Caminho do vinho portugués: eine Pilgerreise von Weingut zu Weingut

Auf Schusters Rappen und auf den Spuren des Apostels Jakobus durch Portugal und Galicien in die Kathedrale, in welcher der Heilige begraben ist: Eine zehntägige Pilgerreise von Porto bis Santiago de Compostela, die nicht nur der Kontemplation dient, sondern auch zu Weingütern und in Thermalbäder führt.

Kristallklar ruht er im Glas und duftet nach frischen Trauben, dezent untermalt von Aromen von Bittermandeln und Gewürzen: der Orujo, der traditionelle galicische Tresterschnaps. Dieser hier ist im Auftrag der letzten drei verbliebenen Franziskanermönche des Convento de San Antonio de Herbón produziert worden und das unerwartete Finale eines Pilgermenüs im Kloster Herbón, der letzten Etappe vor unserem Ziel Santiago de Compostela. Dort haben wir dann rund 260 Kilometer Fussmarsch am Caminho Português hinter uns. Daher haben wir uns den Orujo in der Küche des Pilgertrakts wohl verdient, mit ein paar Abba-Songs aus Jorges Stereoanlage als ungewöhnliche Untermalung.

Jorge ist der gastfreundliche Hospitalero des Klosters von Herbón, das in einem grünen Tal am Ufer des Flusses Ulla liegt. Er stammt ursprünglich von den Kanaren und hat die Stelle des Hospitaleros in Pedrón, für die er eine Ausbildung der Jakobsgesellschaft absolvieren musste, erst seit ein paar Monaten inne. Einst eine bedeutende Ausbildungsstätte für junge Franziskanerbrüder, ist der Konvent heute das Highlight unter den Pilgerherbergen am Caminho Portugués und für viele Pilger die letzte Schlafstatt, bevor sie im 25 Kilometer entfernten Santiago de Compostela ankommen. Für diesen magischen Ort nehmen sie gerne die drei Kilometer Umweg in Kauf, um die spirituelle Kraft des acht Jahrhunderte alten Klosterkomplexes in sich aufzunehmen.

Nach neun Tagen auf dem Pilgerpfad schlafen wir zum ersten Mal in einem Stockbett. Wenn auch nicht in einem Saal voller schnarchender Mitpilger, sondern in einer Zwei-Mann-Koje, die man zumindest mit einem Vorhang zum Gang hin abtrennen kann. Nicht ganz eines der hübschen Hotelzimmer, die wir bislang gewohnt waren, aber die geplagten Füsse können sich vom Marsch durch die grüne Landschaft Portugals und Galiciens, entlang am Atlantik und am Ufer des Flusses Minho, hier genauso gut etwas erholen.

Perfekter Start in Porto

In Porto vor mehr als einer Woche schien noch die Sonne: Dort begann unser Caminho Portugués mit einer Pilgersegnung vor der Kathedrale und dem ersten Stempel in unserem Pilgerpass. Natürlich kommt man in Porto an einem Glas Port nicht vorbei: Und so gab es nach einer Francesinha – dem portugiesischen mit Käse überbackenen Sandwich aus Toastbrot, Kochschinken, Spiegelei, Linguiça, Beefsteak oder gebratenem Rindfleisch (Kombinationen gibt es viele) in einer heissen Sauce aus Tomaten, Bier und Senf – ein Glas eines LBV von Taylor’s. So auf die Reise eingestimmt müssen wir nicht die Linie 1 der historischen Tram Eléctrico besteigen, sondern bringen die paar Kilometer am Douro entlang zum Meer zu Fuss hinter uns.

Beim ersten Teil des Caminho Portugués steht man nämlich noch vor der Wahl: Geht man den traditionellen Pfad durch das Inland über Rates und Ponte de Lima nach Valença oder die etwas längere und neuere Version am Atlantik entlang bis Caminha und dann am Ufer des Minho weiter, bis sich an der Grenze Spaniens beide Routen vereinen? Der Küstentrail hat den Vorteil, dass man auf Holzstegen und Wanderwegen grossteils abseits des Verkehrs wandert, vorbei an Sand- und Felsstränden und an einzigartigen Dünenlandschaften. Die Kulinarik kommt dabei nicht zur kurz: In Marinhas locken gegrillte frische Sardinen, während Viana do Castelo weiter nördlich für seinen Bacalhau bekannt ist. Dazu passt natürlich hervorragend ein Vinho Verde.

Sein Anbaugebiet liegt zwischen den Flüssen Douro und Minho und umfasst die Regionen Viana do Castelo, Braga und Porto. Der schon im Jahr 1908 definierte DOC-Bereich ist das grösste Anbaugebiet für Qualitätsweine in Portugal. Als Rebsorten dürfen unter anderem Alvarinho, Avesso, Loureiro, Treixadura oder Sercial verwendet werden. Meist werden die Reben auf der Pergola gezogen. Diese schützt die Reben vor der Feuchtigkeit der Böden und vor zu viel Hitze.

Auch wir schätzen die Pergola, auf der wir auch im Inland immer öfter wandern: Nicht so sehr wegen der Hitze, sondern wegen des Regens, der uns beständig erfrischt. Der Norden Portugals und Galicien sind fest in der Hand des feucht-atlantischen Klimas. Kein Wunder, dass in der grünen Landschaft mit Eukalyptusbäumen, Kiefern und Eichen daher auch weisse Trauben besonders gut gedeihen.

