Trinken, kochen, essen: Gulasch, Nudeln, Mohn…und so viel mehr!

Hinter den sieben Bergen… nein, vor den Bergen, im äussersten Nordosten Ungarns, auf altem Vulkangestein liegt die Zauberwelt des Tokajers. Dessen Erwähnung wird viel zu oft mit «süss» assoziiert und viel zu selten mit Weinen, die sich mit grossem Vergnügen zum Essen geniessen lassen.

Die sprichwörtlichen Berge heissen Zemplén und sind längst erloschene Vulkane und Ausläufer der Karpaten. Hier ziehen sich die Reben auf den verwitterten Tuffböden seit Jahrhunderten die Hänge hinauf, trotzen dem heissen Sommer mit tiefen Wurzeln und reagieren auf die durch die nahen Flüsse Hernád, Theiss und Bodrog morgens feuchten, dann warmen Herbsttage regelmässig mit edelfaulen Trauben. Die Menschen freut’s seit vielen Jahrhunderten, und 2002 wurde Tokaj zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt. Der Weg war oftmals ein wortwörtlich steiniger.

«Stellen Sie sich grossen trockenen Riesling, hochwertigen Chenin Blanc von der Loire und Grand Cru Chablis in ein und demselben Glas vor: Das ist Furmint aus Tokaj.»

Martin Kössler, Weinhändler, Nürnberg

«Möge der silberne Regen des Nektars die Trauben von Tokaj schnell reifen lassen», heisst es in der ungarischen Nationalhymne. Doch dieses ganz besondere Terroir, das solche besonderen Weine und solch wahrhaft besondere Vielfalt an Stilen ermöglicht, ist beileibe nicht immer nur Segen, sondern auch Last, denn die Welt war und ist nicht immer bereit dafür. Die Geschichte des Tokaji, des Weins aus Tokaj, reicht weit zurück: Schon im 16. Jahrhundert ist hier Aszú, also Wein aus spät gelesenen und geschrumpften Trauben belegt. Der glich den damals hochgeschätzten Malvasia- Weinen, und der Markt für Tokajer wuchs rasch. Bereits um 1730 wurden die Weinberge klassifiziert, ein Novum, und man gewöhnte sich an einen gewissen Wohlstand – bis gegen 1885 die Reblaus auch hier einfiel, der Erste und dann der Zweite Weltkrieg über Land, Leute und Reben fegten und die politischen Verhältnisse sich drastisch änderten.

Sozialismus und Kommunismus boten alles andere als gute Voraussetzungen für besondere, grosse Weine. Nur wenige kleine Weinbauern ertrotzten sich Nischen mit wenigen Rebreihen, einem Pflug, ein wenig Obst und Ackerbau und erhielten so die Tradition, den Geist Tokajs am Leben, der bei manchen auf Ur-Ur-Ur- Ur-Ur-Urgrossväter von vor 18 Generationen und Adelstitel aus dieser Zeit zurückging. Für viele war die «sozialistische Fabrik» schwer zu ertragen, wo es im Kombinat darum ging, Trauben in möglichst grosser Menge anzubauen; die wahre innere Grösse der Winzer von Tokaj besteht darin zu akzeptieren, dass die Edelfäule ein Eigenleben hat und sich jedes Jahr anders entwickelt.

Seit 1989 haben viele Winzer zu diesen Wurzeln zurückgefunden, das Massenprodukt kommunistischer Zeiten hat sich wieder zum Spitzenwein gemausert. Der ist nach wie vor süss – aber nicht ausschliesslich! Also auf in die Zempén-Berge, in die verwunschene Welt von Tokaj, und sei es «nur» im Glas und am eigenen Tisch.