. Die chinesische Mittelschicht orientiert sich beim Lifestyle, wir sehen das bei der Mode oder den Autos, stark an Europa. Wenn Changyu-Weine also in prestigeträchtigen Sterne-Restaurants in Europa gelistet sind, stärkt das indirekt auch wieder den Heimmarkt. Und das ist notwendig, denn dort stehen die heimischen Weine zunehmend in Konkurrenz zu den Importweinen.

Haben Sie eigentlich nie Heimweh, wenn Sie abends in Yingchuan in Ihrem Zimmer im Kempinski Hotel sitzen?

Für Heimweh fehlt mir schlicht die Zeit. Und wenn’s doch mal ein ganz wenig zieht, gehe ich unten ins Paulaner Brauhaus, das zum Hotel gehört, esse ein Wiener Schnitzel und trinke dazu ein Pils.