Regionale Traubenvielfalt

Wie auf der Quinta do Casal do Paço bei San Salvador im Hinterland von Ponte de Lima: Das Gut erstreckt sich über fast 20 Hektar, von denen vier Hektar mit Reben und weitere vier mit Kastanien bepflanzt sind. 2003 gründete der Metaphysiker und Möbeldesigner Vasco Croft auf dem alten Besitz seiner Familie die Adega Aphros und widmete sich fortan dem biodynamischen Weinbau (unter anderem mit Fässern aus eigenem Kastanienholz, Amphoren und Betoneiern). Er setzt dabei vor allem auf die weisse Varietät Loureiro und die roten Vinhão und Alvorada. Denn Vinho Verde ist – wie man glauben könnte – nicht nur branco (weiss), sondern auch tinto (rot) und doce (süss).

Die traditionelle Rebziehung auf der Pergola passt hervorragend für Loureiro, eine leichte und fragile Rebsorte, meint der Önologe von Aphros, Miguel Viseu: «Die Traube ist die Basis von zitronig-fruchtigen dezent-mineralischen Weinen, die auch sehr gut reifen können.» Aphros produziert vier Weine aus Loureiro: Aphros, Ten, Daphne und Phaunus. Der Phaunus fermentiert in mit Bienenwachs versiegelten Amphoren und bleibt für sechs Monate auf den Hefen.

Der rote Gegenpart ist Vinhão, die meistgepflanzte Rebsorte im Anbaugebiet (im Douro nennt man sie Sousão), dunkelrot, nach Beeren duftend und von kräftiger Säure geprägt. Einige der besten roten Vinho Verde werden aus Vinhão gekeltert (und werden traditionell in den Bars in Tonschalen ausgeschenkt). Weniger bekannt ist hingegen die Rebsorte Alvarelhão, die kaum mehr angebaut wird, von der aber einst die nobelsten Weine stammten: komplexe, elegante, nach Pflaumen und Rosenblüten und Unterholz duftende Kreszenzen. Wie heute noch der Aphros Ouranos, der sechs Monate in Kastanienholz reift und den Pilger bald auch in der neuen Aphros-Winebar in Refoios de Lima nahe dem Jakobsweg probieren können.

Eine der Kernzonen des Vinho Verde liegt am Oberlauf des Flusses Minho: Zwischen Monção und Melgaço hat seit 40 Jahren die Quinta de Soalheiro ihren Sitz und produziert elegante Weine mit dem goût de terroir. António Luís Cerdeira pflegt hier in einzigartigen Lagen – soalheiro heisst sonnig – vor allem die Alvarinho, die schon sein Vater João António Cerdeira 1974 gepflanzt hat und die noch heute die Basis des Primeiras Vinhas bildet. Mitte der 1990er Jahre kreierte António Luís darüber hinaus auch den ersten Schaumwein aus Alvarinho, 2015 kam der «Granit» von mehr als 400 Meter hohen Lagen auf Granit (den höchsten in Portugal) auf den Markt, der noch heute den facettenreichen Charakter der Rebsorte demonstriert. Nachhaltigkeit und die enge Zusammenarbeit mit mehr als 150 Weinbauerfamilien gehören ebenso zur Philosophie des Weingutes wie innovative Konzepte im Keller (und die Zusammenarbeit mit Dirk van der Niepoort bei der Produktion von Loureiro von Granitböden).

Enormer Einfluss des Meeres auf die Weine

Alvarinho wird uns auch in der zweiten Hälfte unserer Pilgerfahrt begleiten, als wir bei Valença die spanisch-portugiesische Grenze überqueren und uns in der gotischen Kathedrale von Tui unseren ersten spanischen Pilgerstempel holen: In einer kleinen Bar neben der Kathedrale ist das «Reiseachterl» aus Albariño (ab nun die spanische Schreibweise). Denn Rebberge mit dieser Rebsorte dominieren auch den Westen Galiciens, die Rías Baixas, vier schmale, tief ins Land reichende Meeresbuchten, die aus Flusstälern entstanden sind und die sich vom Cabo Fisterra im Norden bis zur Grenze Portugals erstrecken und dem gleichnamigen DO-Gebiet den Namen gaben. Die grösste Ría ist die Ría de Arousa mit einer Länge von 37 Kilometern.

In der kühlen Atlantikluft entwickeln die Trauben weniger Aroma und Zucker, glänzen dafür aber mit Frische und Finesse. Die Nähe zum Meer verleiht den Trauben eine Salzigkeit, die sich hervorragend mit ihrem Säurespiel verbindet. «Riesig» sei daher auch der Einfluss des Meeres auf die Weine, meint Paula Fandiño, die Önologin von Mar de Frades, mit mehr als 200 Hektar einer der Big Player in Galicien. Paula Fandiño hat schon mit ihrem Grossvater in den steilen Rebbergen kleiner Winzer der Region gearbeitet und in Santiago de Compostela in Weinbau promoviert.

«Die kalkhaltigen Böden geben die Struktur, der Einfluss des Atlantiks sorgt für die Finesse.»

Paula Fandiño

Viele der Weinberge von Mar de Frades liegen in unmittelbarer Nähe zum Meer oder an den Hängen der Granitfelsen der Rías, in denen der atlantische Einfluss durch die Westwinde konzentriert wird. Paula Fandiño: «Die Ost-West-Ausdehnung der Rías sorgt dafür, dass die kalten Nordwinde abgehalten werden und die Albariño-Trauben optimal ausreifen können.» Wie auf der Finca Valiñas im Val do Salnés. Fandiño: «Unsere beste Lage: Die kalkhaltigen Böden geben die Struktur, der Einfluss des Atlantiks sorgt für die Finesse.»